5 Vene kaubamärki, mis ei jaga riideid ja kunsti

Viimastel aastatel ilmus Venemaale paljud kohalikud kaubamärgid, mis toodavad elu rõivaid: põhi, sportlik, elegantne, väga erinev. Kuid ärilise edu saavutamiseks kaotavad noored disainerid sageli oma loomingulise komponendi, nii et kõik teosed näivad kahtlaselt sarnased. Valisime noored kunstnikud, kellele disain on jätkuvalt eksperimenteerimise valdkond, vastupidi areneva universaalsuse trendile.

Faktiivne nägu

Brändi asutaja Lusine Avetisyan õppis Peterburi Kunstiakadeemias Stieglitzi nime all, kus ta palju eksperimenteeris - kuigi õpetajaid ei huvitanud tema loominguline viskamine. Kuid ebatavalised kollektsioonid - keerulise lõikega, korsetid, arvukad eesriided, rohkelt käsitööviide, rhinestones ja lilled - ütles Frank Sozzani - nii sai Avetisyan Vogue Italia Talents võistlusel tiitli Best Project. Olles töötanud stilistina juba mitu aastat, mõtles disainer täielikult tööpõhimõttele - seda aitas kaasa ka osalemine Milano messil Pitty Super. Seal kohtus ta Maria Ter-Margaryaniga, kes soovitas Lusine'il mitte mängida disainiga, vaid töötada väljatrükkidega nii, et autori joonistuse originaalsus oleks riietuses nähtav.

„Kunsti rakendamise laine kõigis disainivaldkondades on läinud,“ ütleb Lusine, “alustades trükitud ja reproduktiivsetega, lõpetades suurte moemajade ja kunstnikega. See on lahe, et kunst on nüüd moes: kunst saab üle kanda mis tahes pinnale „Ostmiseks ja käitamiseks saadaval olev objekt. Muidugi eksitan, kui ma ütlen, et kaubanduslik külg ei häiri mind - sellest hoolimata on loomingulise nägemuse väljendamine ülimalt tähtis. Ma tahan uskuda, et kaubandus läheb käsikäes loovusega ja ei muretse ive seda. " Nüüd on Factive Face kogud, mis on ühendatud esimese veebruariga (järgmised loendid selles nimekirjas) esitatud Pariisi Findroomi müügisalongis.

Veebruar Esimene

Õed Daria ja Anastasia Zhilyaev lõpetasid Firenze kooli Polimoda ning elavad ja töötavad nüüd Firenze, Rotterdami ja nende emakeelse Peterburi vahel. Brändi nimi viitab asutajate sünnipäevale: mõlemad hakkasid tekkima esimesel veebruaril, kuid viie aasta erinevusega. Veebruar Esimesed riided räägivad müstilist lugu: hüpertrofeeritud mahud, keerulised tikandid, ebatavalised materjalid, nagu seened valmistatud veganist. Tüdrukud tunnistavad, et nende esteetika on kõige tugevamalt vastuseks Suurbritannia ja Aasia klientidele. Tähelepanuväärne on see, et tüdrukud teevad koostööd kolmandate osapoolte kunstnikega. Näiteks Liza Smirnova, kes töötas veebruari esimese asja väljatrükkidel.

„Mulle tundub, et kui te otsustate keerulisi asju teha, siis ära tee seda tagasi,” väidab Daria. “Näiteks armastab mu õpetaja Polimoda Andrea Kammarozano tööd hullu disainiga ja tema esindaja veenab pidevalt müüma asju lihtsamalt - lisab ta sihikindlalt T-särgid Noh, siis paar nädalat enne Pariisi müügisalongi, mida hirmutas asjaolu, et ta reedab ennast, tekitab see väga keerulise, täiesti elutruu jaoks sobimatu ja muidugi ostjad valivad selle, ja nad tellivad korraga palju.

Me seisame ka sellega silmitsi. Briofiti kollektsiooni jaoks oleme teinud palju lihtsaid asju ja nad kõik kahjuks riputamata müüdud ja hall jope tagaosas ja suured varrukad, mille kohta meie disainer ütles: “Dasha, ma ei tea, mis see on,” enimmüüdud, õmbleme seda ikka tellimusele. Minu kogemus näitab, et selleks, et kunstiprojekt oleks kaubanduslikult edukas, ei tohiks me mingil juhul püüdma kõigile meeldida. Need poisid, kes armastavad ebatavalisi asju, väga lojaalseid kliente, annavad teile head tulu. Kuid ärge solvake neid, lisades kollektsioonile teksapüksid. See ei ole täpselt andeks antud. "

Evgenia Barkova

Eugenia on sertifitseeritud keeleteadlane. Ta peab oma esimest haridust oluliseks õppetundiks: „Viie aasta viga aitas mul mõista kahte asja: esiteks peate ennast kuulma, teiseks, olgu see siis midagi, mitte rutiinist. Ma arvan, et need kaks põhimõtet alateadlikult järgivad üldse - kaasa arvatud disain. Barkov lõpetab oma bakalaureuseõppe Briti Kõrgkoolis. Disaineri suhteliselt romantiline vaade asjadele: ei ole nii oluline, kas disainiidee muutub kasuliseks objektiks või jääb ilusaks kontseptsiooniks - peamine on see, et see annab potentsiaalsele ostjale emotsioone.

Tütarlaps möönab, et ta ei mõista, miks avangard ja kunst on sageli ärilise eduga vastuolus: „Kaasaegse moe olemus on pidev liikumine edasi, tööstus põhineb sellel. Ja kui sa ei ole hooajast hämmastunud, hüvastijätt. Suurem osa tänapäeva moenädalatel toimuvatest moeetendustest on avant-garde: Raf Simons, JWAnderson, Proenza Schouler ja sama Prada on super edukad kaubanduslikud disainerid, kes, nagu mina tean, inspireerivad kaasaegset kunsti. kunstiline väärtus koos töödega K Unsa või Quinn ... Ja praegune Gucci? ... Kuigi muidugi ei ole kõik kõik lihtne, mu armsad, uskumatult andekad Meadham Kirchhoff ja Thomas Tait põrkasid välja, viimane võitis LVMH auhinna, mis on kolmsada tuhat eurot pluss iga-aastane äritugi LVMH hiiglane, aga see ei töötanud, kuigi asjad olid uuenduslikud. "

Eugene usub, et kui idee on lahe, võite sellest igal juhul teha kantava kollektsiooni: „Idee on alati esmane. Minu jaoks on see lähenemine prioriteetne - teha seda, mida sa armastad enne hullumeelsust, mitte kompromissi. Olgu see vastutustundetu ja punk-lähenemine, kuid ma näen selles palju rohkem väljavaateid kui rahapakkumise mõtteid. Ma tahan lõpetada oma lõpetamise kollektsiooni nii hea kui võimalik. Thu Oh, mulle meeldib see palju ja püsivalt. Kavatsen värvata sarnase mõtlemisega inimesi, sest üks ei ole selles valdkonnas sõdalane. Ma ei karda aeglase ja järkjärgulise kasvu väljavaadet - investor, kes usub, mida ma teen, kuid see on veel varakult, võib projekti kommertseesmärgiks muuta. rääkida. "

Natalja Timofeeva

Eelmisel aastal näitas Rostovka Natalya Timofeeva, kes sai "New Names in Design" võistluse võitjaks, Mercedes-Benzi moenädalal Venemaal kogutud kollektsiooni ning täna töötab ta jätkuvalt pealinnast eemal. Tema lähenemine disainile on lummav: Timofeeva teoste juures eksisteerivad rahulikud siluetid groteskse stiiliga, vintage-dekoratsiooniga ja heleda plastikuga ning pühkivad käsi-väljatrükid, millel on hoolikad tikandid.

Natalia on lõpetanud kunstikooli ja arhitektuuriakadeemia eriala „kunstnik-stilistiga“: „Mulle meeldis alati inimesed üllatada ja töötada keerukate materjalidega, mis ei ole riiete loomiseks iseloomulikud. Kui ma otsustasin taaselustada vana vanaema kleit ja õmmeldi purunenud vihmavari suur õis. see kõik algas, ma ikka ei mõista, mis sellega on seotud, kuid ma tahan alati midagi lisada „iseendast”.

Loovuse ja kaubanduse vahel on väga raske leida tasakaal! Kuid ma olen tänulik oma klientidele loominguliseks pildistamiseks loodud asjade valimise eest. Neid ostavad enesekindlad naised, kes ei karda ennast väljendada; Nüüd hakkasin töötama meestega. Igal aastal luuakse umbes neli kapsli kogumit ja palju kolmandatest isikutest projekte ja muidugi ka individuaalseid tellimusi. Kui sa leiad end midagi ja armastad, siis ei ole tõkkeid ega piiranguid. "

Masha Lamzina

Masha Lamzina elab Vladivostokis, kuid kunstniku teosed, olgu siis maalid või riided, lendavad üle maailma. Lamzina stiil on kerge ja äratuntav - helge või tumeda taustaga tavaline graafiline printimine, sageli provokatiivne ja paradoksaalne. Joonised tehakse käsitsi lihtsa trafareti ja kloori valgendaja abil, kuid töö lõpuleviimiseks on mõnikord vaja palju katseid ja vigu. Masha õppis graafilist disainerit, alates lapsepõlvest oli moe rõõm ja avangardi rõivaste loomine. Selle tulemusena läks ta Itaalias ITS-võistluse finaali ja sai kutse praktikale moemaja John Galliano juures - nii et Lamzina lõpetas oma töö graafilise disainerina ja läks professionaalselt moele.

Masha ütleb, et ta veedab palju aega ja vaeva, et töötada väljatrükkide, tekstiilide ja tekstuuridega. alati on esteetiline väärtus, isegi kümme, kakskümmend või viiskümmend aastat hiljem. Mulle meeldib oma ideid väikeste kogude jaoks kohandada (eelkõige Lamzina tegi koostööd Vladivostoki kaubamärgiga "More". - Ed.) kättesaadavad paljudele inimestele, kuid pean peamisteks töödeks projektid, kus on kunsti väljatrükke, palju käsitsi tööd, eksperimentaalseid kärpeid ja avangardi siluette.

Kõik on oma tarbija, enamik sellest, mida ma teen, müüakse kohe pärast esitlusi. Sellegipoolest otsin alati tasakaalu saavutuste ja arenguvõimaluste vahel, sisenedes uutele turgudele. On väga huvitav olla kunsti ja disaini vahel, mulle meeldib see konkreetne nišš hõivata. Peamine on, et saaksid oma lugu rääkida ja ideid edasi anda neile, kellele nad huvitavad. "