Fashion Future: Kes ennustab moesuundi
Laied õlad, alates kaheksakümnendatest. Värvilised karusnahad. Must läikiv nahk, mis oleks kindlasti meeldinud "Matrixi" kangelastele. Aure sinine värv. See on vaid väike loetelu suundumustest, mis viimaste moenädalate põhjal otsustavad, kuidas me kuue kuu jooksul riietume.
Isikule, kes ei tunne moetööstuse mehhanisme, võib tunduda, et suundumuste kujunemine on üldise teadvuse tegevuse tulemus. Nad ütlevad, et disainerid otsivad inspiratsiooni, igaüks omaette ja siis mõnel uskumatult, kuidas nende loomingulised jooned lõikuvad. Tegelikult on kõik palju proosaline. Ühe või teise moes aastakümne tagasisaatmine, teatud värvi populaarsus (ja mõnikord isegi teatud toon), tegelik lõikamine on mitte ainult tootemarkide disainiosakondade töö, vaid ka inimeste, keda nimetatakse trend-jahimeheks. Need, kes teavad täpselt, mida me tahame kuus kuud või isegi paar aastat osta.
Teades, mida teie klient soovib tulevikus, saate teha toote, mida ta kindlasti meeldib - ja teenida palju rohkem
Suundumuste prognoosimine on nende inimeste töö nimi, kelle ülesanne on leida ühiskonna uusi suundumusi, meeleolusid ja soove. Loomulikult töötavad sellised analüütikud mitte ainult moes: tänapäeval on trendimetsimine üks kõige ihaldatavamaid kutsealasid mis tahes valdkonnas, alates farmaatsiatoodetest kuni reklaamini ja meelelahutussektorisse. Hiiglaslikud ettevõtted - alates Coca-Cola'st kuni Forever 21-ni - kulutavad miljoneid nõuandeid spetsialistidele trendide või trükiraamatute kohta koos vajaliku teabega (Forever 21-l on oma trendimänguasjad). Miks seda teha? Vastus on lihtne: teades, mida teie klient soovib tulevikus, on sul võimalik teha toode, mida ta kindlasti meeldib - ja teenida palju rohkem.
Mooditööstuses on mitmeid olulisi trendide prognoosimisagentuure (neid nimetatakse ka forcastingiks), kelle nimed on tuttavad kõigile suurematele ja mitte väga brändidele. Üks kuulsamaid "teste" on Lidevius Edelkurt, kes on selles valdkonnas töötanud alates 1970ndatest aastatest. Tema Trend Union agentuur teeb klientidega koostööd mitte ainult moemaailmast: Edelkurt nõustas korraga näiteks Coca-Cola Corporationi, kuidas Sprite peaks turule tulema uue, noorema põlvkonna tekkega. Kui uurite intervjuud Ledivy'ga, siis selgub, et tema töö ei ole maagilise palli pilk, et näha hooaja värvi. Edelcourt koos meeskonnaga uurib käitumismustreid ja teeb selle põhjal eeldusi, millises suunas liigub mood lähiaastatel.
Öelge, et paar aastat tagasi ütles ta meile, et ühiskond on muutumas üha infantiilisemaks, langeb lapsepõlves püsivale nostalgiale, luues seeläbi enda ümber kaitsekokooni. Ebasoodne keskkond ja lõputu stress muudavad meid meelde lapsepõlvest pärit lemmikmeistrite tehnikat: "Ma olen majas, ma ei näe." Tulemuseks on nn kidalite massiline ilmumine, superkangelaste filmid, mitte ainult lastele mõeldud karikatuurid, vaid samal ajal terve hulk moesuundumusi: kärbitud topid ja kampsunid, asjad kirjete ja "mitte tõsiste" piltidega jne.
Teine oluline tegija selles valdkonnas on Londonis asuv WGSNi asutus, mis asutati 1998. aastal. Samuti töötab see mitte ainult moe valdkonnas, vaid pakub mood klientidele täielikku paketti: konsulteerimine lühiajaliseks (kaks aastat) või pikaajaliseks (viis aastat) (muide, kõik trendi ennustajad töötavad, muide,) turul, piltide raamatukogu, mida disainerid saavad kogude loomiseks kasutada. Boonus, lisaks täielikule aruandele, mis, nagu arvate, on väärt, on igaühel võimalik tellida e-posti tellimus: WGSNi meeskond jagab regulaarselt huvitavaid tulemusi ja artikleid praeguste suundumuste kohta ja sellest, kuidas need tulevikus moe mõjutavad.
Samuti on LS: N Global, Future Laboratory konsultatsioonifirma tütarettevõte. Kolm aastat tagasi tegi LS: N Global pikaajalise prognoosi "Lameaja ühiskonna" nähtuse kohta, mis on sõna otseses mõttes "vanuseta ühiskond". Nagu raportis öeldud, ei ole bioloogiline vanus praegu oluline: eakad püüavad üha enam säilitada aktiivse elustiili, reisimise ja kulumise rõivaid "noortele". Me näeme juba selle makrostruktuuri kajaid: viimastel aastatel räägitakse vaid sellest, et mood on lõpetanud tähelepanu pööramise vanusele, ja kui kaubamärgid ja ajakirjad on endale avastanud uue 25-aastaste mudelite vapperaailma, siis American Apparel reklaamikampaania 62-aastase Jackie'ga O'Shaughnessy või 48-aastane Christy Turlington Valentino näited.
Suure hulga inimestega erinevatest valdkondadest teeb koostööd iga ringhäälinguorganisatsioon: sotsioloogid, sotsiokultuurilised antropoloogid, turundajad jne. Lisaks on neil kõigil strateegiliselt olulistel linnadel (nt New Yorgis, Berliinis, Tokyos) endil oma „eriagentid”, kes uurivad keskkonda ja inimesi ning täheldavad kohalikke suundumusi - kas see on kohalike elanike pöördumise viis, mitte kaunistage teksapükse või paljude cinnabon-kuklitega pagariäride äkilist ilmumist.
Näiteks ei ole tänava stiil see, mida me moenädalate aruannetes nägime, kuid autentne, igapäevane on trendikas jahimeeste jaoks oluline teabeallikas. Lisaks Instagramile ja teistele digitaalsetele platvormidele on WGSN-is isegi osakond, mis uurib eraldi neid aastatuhandeid, kes neid aktiivselt kasutavad. Kõik need eksperdid kogunevad määratud ajaks määratud kohas, et jagada omavahel uurimistulemusi. Sõna otseses mõttes - mitte ainult kunsti või igapäevase kultuuri, vaid ka poliitika, teaduse, kaasaegsete tehnoloogiate kohta.
Ainult väljastpoolt näib, et moesuundade muutus on nagu kaootiline Browni liikumine ja see ei kuulu loogika alla. Tegelikult on see protsess, mis reageerib järsult maailma meeleolule. Keegi ei tea, kas Christian Dior oleks oma eluajal legendiks saanud, ta pakkus oma uut välimust viis aastat varem või hiljem. Aga ta tundis aega, mida naised pärast sõda tahtsid, ja seetõttu kirjutas ta oma nime ajaloos.
Moodite suundumuste muutus ei tundu kaootilise Browni liikumisena - tegelikult on see protsess, mis reageerib järsult maailma meeleolule
Loomulikult ei olnud 1960. aastate disaineritel trükiraamatuid, mis ei takistanud neil leiutada riideid uutele, noorematele klientidele, kes on inspireeritud kosmose unistustest. Pärast pool sajandit ei ole selles protsessis midagi muutunud - just vahendajad on ilmunud, kes nüüd teevad projekteerijate tööd.
Paralleelselt maailma üldise pildi uurimisega tegeleb teine osa spetsialistidest rohkem rakendusuuringuid: näiteks kangaste ja materjalidega töötavad trendimängijad saavad teada selle valdkonna uusimatest tehnoloogilistest arengutest ning need, kes on spetsialiseerunud värvile, leiavad varju, mis on järgnevatel aastatel populaarsed. aastat See kõik on muidugi seotud üldiste sotsiaalsete suundumustega. Näiteks on aktiivne uuenduslike materjalide arendamine - veekindel, mis võimaldab kehal hingata -, pidades silmas inimeste suurenevat huvi fitnessi ja tervisliku eluviisi vastu. Sealt tulid ka spordi-stiilis puhkuse ja spordi stiili elemendid.
Pärast kõikide materjalide, värvide, aastatuhandete ja nende vanemate kohta kogutud andmete analüüsimist koostab agentuur trendiraamatuid - katalooge, mis kirjeldavad tulevasi suundumusi vähemalt kahe aasta perspektiiviga. Brändide disaineritele ja turundajatele pakutakse mitte ainult soovitusi, mille puhul punase tooni müüakse kõige paremini mitme hooaega, vaid üsna kindlaid prognoose teemade ja stiili kohta.
Siin on huvitav näide. 2013. aastal avati New Yorgi metropoli muuseumis Punk: Chaos kuni Couture näitus. Näituse teema kohta oli teada kaks aastat varem, st juba 2011. aastal võiksid ringhäälinguagentuurid ennustada kõrgemat huvi punki stiili vastu. Selle tulemusena sai punk 2013. aasta sügisel moe nädalate üheks peamiseks suundumuseks - seda ei saa süüdistada 1970. aastate subkultuuri disainerite äkilise mass nostalgiaga.
Mõned suundumused on vähem spetsiifilised. Näiteks võivad agentuurid anda suuniseid vaimsuse tõttu, sest „väsimuse põhjuseks on üha agressiivsemad globaliseerumine ja konkreetsed megaabli kastid, inimesed püüavad loodusele lähemale pääseda.“ Disainerid saavad seda teavet tõlgendada erinevatel viisidel: keegi otsustab lüüa lilli, keegi - teha naturaalsete toonide naturaalsete materjalide panust. Keegi ei tajuta trükiraamatuid ja testijate näpunäiteid otsese juhisena tegevusele - pigem on tegemist vektoriga, kus iga kaubamärk võib liikuda vastavalt oma seisukohtadele.
Nii et 2015. aasta kevad-suvi hooajal tähistas WGSN-i agentuur „lugu 2.0” suundumust ühena peamistest, mis viitab inimeste soovile minna tagasi põhitõedesse, mis iganes see tähendaks. 2015. aasta jaanuaris näitas Alessandro Michele oma esimest kollektsiooni Gucci jaoks, joonistades täielikult Milano vintage-poodide brändi stiili ja 1960ndate lõpu moe - 1970ndate alguses. Tänu ulatuslikule levikule (“ajalugu 2.0” - see on käsitsi tööjõud, mitte 19. sajandi valimi masin või rõivad)? Disaineritel on laialdane töövaldkond ja ostjatel on suur valik. Võtke samasugune kursus ajaloolisuse vastu: kui paar hooaega tagasi oli see viimaste moekümnendite suunda, siis 2017. aasta kevad-suvi puhul pöördusid disainerid XIX sajandi keskpaigast vanamate mineviku - keskaegsete kostüümide või kolonistide piltide poole.
Kuid isegi professionaalsete trendide ennustajad ei ole alati õiged. 2016. aasta veebruaris intervjueeriti vaatlejate portaalis WGSN-ilt trenditeadlane Romney Jacob. Selles ütleb ta sõna otseses mõttes järgmist: "luksuse idee on muutunud - nüüd peetakse seda kalliks kasutatavate kaubamärkide või olekukottide logo kandmiseks." See kõik oli mõistlik 2016. aasta alguses (välja arvatud juhul, kui muidugi Aasias asuvaid luksuskaupu tarbijaid arvesse võttes), kuid mitu kuud möödas, ja väga keerukaid logosid hakkasid ilmuma - mäleta Louis Vuittoni kotte monogrammiga või Gucci T-särk Resort-2017 show'st, nagu oleks Vietnami turu varemed.
Nüüd, hoolimata vastupidisest, määravad tarbijad kõik suundumused, teadmata seda ise
Logode mood, mis määras kindlaks nullilähedase aastakümne, on tõesti tagasi pöördumas, kuid nüüd ei soovi tarbijad oma jõukust uhkeldada, vaid näidata iroonilist suhtumist etikettide ja kallite kaubamärkidega. Sel hetkel, kui mood, nagu meile tundus, jõudis stilistilise nirvana olekuni, mis riputas kusagil uue minimalismi ja lõõgastumise vahele, võtsid esile uued kangelased Alessandro Michele ja Demnaia Gvasalia juhtimisel. Ja siinkohal ei ole üldse see, milline on trendi jahimeeste ebakompetentsus, vaid asjaolu, et tarbijate tunded muutuvad tänapäeval uskumatult kiirelt, mis kujutab endast trendide pearinglust.
Võib tunduda, et moele rakendatav trendivalamine välistab disaini idee loomingulise mõtte lennuna ja disainer kui värvi ja lõigatud geenius, mis dikteerib avalikkusele, mida kanda. Kuni eelmise sajandi lõpuni oli see nii: me teame Cristobal Balenciaga eeskuju, kelle futuristlikud kleidid on kaasaegse moe kontekstis asjakohased, või Rei Kawakubo, kes oli mitu aastakümmet ees feminismi suundumusest ja naiste õigusest mitte vaadata ilmselt tavapärases mõttes, ja Alexander McQueen kes sai väga madala vööga pükside moe eelkäijaks (ta ei suutnud isegi mõelda oma finantsprobleemidega trendi raamatule). Kuid täna on olukord dramaatiliselt muutunud.
Nüüd, hoolimata vastupidisest, määravad tarbijad kõik suundumused, teadmata seda ise. Siin tsiteerides Ameerika teaduskirjanik William Gibsoni kuulsa tsitaadi: "Tulevik on siin. See pole veel nii laialt levinud." Trendi jahimeeste ülesandeks on lugeda tulevikusuundumusi moodustavaid koode aegsasti, viia need mõistetavasse keelde ja edastada need kaubamärkidele. Brändide ja disainerite ülesanne on analüüsida saadud teavet, tõlkida see visuaalseks keeleks ja esitada see klientidele uue kollektsiooni kujul. Kõik taas langeb kokku, et moetööstus on tõsine äri ja suurettevõtetel pole lihtsalt õigust võtta riske: nad peavad andma oma klientidele, mida nad tahavad. Pigem asjaolu, et kliendid tahtmatult tahtsid paar aastat tagasi, kuid mõistsid seda alles nüüd, kui nad said, nagu nad ütlevad, kauba nägu. Ei romantikat.
Fotod: Markoo, Aalto, Cyrille Gassiline, Alexander Wang meesteriided, MISBHV, Ellery, KM20, OiOi
