Malevitšist Bulatovini: Kes Gosha Rubchinsky inspireerib
Gosha Rubchinsky on seotud peamiselt "äärelinna esteetikaga". - disainer on inspireeritud mitte ainult süngete rulluisutajate, viiekorruseliste hoonete ja betoonist, vaid ka tunnustatud “kõrge kunsti” näidetest. Jekaterinburgi hiljutine moeshow peeti Vabaduse saalis kuulsa nõukogude avangardi kunstniku Erik Bulatovi töö taustal - me räägime temast ja teistest suurtest kunstnikest, keda Rubchinsky selgesõnaliselt ja kaudselt oma kollektsioonides tsiteerib.
Rodchenko on üks neist kunstnikest, kelle talent on ühe žanri jaoks liiga suur. Nõukogude avangardi kunstnik on tuntud eelkõige fotograafina, kes kasutas uuenduslikke meetodeid, nagu ebatavalised nurgad ja laskepunktid, kuid lisaks Rodchenko fotole tegelesid ta ja tema abikaasa Varvara Stepanova maaliga, kujundusega, sisekujundusega ja graafilise disainiga, töötasid kinos. Rubchinsky (kes mitte ainult ei riivab riideid ise, vaid ka eemaldab lookbookid ja valmistab ette etendusi) inspireerib Rodchenko ja Mayakovski, "reklaamikonstruktorite" kogukonna sõbra, kujundatud fonte ja plakateid. GUMi, Mosselpromi, Rezinotresti, LitGIZi (kuulsa Lily Briki foto) ja teiste valjude nimedega nõukogude organisatsioonide plakatid inspireerisid nii palju disainereid kogu maailmas, et nõukogude propaganda-massikunsti reklaam reklaamis on juba halb toon - siiski tõlgendus Nõukogude kihi, mida tegi Rubchinsky, meeldis avalikkusele.
2016. aasta kevad-suvi kogumikus on palju otseseid viiteid Nõukogude minevikule ja konstruktivismile: Pariisi moenädalal näitas disainer särgid, millel oli kiri „Valmis tööle ja kaitsele“ ja särg- ja vasaramustriga T-särgid ning täiendasid kõiki neid peakleidid punase ristkülikud, tähed ja käigud. Ei ole üllatav, et kui Kanye West ootamatult Moskvasse saabus, viis Rubchinsky multimeedia kunstimuuseumis Rodchenko fotode näitusele.
Tundub, et Malevitš on nii monumentaalne, et varem või hiljem alustab iga kunstnik temaga dialoogi - ja moetööstuses leidub klassikalisi hinnapakkumisi ka üliõpilaste töös ja tuntud kaubamärkides nagu Chanel, Burberry ja Maison Martin Margiela. Maitre mitte ainult ei maalinud, ehitanud arhitektuurimudeleid ja kirjutas teoreetilisi teoseid kunstile, vaid kujundas ka futuristliku ooperi "Võit üle päikese": tema kostüümid on näited soolise dekonstruktsiooni moodusest, mis endiselt ebatavaline. 2017. aasta sügis-talve kollektsioonis tsiteerib Rubchinsky üsna otseselt 1900. aastate Suprematic kompositsioone: geomeetrilise mustriga kampsun meenutab selgelt Venemaa avangardi, mida Lääne avalikkus teab ja armastab ning samal ajal vihjeid jalgpalli teema kohta - vaata ringi eespool ? See on pall, mida Suprematic jalgpallurid jälitavad (vähemalt Rubchinsky ise ütles ajakirjanikele).
Rubchinsky teadis oma esteetilistest eelistustest ja kunstilistest suundadest kõike enne, kui ta võttis Ray Kawakubo oma tiiva alla - ja isegi enne, kui ta hakkas oma riideid tootma: kostüümid filmile Cyril Serebrennikov “Ohverdamine”, mida Rubchinsky oli kujundanud, on juba sarnased asjaolu, et kümme aastat hiljem ilmub poodiumidele ja Jeltsini keskusele. Disainer ei varja seda, et kõige rohkem inspireeris ta 90ndatest - aeg, mil ta ise oli teismeline ja mida lugesid ajakirjad “Ptyuch” ja “Om”. „Selle aja kunstiline elu kasvas Novikovi Leningradi kokkutulekust,“ selgitas disainer oma kaastunnet kunstnikule esimeses (ja tundub, viimases) intervjuus Vogue'iga. Ja ma mäletasin, et 90ndatel ma tahtsin "tõesti, ma ei tea, kes täpselt, aga mees" Omi "lehekülgedelt."
Selle ajastu mälestuses pidas Rubchinsky endises Peterburi telekommunikatsioonitöötajate kultuurikoja näitusel - siin asusid Novikovil ja tema sõpradel Venemaal esimesed tehno-parteid, kus Mamyshev-Monro tantsis lohikuningina. Kõikidest kunstnikest, ühel või teisel moel, mida viitasid disainer Novikov ja tema kaaslased (nende hulgas Sergei "Aafrika" Bugayev, Georgi Guryanov ja tema kolleegid "Kino" grupis), on Rubchinskile kõige lähemal ajal ja vaimus: kuni tema hilisema hobid neoakadeemia Novikov ühendas aktiivselt popkultuuri ja Nõukogude maa-alade tööd ning grupi "Uued kunstnikud", kes armastasid ekstravagantseid riideid, unistasid rõivastest Comme des Garçons.
2015. aastal pühendas Rubchinsky kogu kuulsa Novikovi seeria "Horizons" kollektsiooni: T-särkidel, T-särkidel, kampsunitel ja mütsidel on lihtne näha tsitaate püramiidide, Päikese ja Pingviinide töödest. Nad näivad üsna orgaanilised - võib-olla sellepärast, et kõik need on kootud riie. "Räbid", nagu Novikov neid kergelt kutsus, erinesid traditsioonilistest piltidest soodsalt, sest neid oli võimalik hõlpsasti näituselt näitusele transportida, samal ajal kui teised maa-alused töötajad tõmbasid mööda tänavaid koos kanderaamiga, tõmmates tarbetult tähelepanu, Novikov voldis oma lõuendid kohvrisse ja eksponeeris näitus tõhusalt minutites. Kas soovite Rubchinsky firma Novikovi riideid? Kindlasti: vaadake varusid, milles kunstnikud mängisid filmis "Assa" ja dokumentaalfilmis "Zero Object".
Üheks sotsiaalse kunsti asutajaks - nõukogude sümboolika ja patose üle irooniline suund - elab praegu Prantsusmaal ja jääb hämmastavalt kaasaegseks kunstnikuks (võib-olla lihtsalt sellepärast, et ta ei asunud nõukogude esteetikal). Nagu ütleb Rubchinsky, kes kohtus Bulatoviga Prantsusmaal asuvas kunstielus, on ta "kaugel konservatiivsest kunstnikust, kes elab minevikus - vastupidi, ta elab tulevikus." Ei ole üllatav, et Bulatov oli see, kes lubas Rubchinskil teha kollektsiooni, mis põhines teemal „Äkki sõber - vaenlane”, mis ei ole veel avalikkusele esitatud. Rubchinsky sõnul kujutab see pilt tänapäeva ühiskonna seisundit: "Aeg liigub nii kiiresti, et mõnikord ei ole teil aega aru saada, mis toimub: sõber muutub äkki vaenlaseks ja vaenlane saab sõber."
Bulatovi maalid on kergesti äratuntavad tasapinnalise meisterliku kohtlemise ja plakatite graafika abil: kunstnik kinnitab maastikule lamedad pealdised ja loosungid, näiteks "Ma elan - ma näen" või "hiilguse CPSU - le". „Kummalisel kombel on välismaalasel lihtsam näha seda visuaalset kujutist ja selle sõna tähendus tõlgitakse vajadusel,” selgitab Bulatovi lääneriikide huvi oma teoses, kus on kirjutatud vene keeles. Võib-olla võib see seletada ka Lääne ostjate ja moekriitikute sooja suhtumist Rubchinskisse - ja reserveeritud huvi Venemaale, kus enamik disainerite hinnapakkumisi ei nõua tõlget, vaid vastupidi, on valusalt tuttavad.
Fotod: Moskva raamatud, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, Renaissance Society, Pressiteenistus