Kuidas leida korralikke lõhnaaineid võrgu kosmeetika kaupluses
Mulle ei meeldi massiturg. Aga kui teil on vaja riideid, kingi, elektroonikat ja muid asju kokku panna, on parfümeeria massiturg minu jaoks täiesti vastuvõetamatu. Kuid enne sellise professionaalse deformatsiooni tekkimist kasvatasin ma, nagu paljud, ka armastust kunsti vastu massi segmendi alusel. Dolce & Gabbana Pour Homme ja Armani Acqua di Gio ei ole minu jaoks tühi heli, mäletan nende mälu ja tänan neid. Lõppude lõpuks olid need ja sarnased maitsed ilu otsimise lähtepunktiks. Sellest ajast alates hakkasid järk-järgult unustama vanad motiivid ja 2000-ndate aastate alguse lõhnarütmid ning peatusin selle turu olukorra ja dünaamika järgimisega.
Siiski on paljude tegelike küsimuste puhul, millised kompositsioonid peaksite tähelepanu pöörama parfüümide ja kosmeetikatoodete tuntud ketipoodide külastamisel ja kas te leiate sealt midagi kasulikku. Alguses vastasin ausalt "Ma ei tea", kuid uudishimu ajendas mind New Old Worldi liikuma. Lisaks on parfümeeria armastajate seas kuulujutud selektiivsete ideede populariseerimisest kaasaegsete massimärkidega. Kas valikuline parfümeeria liigub laia tarbija poole on küsimus, mida tuleb uurida eraldi artiklis ja me pöördume selle juurde hiljem tagasi.
Esiteks, massi parfümeeria ei ole kunstiteos, see on otseselt seotud suurte korporatsioonide turundusosakondadega, kes toodavad tarbijatele turule kaupu. Meie jaoks on sadu turundajaid, hindajaid, reklaamigeene, esimese suurusega tähti ja nii edasi. Need inimesed teevad kõik selleks, et rahuldada laia publiku eelistusi ja saada sellest kasu. Palju kasumit. Parfümeeriaid seostatakse turunduse lühikokkuvõtetega, arvestushinnangutega, nende töö on piiratud ja tulemus on „mugav”. Teiseks ei püüa massiivne parfümeeria, vaatamata pressiteadetele ja reklaamile, rõhutada meie helget isiksust, sõltumatust, julmust, seksuaalsust või seda, mida ostja vastab. Rünnakute näo ja lootuse ülesanne on tagada, et tarbija, kes on soovi järgi kaubamärgi olemasolu, valis selle, mis on elementaarne, et seda mõista. Vähesed saavad endale lubada Hermèsi kotti, kuid palju rohkem kui need, kes saavad sama nime vett osta. Teabe puudumine, usalduse puudumine nende eelistuste suhtes ja usaldamatus konsultantidele on võimelised ostja tähelepanu juhtima plakatile, millest Nicole Kidman näeb võrgutavalt (Chanel nr 5). Püüa ka lõhna muusikaline koosseis lahti võtta, kui õhku on peatatud miljardite erinevate veekogude aromaatsed molekulid. Ei, riiulil asuv kohvioad ei päästa kedagi.
Kolmandaks ei ole tänapäeva masside parfümeeriast midagi, mida tõeliste kunstnike seas nimetatakse plaaniks, lugu. Loomulikult on meie tänapäevani langenud vanad klassikad läbinud läbivaadusi ja ümberkujundamise, kandnud looja sädeme, mis on juba legendis sõlmitud, nagu Guerlain Mitsouko, kuid see on ainult erand üldreeglist. Ja neljandaks, enamik parfüüme enamuses - ebahuvitav, igav magama, monotoonne jutt, millel on kalduvus veelgi lihtsustada. Ja see on täielikult ja täielikult kaasaegse tarbija süü, kellel ei ole aimugi, milline on elus olulise tähtsusega lõhn ja kuidas see võib sensuaalset ja emotsionaalset spektrit mitmekesistada.
Siiski võite leida korralikke maitseid. Märgin veelkord, et veed, mida ma tutvustan, on subjektiivne valik kompositsioone, mis tundusid halva nina jaoks meeldivaks. Selle nimekirja esimene punkt on Armand Basi In Red Eau de Toilette, mis 2003. aastal sõna otseses mõttes puhus parfüümikaarte. See on värske, hapukas bergamoti, maitsestatud kardemoni, ingveri ja valged lillede vahuvein. Värske, mahlane algus kestab kaua, lõpuks muutub see valgeks lilleks. Lillede kindlakstegemine on üsna raske, nagu ka musky-puitunud alus, kuhu nad kaovad, kuid lõhna algne värskus, uudsus ja roheliste sädemete purunemine on nii hea, et ta sai enesestmõistetavalt universaalse armastuse, isegi kaks aastat pärast selle vabastamist oli võimalik kuulda kõikjalt.
Nagu ka populaarsete maitsete puhul, sai In Red jätkuks rikkalikuma ja sügavama eau de parfum'i versiooni, muutmata siiski selle iseloomu - maitsev, särav tsitrusviljade ja vürtside toonidega, kuid veidi flirtides jasmiini südamega. Nende järel ilmusid veel erineva suurusega ebahuvitavale küljele, kuid originaalile Red Red EDT (eau de toilette. - Ed.) Ja punases EDP-s (lõhnastatud vesi. - Ed.) On tänaseni head. See sobib ideaalselt kontoritele ja aktiivsetele ametikohtadele.
Teine sarnane näide on Lanvin Éclat d'Arpège. Naiivne oli uskuda, et see on müügist eemaldatud ja enam toodetud. See aroom on põlvkond. Ma ei ole kohtunud tüdrukutega, kes ei teadnud ja ei armasta teda. Kompositsioon on lihtne ja ilma koristusteta, aga kui palju hellust, naiselikkust, noorust ja võluvat süütust selles heledas lilla vees, on lihtne ümmargune pudel ema ja tütre kujuga - Jeanne Lanvini maja puudutav sümbol.
Lillevalem avaneb õitseva lilla akordidega, seda peegeldab pojeng ja wisteria. Aroom on vastupidav rohelise tee lehtede kibe jahedusele, õhukesele virsiku kontrastile ja kergele puitunud musky viimasele akordile. Lõputult sile, rahustav, kallis. Lanvin Éclat d'Arpège sobib neile, kes on just lõhnaainete maailma külge kinnitatud, ja neile, kes otsivad kedagi, kes väärib kanda kontoris, looduses või isegi puhkusel linnas. Täna on kümmekond külge, kuid originaali pole veel ületatud.
Jaapani moemajad kalduvad harva kõrvale tõusva päikese maa parfümeeria traditsioonidest. Jaapani maitse on siis, kui olete valmis andma poolele kuningriigist ja paroolist krediitkaardilt kirsiõie pudeli. Tõepoolest, nende maitsed on kerged, läbistavad, mõnikord raskesti mõistetavad, võimalikult lähedased looduslikule heli ja puhtusele. Issey Miyake on alati olnud minu isiklik lemmik. L'eau d'Issey vabaneb, tundub, tuhandetes variatsioonides, kuid just see on lahedate ja niiskete orusliljadega, vesililjade janu, kustutavate akordide, lootose ja küpsete melonite vajumine südamesse. Jaapani parfümeeria kunsti meistriteose vabastamisest on möödunud rohkem kui kakskümmend aastat, hoolimata sellest, et selle on loonud prantslane Jacques Cavalier. Lõputud küljed ja piiratud väljaanded on läbinud oma koha ja unustanud, ning Issey Miyake L'eau d'Issey loomulik puhtus ja kristallselgus on endiselt asjakohane.
Puhtuse teemal, aga juba eurooplaste hulgas, tuli Itaalia Prada 2007. aastal Prada Infusion d'Iris. Kui tead, kui puhas talk või pulber lõhnab, võite seda aroomi ette kujutada. Kompositsioonis oleva iirise selget, peaaegu lehekujulist kõlamist kaaluvad pealtvaates oranžide lillede piires pealtnäha kipuvad pihustid ja baasil olevad vaigud. Ausalt öeldes on maitse üsna range, kahvatu, natuke ülbe ja väga aristokraatlik, see hoiab teid mõistliku vahemaa taga.
Ma valisin ta paarile Prada L'eau Ambrée vastas. Soe, merevaigukollane, vanilje-vaikne, poleeritud õline läikiv vaskpall. See mähib ja soojendub nagu kašmiirikübar. Patšuli tolmune roos annab lisakoguse ja tugevuse. Üldiselt eristuvad Prada maja lõhnad massi segmendis alati. Valimiseks on viis minutit. Täpsemalt, selle niši parfümeeria kvaliteet. Ma arvan, et selle olemasolu massituru segmendis on turundusvõimalus kasumi maksimeerimiseks. Minu kolmes massiivses maitses on minu isiklik kollektsioon. Üks neist - Prada Infusion d'Homme - Prada Infusion d'Irise vanem vend.
Dior Diorissimost rääkis isegi piinlik rääkida. Kas meie seas on kedagi, kes teda isegi ei kuulnud? Lahe veekogu kaasaegne versioon - kadunud peegeldus minevikust 1956. aastast. Loomulikult ei olnud võimalik parfüümi Edmond Rudnitsky veevärvimist, õrnat käekirja kirjutada, kuid oru lilja valged kellad, pingeline, roheline, aromaatne lilla ja veidi magusad idamaised lilled on ikka veel eksimatult püütud, ehkki nad kaovad looduses. Diorissimo - keerukuse, naiselikkuse, turustamatu luksuse kehastus, Christian Diori hinge väljendus parfüümides ja couturieri armastuses oru liiliate vastu, mis on Dior Couture'i perekonnanime ja embleemi sümboliks.
Mina ise märkamata jätkasin ma idamaiseid kompositsioone. Riiulite lõputute uute toodete hulgas ei leidnud teemante, nii et mul oli hea meel kohtuda Yves Saint Laurent Opiumiga. Ta on palju muutunud. Valem võeti ümber mitu korda. Alates Opiumist 1977 (olen tuttav originaaliga) ei jäta peaaegu midagi, kuid mul on äkki meeldis. Oopium on idapoolne vürtsikas, salapärane, viskoosne aroom koos sandlipuu, salvrätiku, suitsutatud nelgiga ja mõnikord tundub, et see lõhnab nagu põlenud karamell, kuid seda saab sisse hingata tundideni, joobes, nagu tõeline oopium. Keeruline, mitmekomponentne India suitsukimp kipub tugevalt kõigi teiste taustal ja ei ole kahjuks kõik sobib selle raskusastme tõttu. See on üks neist surematute klassikate esindajatest, kes omandavad erilise väärtuse teiste vete värskuse ja veevuse taustal. See on nagu teise maailma portaal, mis on ikka veel täis õndsust, vaimustust ja poolpimedust.
Prantsusmaa Eisenbergi kosmeetikatoodete brändist leiti huvitav lõhn. See avastati juhuslikult, sest mu tähelepanu tõmbas huvi Diabolique'i nimi (alati oli huvitav, kuidas kuradil ja teisel maailmal on massimarkide lõhn). Selgus, et Eisenbergi lõhnaainetel on nõue selektiivse parfümeeria pealkirja vastu. Heli on unbanal, meenutades mõnevõrra Prada Infusion d'Iris'it, kuid tihedamat, sügavamat. Iirise ülaosa peegeldab loomulik muskusoord. Seda soojendatakse puitunud taustaga seeder ja sandlipuu ning vetiveeride suits levib ümber mähisjoone. Saladuslik ja reserveeritud. Õhtuse väljumiseks.
2014. aastal vabastas Cacharel oma legendaarse vee Anaïs Anaïsi ja lisas nimele L'Original. Kahjuks ma ei tunne algset 1978. aastat, nii et ma ei saa neid võrrelda. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original on lille-puitunud vesi, millel on hästi tasakaalustatud lillede ja puitunud akordide tasakaal. Hütsintide, lily hinge, õrnade jasmiinide ja oru liilide mõrudus ja õrnus on kindel idapoolne sandaalipuu, muskuse, vetiveri ja tamme sambla baas. Leia analoog tänapäeva massiturul on võimatu. Tegeliku sarnasusega originaaliga võin arvata vaid 70ndate lõpu stiilist. Aga ainult sarnasuse kohta. Valem pidi muutuma, vähendama helitugevust, vähendama intensiivsust ja asendama mõned nüüd keelatud komponendid. Imeline aroom. Ma ei arvanud, et nad ikka veel teevad.
Noh, trio, mis on mu südames alati olnud eriline koht. Enne naist, kes kasutab ühte neist kolmest veest, ma kaotan oma pea ja saan lonksuks. Gucci, Guerlain Idylle ja Lancôme Poême Gucci Flora sümboliseerivad minu isiklikus nimekirjas kehastunud ilu, naiselikkust, rafineeritust ja vaimustust. Nad on nagu kolm küpsemisfaasi. Looduslikkuse, nooruse ja pahanduse pojeng-virsiku ode, mis on Flora poolt ümbritsetud Gucci poolt; Guerlain Idylle'i roosidega musky, valge lillelise kimpu sära, värisemine ja noorte varieeruvus; tarkus, intellekt, peibutus, küpsema naise järjepidevus haruldases liidus massimarkide mimosa, nartsisside, vanilje ja tuberose Lancôme Poeme jaoks. Suurepärane kvaliteedi valem, pehme, kuid purustav naissoost.
Ja lõpuks, ma salvestasin maitse-legendi ja maitseaega - Carven Ma Griffe. 1946 Pariis Prantsusmaa võtab esimesed esialgsed ohvrid, pühkides huultelt teise maailmasõja tuhka, püüdes siluda riideid rebitud kleidid ja valmistub elama uuesti üle ja rahulolu. Kuid sõda jätkas jälje mitte ainult tavaliste inimeste elule Prantsuse linnades, vaid ka kunstnike, moeloojate ja disainerite kõige loovamale mõttele. Salm on kurtiv art deco salvo, unustatud hõbe on tuhmunud, muff ja karusnahk on mooli purustanud. Neid asendas minimalism, modernism, gaasimaskide ja bikiinide kotid.
1946. aastal lendas lennuk üle Pariisi kesklinna, mille luukest vabastati sadu häbematuid pudeleid, millest igaühel oli hoolikalt paigaldatud väike valge-roheline langevari. Niisiis kuulutas Carmen de Tommaso, kes tulevikus on tuntud kui Madame Carven, kuulutanud noorte võitu ja uue elu värskust sõja tõttu hävitatud maailma üle. Esimest korda viie aasta jooksul ei lasknud taevas lendav lennuk inimesi surma - salapärased pudelid olid täis Ma Griffe uut lõhna, mille Jean Carl lõi Carveni maja jaoks. Ma Griffe oli algselt sõjajärgsete aastate lill-aldehüüd. See segas kaduvuse kibedust ja armastava südame hellust.
Uues preparaadis kaotas aroom oma kiipi lilletiheduse ja intensiivsuse, kuid säilitas naiselikkuse ja tõsiduse. Aldehüüdid on ikka veel augustamine, jasmiini, rooside ja ylang-ylangi klassikaline süda eelneb sandlipuu sambla alusele muskuse ja vürtsidega, kuid heli on nõrgem ja kuivem, kuigi see ei ole kaotanud vintage luksust. Originaal, uhke ja võrratu musky-õie parfüüm. On hea, et see oli meile säilinud, kuigi mitte päris algses vormis.
