Ühe kaubamärgi lugu: Jonathan Saunders
Maailmas on palju kaubamärke, mida me armastame ja - kõik oma tõusud ja mõõnad. Me huntime oma asju, oleme valmis müüma kogu raudteed ja ootame uusi kollektsioone. On aeg aru saada, milline on nende atraktiivsuse nähtus. Sellel nädalal räägime Briti Jonathan Saundersist, kelle nominaalne bränd tähistab sel aastal kümnendat aastapäeva - ajavahemik, mille jooksul britil õnnestus ehitada üks kõige kaubanduslikult edukamad noored brändid Suurbritannias.
Kümme aastat tagasi näitas Jonathan oma esimest kollektsiooni sügis-talvel - 2003, tabades härja silma: kahekümnenda tuhande asju alguses trükiga populaarsemaks muutus, ja just neid tegi ta. Kriitikud täheldasid kohe esimesi kollektsioone, mis olid inspireeritud Saksa arhitektuurikooli Bauhausi graafikast ja disainist ning 90-ndate aastate esteetikast.
Üllataval kombel tekkis Saundersi elulugu oma kirg värviliste trükiste ja nendega koos töötatud töökoja vastu vaatamata keskkonnale, kus ta kasvas - disainer veetis lapsepõlve tööstuslikus ja sünge Glasgow's, ranges usulises perekonnas. Majas oli Spartani õhkkond ja noor Jonathan luges Piiblit hommikust õhtuni, mis on oluline askeetsete mööblitega. Vastuseks sellele otsustab Jonathan luua ilusaid asju ja siseneb Glasgow'i kunstikoolisse mööbli kujundamise ja kujundamise käigus, kuid hakkab varsti üle võtma tekstiiltrüki. Disaineri täielik potentsiaal ilmnes juba õppides Londoni Kesk-Saint Martins'i meistrile legendaarse õpetaja Louise Wilsoni käigus. Nagu Jonathan ütleb, õppimise ajal hakkas värvide ja värvide mäss oma kollektsioonides avalduma. Ta ehitas värvikollanside ümber kollektsiooni, mis on inspireeritud The Beatles'i albumi "Yellow Submarine" kaanest. Noor disainer märgib Alexander McQueenit, kes tegi Jonatani ettepaneku printida Alexander McQueen'i kevad-suvi 2003 kogumikuks, järgides McQueenit, soovitatakse disaineril kujundada kodus Chloé ja Emilio Pucci väljatrükke.
Kaleidoskoopile sarnanevad geomeetrilised prindid muutuvad Saunders'i disaini peamiseks tunnuseks. Isegi pärast 2011. aastal kasvavat minimalismi näitab ta heledaid, kuid vaoshoitud ja puhtaid kollektsioone koos väljatrükkidega. Disainer on inspireeritud patchworki tehnikast, Ameerika kunstniku Kaffe Fassetti tööst, Hollandi graafilise disaineri M. C. Escheri optilistest visanditest ja Mark Rothko maalist. Lisaks on ta oma kollektsioonides arhitektuurne, kärbitud lõikamine - see on Glasgow'i kooli teenetemärk ja mööblidisaineri kogemus. 2003. aastal langeb Saundersi kleit Briti Vogue'i kaanele ja ajakirjaga intervjuus märgib disainer, et ta töötab väljatrükkidega couture'i tasemel. Kaks aastat hiljem tegi Saunders oma esimese koostöö Briti demokraatliku brändi Topshopiga ning 2008. aastal nimetati ta Pollini valminud liini loominguliseks juhiks. 2010. aastal teeb ta kapsli kogumise Debenhamsele, mis purustab nagu kuumad koogid. Nüüd kannavad tema asjad Anna Wintour (ja lisaks kiidab ta toimetaja kirjas), Sienna Miller, Madonna - ja see ei ole täielik nimekiri Jonathan Saunders'i fännidest. Boonusena sai 2012. aastal disainer BFC / Vogue Designer moefondi auhinna 200 000 naela eest brändi arendamise eest.
Ja ma pean ütlema, et see raha oli disainerile väga vajalik. Välimuselt tundub brändi arengu ajalugu siledana: seda märgatakse ja kiidetakse, kuid praktikas ei ole kõik nii lihtne. On nalja, et kui olete sõna otseses mõttes tööle asunud, siis on see kas teie elu peamine ebaõnnestumine või olete monarh, president või moekunstnik. Jonathan on töönarkomaan ja paljudes aspektides on just tema kirg tema töö eest 24/7, mis andis tulemusi. Vastasel juhul, kuidas teha aastas 6 kollektsiooni oma brändi jaoks, samuti kümmekond koostööd ja tööd teiste moemajade jaoks?
Jonatani alustamine oli raske. Ta ise ütleb, et oma karjääri alguses magas ta kastides, varastas kingitusi Itaalia müügisaalides, kujutles ebamääraselt esimese enda näituse ideed, kuid enamasti oli ta mures selle pärast, mida süüa ja kus magada. Paljud noored disainerid, kallite kolledžite lõpetajad seisavad silmitsi samade probleemidega. Mõtle Thomas Tate'ile, kes eile ei olnud midagi süüa, ja täna on ta Briti moe ja LVMH auhinna toetuse omanik. Jonathan ütleb, et tema brändi edu on suuresti tingitud Londoni moekogukonnast, mille ühtekuuluvus on noorte disainerite jaoks lihtsam alustada ja ennast väljendada. Nii läks ta käima käsikäes teise Scotsmani, Christopher Kane'iga, koos õppinud, tegi asju, mida ta meeldis, ja ei olnud veel mõelnud kaubanduslikule edule, samuti kogu Ida-Londoni noorte disainerite kohort, kes aitasid üksteist ja kes kümme aastat hiljem esindavad kaasaegset Briti mood. Lisaks Kane'ile olid Saundersi ümbruses Roksanda Ilincic, Richard Nicoll, Louise Gray. 2008. aastal ei olnud Saundersi juhtum ebakindel, kui teda nägid Ameerika Vogue'i toimetaja Sarah Mauer, soovitades disainerit Ameerika ostjatele. Nii ostis Saunders Neiman Marcus ja tema äri läks ülesmäge.
Jonathan tasakaalustab aruka ja arusaadava mooduse vahel. Ta ise ütleb, et ta on väga mures asjade pärast, mis ei ole liiga kaugele tõmmatud. Tasakaalu kujundaja õnnestub. Ühest küljest näitab see väga kaubanduslikke asju: rihmad riietuses, lihtsa kujuga seelikud, püksid, mantlid, jakid on kantavad riided, mis näivad uskumatult ilusad. Siin mäletab Saunders, et disaineri edu on tema asjade ühendamise lihtsus. Teisest küljest kasutab ta kallid kangad, peen töötlemine (disainer lõikab kangast tihti laseriga ja jätab servad töötlemata), tekstureeritud kombinatsiooni erinevatest materjalidest, katsed kangastekstuuridega, näiteks paneb Saunders siidi, organza ja Lurexi kihi kihile. Nii paljud teevad seda täna - mäletad vähemalt Mary Katranza ja Alexander McQueen'i 2015. aasta kruiisikogusid, kes vahetasid väljatrükke 3D tekstuuridele. Kõik koos teeb Saundersi disaini unikaalse ja seega nõudluse. Täna teeb Saunders nii meeste kui ka naiste jooned uueks raamatus, mida ta mäletab oma juurtest, 70-ndate Itaalia tööstusdisainerite haridust, inspireerivatest töödest ja assetilistest mööblitest Glasgow vanemakodus, mis tegi Saundersi koorest välja.