Mitte midagi kanda: Miks asjad liiga palju
"10% allahindlust ostudest alates $ 250, 15% - alates 350 dollarist ja 40% - 500 dollarilt! "," Miinus 50% uue kollektsiooni eest ja täiendav miinus 30% vanade jaoks, boonus - tasuta tarne! "- kui näete selliseid sõnumeid viimase paari nädala jooksul kadestusväärse korrektsusega see tähendab, et me juba teame, et „must reede” algab täna ja pärast esmaspäevast küberõhtut, kaks peamist päeva kaupluses, seda aktiivsemalt öeldakse, et ostame rohkem ja rohkem, seda rohkem me oma raha taskusse paneme väikestele ja suurtele jaemüüjatele.
Amancio Ortega, Inditexi asutaja ja omanik, kelle kaubamärkide hulka kuulub Zara, Massimo Dutti, Oysho ja teised, sai tänavu rikkamaimaks planeedil olevaks inimeseks, kelle varandus oli 79,7 miljardit dollarit. Mulle tundub, et te ei saa mõelda veeru ülemäärase tarbimise edukamale algusele. Ortega õnnestus keerulise skeemi puhul: müüa odavaid riideid, mille kujundus imiteerib kaadrite suundumusi, ajakohastades kollektsioone umbes iga kahe nädala tagant (tegelikult lisab Zara iga nädal üldse uued ametikohad). Kõik need faktid sunnib meid taluma pettumust omavat otsust - me elame maailmas, kus on nii palju asju, ja iga päev lisatakse nende arv. Ühest küljest on nüüd meie valikud peaaegu lõputud - valida, mida soovite. Teisest küljest, kui on liiga palju võimalusi, me kaotame, segame tõeliselt soovitud ja kehtestatud väljastpoolt ning lõpuks lahkume ostu ja pettumustunde pärast, muretsedes, kas tegime õige valiku.
Suure ulatusliku puhkuse ajal, mida nimetatakse “mustaks reedeks”, langevad kauplused 80% -ni. Ameerika Ühendriikides alates 1966. aastast kindlalt asutatud traditsioon on aja jooksul levinud üle kogu maailma ning nüüdsest on Musta reedeni austuste puhul uhkelt kuulutanud mõned Vegas kaubanduskeskused Venemaal, mis pole kunagi tänupühapäeva tähistanud. Reede "on tegelikult otseselt seotud. Rahvusliku jaemüügi föderatsioon teeb iga-aastased arvutused selle kohta, kui palju inimesi sel päeval ostudele kulutab, ja alates 2005. aastast on see näitaja pidevalt kasvanud. Isegi 2008. aasta kriis ei muutunud põhjuseks, miks ma ise uusi riideid eitasin - inimesed jätkasid ostmist, laenates kodusid ja autosid. Üldiselt ei ole sellises psühholoogias midagi üleloomulikku - kõik võimalused midagi osta on meie arvates hea tehing, isegi kui seda asja ei kasutata isegi üks kord. Ja isegi sellised tegevused nagu "No Shopping Day", mille algatasid Kanada reklaamija Ted Dave 1992. aastal vasturünnakuna "Mustale reedele" (uudishimulikult, see toimub samal reedel), ei tundu äratavat tohutut entusiasmi. Ja kas see on mõtet?
Hitch on see, et ainus võimalus jätta ise kõikvõimalikud "ekstra" kulud ja mitte üheaegselt ühiskonnast välja kukkuda on jõuda selle idee juurde iseseisvalt ja teadlikult. Mitte kui protesti ülemäärase tarbimiskultuuri vastu, vaid mõista, kui palju asju (ükskõik millist) sa pead tundma. Mõnikord tundub tõsi, et selleks, et seda kõike praktikas rakendada, on vajalik suurepärane tahtejõud. Kui kõik naerukohtade ümber „ostab mind”, siis tagab see ka seda, et ilma selle asjata on võimatu elada, ise on raske kontrollida. Loomulikult on see kõik osaliselt tööstusliku buumi maksumus ning meie riigi ajaloos on ka juurdepääs.
Paljud praeguste 20-aastaste põlvkonnast, tänapäeva korporatsioonide ja reklaamijate kõige maitsvamast morselist, ei tea, milline on ühe jalatsipaari jaoks üks ja üks iga päev, muutes need uuteks ainult hooajalisuse tõttu. Inimesed, kes kasvasid 2000ndatel, kui ostujõud olid piisavalt tugevad ja ettevõtted rõõmsalt viskasid ühe toote turule, on kergesti kinni haaratud. Teiste, odavamate kallite disainilahenduste tootemarkide tekkimine ja litsentsidega töötamine, massituru ülikiire kasv, logomania - kõik see tõi kaasa asjaolu, et riiete ostmine oli nagu bulimiline rünnak ja põhimõte „mida rohkem, seda parem” sai või kaudselt tarbimisharjumuste järgi. Inimesed ostavad rohkem - kaubamärgid reageerivad tootmise suurendamise ja kiirendamisega. Nõiaring.
On naljakas, et nüüd moetööstusele on asjade ebapiisav arvukus niisugune koletis, mida ta ise sünnitas, ja nüüd arvab ta, kuidas teda tappa (või vähemalt ta teeskleb). Mäletan, et esimesed uudised, et inimesed olid väsinud asjadest, ilmusid varsti pärast K-Hole trendi prognoosimisagentuuri Noorte Režiimi aruande: vabaduse aruanne, mis kuulutab normaalse kui uue tarbijakultuuri triumfiks. Mulle meeldis idee, et riidekapp oleks võimalikult ühtne. Nii palju, et paar kuud hiljem moonutati normorgi olemust, nii et nad hakkasid seda nimetama aasta peamiseks suundumuseks ja moemärgid - tootma "tavapäraseid tühjaid T-särke" hinnaga 300 eurot. Kuid juba siis sõnastati oluline mõte: saate riputada uusima masti-havami ümber ja vaadata tinglikult moes, või võite riietuda asjadest supermarketist ja olla ka moes, vaadata jahedalt ja tunda end suurepäraselt.
Ja kui alguses oli see tendents pigem inimeste hääl, nüüd need, kes vastutavad mingil määral asjade lõputu pööramise eest, st disainerid ise, on süüdistav huulik. Raf Simons kurdab, et mood on muutunud liiga laialdaseks, seejärel esitab Alber Elbaz kõne, et tööstuses on liiga palju asju - kaubamärke, kollektsioone, asju. Neid kordavad ka need, kes on suhteliselt hiljuti moes ja teoreetiliselt ei tohiks süsteemist isegi väsida. Värskelt määratud loominguline juhataja Balenciaga Demna Gvasalia, kelle esimene töökoht oli Maison Martin Margiela maja 2009. aastal, räägib arvukatest kogudest: „Ausalt öeldes ei usu ma, et turg vajab nii palju riideid. muutus, leida uusi töömehhanisme, sest palju raha kulutatakse ka kõigi nende ebavajalike riiete tootmiseks. " Ja britt Jonathan Anderson, kes asutas oma brändi seitse aastat tagasi, usub, et „me tarbime liiga palju ja see ei ole ühiskonnale kasulik”.
Selliste inimeste vastutustundlike sõnade puhul võiks üldiselt silmas pidada silmakirjalikkust, mida me tahame rohkem kui tegelikult vajame, kuid tegelikult on see sõnum erinev. Progressiivse ühiskonna tarbimismudel peaks koosnema lihtsast kontseptsioonist: ostma vähem, vali hoolikalt. Häiriv sümptom on kauba kontrollimatu dumpimine korvi ja tarbetute või kiiresti kasutud asjade valulik kõrvaldamine paar kuud hiljem.
Olgem ausad, impulsiivsed ostud toovad sageli rahulolu vaid paari minutiga, mida me maksame kassas. Mooditööstuse puhul tundub, et see on juba hakanud reageerima ühiskonna teadvusetutele signaalidele. Kaubamärgid ükshaaval sulgevad oma teise rea, jättes kõige kasumlikumaks (pidage meeles vähemalt lugu Donna Karanist ja Marc Jacobst), sest nad mõistavad, et inimesed on väsinud asjadest, mis on toodetud ebapiisavates kogustes.
San Francisco ülikooli psühholoogia professor Ryan Howell ütleb, et lööveostude kalduvus on meie geneetilisest mälust osaliselt omane: jahil ja kogumisel, kui inimesed nägid midagi, mida nad tahtsid, võtsid nad seda isegi siis, kui teemal ei olnud erilist vajadust, lihtsalt sellepärast, et võimalus teda jälle kohtuda ei saanud.
Kui leiame midagi, mis tundub olevat hea tehing, kogunevad instinktid ja sunnivad meid ostma. Turundusvõistlused ja „riideid kohtuvad” leitmootid istusid ajukooresse, lisades tulekahju pidevalt. Abstraktsioon välistest teguritest ei tähenda alati olukorra kontrolli all hoidmist, seega on palju tõhusam oma strateegia väljatöötamine. Näiteks lubage endale võtta vähemalt paar päeva (paremaid nädalaid), et mõelda enne ostmist. Või järgmisel korral mitte osta akrüül Zara hüppaja 999 rubla eest, vaid väikese disainerbrändi kampsun, mis võib-olla maksab 10 korda kallim, kuid kestab täpselt kauem. Mitte kiirustada hooaja kõige ilmsemate mustade juurde (tundub, et see mõiste ise on juba muutunud), eriti massituru toimimisel.
Ja siin on viimane nali. On üks noor saksa kunstnik Simon Freund, kes üldiselt armastab kasutada ülemäärase tarbimise teemat igas mõttes, näiteks paljastades oma veebilehel valiku minimaalsetest asjadest eluks, alates valgetest sokkidest foto raamile, mis kõik on suurepärase disainiga. Nii näitas Simon hiljuti oma uut projekti - kuulsate kaubamärkide pakettidest valmistatud aknaid, nagu näiteks Akne, Kõrgeim ja teised. Autor ütleb, et see on tema niisugune tegu, mis hukkub tarbimisele. Iroonia on see, et Simone juba magab koos küsimustega, kuidas selliseid toole saab osta, nõudlus on uskumatu. Brändi tugevus, mida saate teha.
Fotod: Cos, Zara, La Garconne
