Fotograaf Hans Feurer looduse taastamise kohta

Moskva galeriis RuArts Avati üks maailma mõjukamaid moefotograafe, Hans Feurerer, esimene isiknäitus, mis hakkas tegema esimesi võrseid 60ndatel aastatel ja mille ees moetööstus kujunes, mida me täna teame. Eri aegadel lõi Hans Tweni, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ stiili, ELLE ja Pirelli kalendri. Tema karjääri tipp jõudis 80ndatesse aastatesse, siis Feurer laskis legendaarse Aafrika reklaamikampaania Kenzole, mis sai hiljem üheks tema kuulsamaks teoseks. Hans sai kuulsaks fotograafina, rääkides kaadrite puhtuse eest - ta ei kasuta filtreid ja peaaegu ei tee fotosid, tuginedes loodusele. Me rääkisime Hans Foyreriga ilu, looduslikkuse ja sellest, kuidas moetööstus on muutunud poole sajandi jooksul.

Kuidas tulite moefotograafia tegemiseks?

Ma sündisin 1939. aastal Šveitsis tavalisse perekonda. Me ei olnud rikkad, mu vanemad lahkusid varakult, mul oli veel kaks nooremat venda, kes rippusid mu kaela ümber. 20-ndatel sain oma esimese töökoha reklaamibüroos, kuid kasvasin kiiresti kunstijuhiks. Ma tegin palju asju: olin graafik, illustraator, lõpetasin kunstikoolis maalikursusel. Pärast elamist ja töötamist erinevates Londonis ja Pariisis asuvates asutustes lahkus ta kaks aastat, et reisida üle Aafrika Roveris, magades tule all vabas õhus ja pildistas. Lõuna-Aafrika on mind muutnud, jõudsin järeldusele, et ma tahan säilitada maailma ilu fotodel. Kuidas see on.

Fotokarjääri algus langes kokku popkunsti tippu, moe- ja populaarsekultuuri tõusuga. Kas midagi sellist juhtub uuesti?

Seal oli revolutsioon. See oli Londoni õõtsumise aeg, tundus, et kõik oli võimalik, maailm oli avatud, inimesed olid avatud uutele ideedele ja oli lihtne alustada koostööd parimate ajakirjadega või käivitada oma. Enim ma tulistasin Briti sõltumatu ajakirja NOVA ajakirjale, mis avaldati ajavahemikus 1965-1975. See oli visuaalse kultuuri algus. 1960. ja 1970. aastatel ei olnud mood veel äri, naised väljendasid end riiete kaudu, seega oli huvitav neid vaadata. Aga see tunne on nüüd tagasi. Ma näen ja tunnen seda Moskvas, kus on vabadus ja võimalus alustada nullist. Nüüd on teil 60-ndate aastate swinging London. Mul on muljet.

Mulle meeldib varjud, valgus, lõhnad, tekstuur, keha, kortsud. Ma kardan kõike sünteetilist ja kunstlikku

Sinu tulekahju NOVA ajakirja jaoks, mis ka Moskvasse toodi, tundub rohkem kui kaasaegne. Kuidas on teie töö muutunud 50 aasta jooksul, mis kulutas moetööstuses?

Tegelikult pole minu jaoks midagi sellist muutunud. Ma ei kasuta ikka veel filtreid ega räägi looduse eest. Minu jaoks on fotograafia tegelikkuse dokumentatsioon, mitte müütide tegemine. Minu jaoks on oluline, et elu detailid jääksid detailidesse. Mulle meeldib varjud, valgus, lõhnad, tekstuur, keha, kortsud. Ma tahan tunda hinge, tuule, plastist, näoilmeid, nahka ja juukseid. Zen-budistlik filosoofia on mulle lähedal, mõtlemine on teadmiste tee. Mulle ei meeldi kunstliku valgustusega stuudios tulistada. Ma eelistan töötada looduses: linnas, kõrbes, mägedes, rannas. Ma kardan kõike sünteetilist ja kunstlikku. Võib-olla sellepärast ma interneti vältin, mul ei ole isegi veebilehte. Virtuaalne reaalsus häirib inimesi ümbritsevast maailma ilust, ignoreerides seda, mis planeediga toimub, ja see hirmutab mind. Ma armastan oma maad, ma armastan naisi. Ma juhtusin töötama planeedi kõige ilusamate naistega: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri ja paljud teised. Ainus, keda ma veel ei ole, on Kate Moss. Mulle meeldib naise keha näidata, sest see on ilus.

Teie loomulikkuse idee on vastuolus läige, mis kunstlikult moodustab maailma pildi ja pakub ebarealistlikke pilte. Kuidas sa suudad kaitsta loomulikkuse ideed, töötades kuulsate publikatsioonidega?

Ajavahemikul 1998–2002 oli aeg, mil ma polnud üldse moe-laskmisega tegelenud. Seal oli digitaalne revolutsioon ja kunstlikud pildid olid nõudlikud: naised tegid täiuslike omadustega plastikust nukke. Umbes hingest ei olnud mingit küsimust. Tüdrukud mängisid plastist Barbie ja said Barbie ise. Selles mõttes hirmutab Ameerika mind - lapsed vaatavad televiisorit, kus nad räägivad ainult dollaritest. Euroopa lapsed mängivad ikka veel seda, mida teevad nende esivanemate käed, nad puutuvad sellega kokku ja see on hea - nad lülitavad kujutlusvõime. Selle 90-ndate aastate lõpus ei pöördunud keegi minu poole tulistamiseks, ma ei olnud nõudlik, sest keegi ei vajanud loomulikkust. Nendel neljal aastal läksin jälle Aafrikasse ja filmisin palju loodust. Aga ma olen rõõmus, et ma läksin kursusele loomulikkusele. Ma ja sensuaalsus on jälle nõudlikud, nagu 50 aastat tagasi. Inimesed tahavad hingata. Ühiskond tundus ärkamas pärast pikka une. Ja moe- ja ilutööstus vastutab selle eest, kuidas me ennast tajume. Selles valdkonnas töötavad inimesed peaksid sellest teadma.

moega suheldes nii palju aastaid, leidisite ilmselt vastuse ise, mis on selle nähtus?

Mood on see, mida me unistame, see on pilt, mis on peidetud riiete taha. Kui naine riietub, valib ta rolli. Mood pakub neid rolle. On väga erinev tüdruk, kes on äärmiselt seksikas ja kes eelistab mustvalgeid ja geomeetrilisi asju. Need on erinevad postid, erinevad maailmad, tähemärgid. Rõivaste taga on alati isiksus. Kui teen moefotograafiat, mõtlen ma naise alla, kes peidab riiete all. Mulle ei meeldi vulgaarsus - mõte, et naist kasutatakse objektina, on ebameeldiv, näiteks tema pilt müüb kaupu või mõjutab tahtlikult agressiivse seksuaalsusega kaubamärgi meeste publikut. Ma arvan, et naised on meestest tugevamad ja targemad. Mulle meeldib vabad naised. Minu kangelannad on sõjalised, nagu Amazonid. Nad on Playboy kangelanna täpselt vastupidised, kuid neil on alati seks. Seks on suur ja ilus. Ma armastan seksi, kuid sugu ei ole mees.

kuid tööstus arvab sageli teisiti. Mida te arvate moe arengu vektorist?

Nüüd on moe lihtsalt äri. Näiteks Kenzo, kellele ma võtsin reklaame. Nüüd on Kenzo lihtsalt nimi, tööstus, raha. Kõik on väga läbimõeldud. Ja see on kurb.

Fotod: Alexander Karnyukhin, RuArts Galerii