Genovast Marseille'ile: kuidas lõõgastuda Cote d'Azuris ja mitte murda
Ma istusin selle teksti kirjutamiseks 14. juulil ja ta pidi alustama lõikega, millised ühendused Nice'i mind põhjustasid. Aga nüüd on nad täiesti erinevad. Vaid kümme päeva enne terrorirünnakut vaatasime Prantsusmaa prantsuse vastu võitlemist tänavabaaris ja tagastasime selle pärast piki Inglismaa promenaadi, mis läks kõik algusest lõpuni. Bussid ei läinud enam - me kõndisime tohutu rahvahulga ja ma kirjeldasin hiljem oma sõpradele, kuidas prantslased rõõmustavad oma meeskonna eest, kuidas inimesed tänavatel omaks võtavad, laine lipud, laulavad laulu, hüüda. Just see öösel kõndis mu silmad ees, kui ma 15. juulil öösel õhtul hirmutasin, ja avati minu arvutis fail Cote d'Azuri ümbritseva sõidu alguses. Ma ei pööra seda 15. juuli öösele, kuid sel õhtul, kus me koos rõõmustame, läheme pärast jalgpallimatšile koju ja lennukid, mis lendavad taevasse linna, maanduvad pidevalt merest.
Ausalt öeldes on esimene asi, mis mulle meelde tulnud sõnadega "Cote d'Azur" - kuulsused villad "Ferrari", kes sõidavad Nice'ist Monacosse ja teemantkaelakeed Venemaa oligarhide naise ümber. Pikka aega oli see välismaiste filmide kättesaamatu reaalsus, kuid pärast seda, kui ma hakkasin ise reisima ja reisima rohkem kui kolmkümmend riiki, tundub mulle vähe, et see ei jõua. Nüüd oli Côte d'Azur minu jaoks küllaltki atraktiivne ja mõnevõrra salapärane koht, mille hetkest ma alateadlikult välja tõmbusin, teades, et ma peaksin hüvasti jätma pildile, mida juba ammu ette kujutati.
Esimest korda käisin seal "uurida", tehes bussides ringi 1 euro eest marsruudil Milano - Lyon - Marseille - Nizza - Cannes - Monaco - Genova. Siis ma läksin üksi, pidin toitu, majutama ja reisima mitte rohkem kui 25 eurot päevas. Aasta märtsis oli vihmavärv, mida vihma ja udu takistas, ja Nizza tundus mahuka musta ja valge pildina. Siis valmistasid nad kevadel alles ainult hooaja avamiseks. Selles linna tagaosas elab minu jaoks alati rohkem võlu kui suvel kaunistamisel, kuid siiski otsustasin ma suvel tagasi pöörduda.
Ma tahan rääkida juulis toimuvast reisist koos oma emaga Vahemere hämmastaval rannikul - Genovast Marseille'ile. Me reisime sageli ja püüame seda teha võimalikult palju. Kõik algas sellest, et aprilli alguses õnnestus mul saada suurepärane osa Ungari odavate lennufirmade piletist - 50% soodustus teisest piletist. Ma kiirustasin Budapestis mugavaid ühendusi, et vaadata ka seda linna ja ostsin kaks piletit Moskva - Milano, Nizza - Moskva. Nende eeliseks oli hind (juuni lõpus umbes 10 tuhat rubla tagasisõidupiletile) ja miinus oli võimalus võtta vaid väike käsipagas. Kuna mu ema on suur ostuvõitja, pidime tagantjärele maksma 11 eurot iga lennuga läbi meie isikliku konto, et saaksime kohvriga lennata. Seetõttu on oluline kontrollida piletieeskirju ja tasuda pagasi eest Internetis.
Me sõitsime bussidega mööda rannikut mööda. Ma maksin nende sisemiste reiside eest aprillis - selgub, et see säästab mitu korda. Näiteks Milanost Genovasse sõitsime ühe euro eest Marseille'st Nice'ini - 5 euro eest. Ma arvan, et sellise varajase broneerimise eelised on ilmsed, kuid varjuküljed on pileti muutmise või tagastamise võimatus. Genova ja Marseille'is broneerisin korterid Airbnbi kaudu. Seiklused algasid Moskvasse tagasi reisi planeerimisel, me otsustasime Milanos peatuda ja otsustasime pärast saabumist Genovasse minna. Sellepärast kirjutasin ma oma korteri omanikule Genova ja hoiatasin, et me tuleme päev varem. Ta kinnitas, et korter oleks tasuta ja üheteistkümneks õhtuks kohtus kaubanduskeskuse lähedal asuval tänaval. Me saabusime varem, leidsime kiiresti õige tänava ja aja möödumiseks läksime lähedal asuvas baaris õhtusöögile.
Kui aeg saabus üheteistkümneni, lahkusin ma ema kottidega, et lõpetada õlle joomine, ja ta läks kohtuma oma armuke juurde, et saada võtmed temalt. Olles supermarketis kuni pooleteistkümneni ja ei oodanud kedagi, olin ma veidi üllatunud ja naasisin telefoni taga asuvasse riba. Juhtme teises otsas ütles mulle viisakalt hingetu naine hääl Itaalia keeles: "Kahjuks pole helistaja saadaval. Jäta sõnum või proovige hiljem helistada." "Tõepoolest, see on kahju," mõtlesin ja läksin, et öelda emale, et meil ei paista olevat magada.
Ma ei tea, mis juhtus sel nädalavahetusel Genovasse, mis ei ole kõige populaarsem turismisihtkoht, kuid ma ei suutnud leida ühtegi tasuta hotelli mõistliku hinnaga. Odavaim hind maksab umbes 100 eurot (ja meie korterid, muide, 40 eurot öö kohta) ja ta oli hotelli lennujaamas, kus pidid taksoga minema. Õnneks räägin hea itaalia keeles, nii et ma selgitasin kogu olukorda kelnerile ja küsisin temalt, kas ta võiks meile öelda odava hotelli läheduses. Veel kakskümmend minutit hiljem otsis hotell meid pool baarist, rääkides laualt lauale.
Kümme minutit hiljem rääkisin ma suure ettevõtte kõrval istuva tüdrukuga ja leidsin, et ta oli kunagi vene keelt õpetanud ja et meil on ühine Itaalia sõber. Viis minutit hiljem kutsus tema sõber juba oma sõbra, kes varsti tuli baari ja nõustus meid ööbima 30 eurot. Ja nüüd käime öösel läbi Genova, kõneldes Danielaga Dostojevski kohta, reisides, Genova etnograafiamuuseumis, ja siis jõuame 19. sajandi algusest majale kõrgete lagedega, mis on kaunistatud krohviga, raamatukogu, kus kogutakse kogu Itaalia kirjandust ja kaks laiskat kassi. Ja Daniela ütleb äkki: "Kuula, sa oled raskes olukorras, sa ei vaja raha, lihtsalt sööge mind hommikul hommikul." Järgmisel päeval, varahommikul, kutsus majaomanik miljoneid vabandusi ja kutsus õhtusööki, öeldes, et ta segas meie saabumise kuupäeva. Ausalt öeldes ei olnud me juba vihane, sest vaatamata vähestele pingetele oli see suur seiklus.
Me veetsime neli päeva Genovas, millest kaks sõitsid Genova lõuna pool asuvatesse linnadesse Liguuria mere rannikul. Esimesel päeval - Portofinos ja San Fruttuosos. Santa Margherita Ligure'i jaamast saate sinna sõita. Portofino on väike kalapüügipiirkond, mis asub kõrgede jalamil. Nüüd on see üks populaarsemaid, kallimaid ja ilusamaid Itaalia kuurorde. Mägede nõlvadel võib näha villasid, mis on kastetud lilledesse ja rohelusesse, allpool - sellise värvi meri, mis toimub ainult turismibrošüürides. Paar tundi oli selleks, et meid linnas ringi liikuda, veidi mööda minna ja villade vahel kõndida, aga võite tulla terve päeva: linn on osa rahvuspargist ja mööda piki on paigutatud ilusaid erineva pikkuse ja keerukusega jalgsi marsruute. Võite kulutada neid teed mööda lilli ja puude vahele ja vaadata läbi mere, jahide ja erarandade.
Teisel päeval läksime Cinque Terre kuulsasse kohta ("Viis maad") - need on viis kaluriküla, mis asuvad kivide ääres. Nende vahel saate reisida rongi, parvlaeva või jalgsi. Kui sa tahad sinna minna ja ühest külast teise jalutada, siis tutvuge kindlasti kõigi marsruutide, nende pikkuse, keerukuse ja reisimisajaga. Ma olen pikka aega tahtnud kõndida mööda ühte rada, kuid kahes esimeses külas ei olnud meil õnneks: teed suleti taastustöödeks. Seepärast nägin kolmandas külas Manarolal lõpuks sissepääsu väärtuslikule teele, rõõmustades rõõmsalt mu ema käega ja hakkasime tõusma.
Kolme tunni jooksul kõndisime mägedes üles ja alla, jooksime kividesse kõrvetava päikese all, vaevades värsket sinist vett, mis oli palju madalam. Tee alguses kohtusime rõõmsate turistidega trekkingides ja veepudelitega, kes tulid alla ja tervitasid meid südamest. Umbes poole tunni pärast saime aru, et nad tervitavad üksteist, teades täielikult, mis meid ootab. Veel kolme tunni pärast tervitasime rõõmsalt ka neid, kes tõusevad. Lõppude lõpuks, juba mägirajalt linna asfaldini laskudes, nägime me kolme rõõmsat ja energilist ameeriklast, kes mõtlesid selgelt, kas minna või mitte. Ja ma püüan jalgadele jääda, masinale lüüa: "Ära tee seda, ära mine!" Loomulikult me kõik naersime, kuid siis mõistsin, et neid mõnes restoranis juhuslikult märkasin.
Genovast pidime kõigepealt sõitma Marseillesse rongiga ja siis bussiga: varakult broneerides maksis reis meile 20 eurot inimese kohta ja viis, kuidas me võiksime veel paar tundi jalutada Nice'is. Aga seekord kahetsesime tagasimakstud pileteid, sest mul õnnestus see number segada! Pean ütlema, et mu ema ja mina jälgisime tähelepanelikult Euroopa jalgpalli meistrivõistlusi ja läksime vaatama laule itaalia ja prantsuse fännidega. Ja nii, ma vaatasin vaikselt Genova ringi, nägin aknas Portugali lipu ja otsustasin mulle meelde tuletada, et homme pärast hommikut pean ma minema Portugali ja Poola vahel. "Mitte homme pärast, aga homme," parandas mu ema. Ja siis mõistsin, et täna üheksa hommikul pidime me Marseille'isse minema ja me vaikselt jalutame Genova ümber ja isegi ei hakanud asju koguma. Me lahkusime Marseille'ile öösel õhtul, jooksime jaamale kümme minutit enne viimast rongi lahkumist ja kulutades 120 eurot piletitele. Aga lahkus ja tänan seda.
Marseille on Provence'i pealinn, rannikuäärne linn, kust idas Cote d'Azur lahkub ja läände - vähem tuntud, kuid mitte vähem ilus sinine rand. Linn on suur ja uskumatult mitmekesine: selle ümber kõndis, meenusin Sitsiilia, Malta, Tuneesia, Iisraeli, Rooma, Madridi, Pariisi ja Budapestit. Ma tahtsin selle linna lüüa, jäädvustada mällu, sest see on sadama, kindluse, pargide, katedraalide, mägede, mere, kvartalite kaootiliste laigudega ja inimeste ojadega. Üks Marseille'i juur teenis meile kohalikku hõrgutist: värskelt küpsetatud sarvesaia lõigatakse mööda, sinna pannakse suitsulõhe tükk ja määritakse õhuke kiht. Ma pole kunagi mõelnud, et ma seda sööksin, aga pärast mõnevõrra hammustamist mõistsin, et see on tõeline Vahemere-Prantsusmaa maitse, suvi maitse, kus istute terrassil, kust avaneb vaade linnale.
Marseille'i stuudio maksis, aga ka Genovas, 40 eurot öö kohta, kuid see oli palju väiksem: kui voodi paigutati, siis oli võimatu seisma ahjus, dušš eraldati ruumist ainult kardinaga ja tualett üldiselt osutus kapi ukse taga. Aga seal oli suur terrass vaatega linnale. Me veetsime neli päeva Marseille'is, millest üks veetis väikelinnas Aix-en-Provence, väike, kuid hämmastavalt ilus. Siin on maalidel ja raamatutel võimalik nautida kõige kuulsamat Provence'i stiili - pastellvärviliste majade, akende lillede ja lavendelõhnaga.
Teisel päeval me ei teadnud, kust minna talumatust soojusest, nii et me võtsime parvlaeva ja sõitsime Friouli saartele. Meil ei olnud aega minna pardale ja istuda paadi vööri päikese käes, sest meremehed hakkasid meie kabiinist lainetama ja meid üleval helistama. Nii me sõitsime paadiga turistidele ja võtsime ta sadamast välja ja siis juhtisime kapteni juhtimisel Ifi lossi, kus Edmond Dantès oli vanglas, ja sõitis Friuli saarestikku arusaamatu vene popmuusika all ja Marseille'i meremeeste järsku kõne all.
Meie viimane sihtkoht oli Nizza, sealt lendasime Budapestisse ja seejärel Moskvasse. Kuna me viibisime siin ainult ühe öö, valisin hotelli otse lennujaama ees, kus asub ka Marseille'ist tulnud bussiterminal. Ibis Budget tuba maksis meile 60 eurot kahe eest koos esialgse tühistamatu broneerimisega, mis on väga (väga!) Odav Nizza jaoks. Me saime hommikul seitse, lahkusime asjad hotelli juurde ja läksime sisenema sisseregistreerimisele. Pärast seda, kui kõndisime mööda Inglismaa promenaadiga lennujaama kesklinna, olime väsinud peaaegu unetu öö pärast ja Nizza soojus oli täiesti halastamatu, nii et me otsustasime bussi, hotelli juurde tagasi tulla ja seal oodata.
Ma tulin esmalt bussis ja püüdsin kujutada sõnad „Deux, aéroport” (prantsuskeelne) unustades “p”, et ma kuulsin vastus juhilt selgelt vene keeles: „Siin te lähete, pane see paremale. mida sa teed kena? " Lõpuks jõudsime hotelli juurde, kuid vaid poolteist tundi hiljem, sest Pavel (see oli juhtide nimi) ütles, et tal oli viimane tööpäev enne puhkust ja soovitasime temaga sõita koos oma marsruudiga Nizzast põhja-lääne suunas ja imetleda Alpid ja mägi jõgi. Ta rääkis meile, et ta tuli Dagestanist ja elab Nice'is oma perekonnaga kuusteist aastat. Tuleb välja, et ta on ainuke Vene keelt kõnelev bussijuht Nice'is, kuid me mäletame, et suudate valida õiged kohad.
Muidugi, minu ideed Nice'i kui rikkaliku linna kohta olid teatud määral kinnitatud. Mulle tundub aga, et kõige olulisem on see, et ma nägin teist külge: see on ka ainult vaimne, ilus ja avatud linn, kus elavad tavalised inimesed, kus on võimalik leida odavaid kauplusi, jõuda ühistranspordiga kõige ilusamatesse tasuta randadesse, jalutada mööda promenaadi. luksuslikud hotellid, kohtuda inimestega. Mitte ainult Nizza, vaid kogu rannik Marseille'ist Genovasse, sealhulgas Cote d'Azur, saate sõita odavate busside ja rongide ümber, peatuda korterites, osta toitu kohalikel turgudel ja supermarketites ilma raha kulutamist kohvikutesse ja restoranidesse.
Paljude reisikogemuste põhjal õppisin ühte olulist asja: minu jaoks on kõige tähtsam linn või koht, see määrab, kuidas ma aega veedan. Ja õhkkond, kuigi see sõltub teatud määral loodusest ja arhitektuurist, on ikka veel tänu inimestele. Ja kui sa oled maailmale avatud, avaneb maailm vastusena - see on see, mida meie reis mulle jälle tõestas, kus võõrad aitasid alati rasketes olukordades, olid sõbralikud ja külalislahked ning isegi lootusetu, esmapilgul oli olukord viimane hetkel.
FOTOD:mary416 - stock.adobe.com, robert lerich - stock.adobe.com, forcdan - stock.adobe.com