Kuidas Itaalia kaubamärgid päästavad riigi kriisist

Kogu 2014. aasta jooksul Firenzes, Itaalia renessansi ajalooline keskus tähistab moetööstuse 60. aastapäeva, mis pärast sõda tõmbas riigi kaosest välja ja millele täna suured lootused kinnitatakse. Puhkuse põhjus on muljetavaldav: päriliku Itaalia ilu naeratuste taga, kes traditsiooniliselt näitavad laitmatut maitset Le 21ème ja Tommy Ton fotodel, on tänapäeva Itaalia majanduses majanduslangus. Riigi jaoks on oluline, et kohaliku moetööstuse toetusel näevad ametiasutused lahendust majanduskriisi probleemile. Eriti Firenze - maailma käsitöö- ja linnakeskus, mis möödunud sajandi 50-ndatel aastatel, tänu Palazzo Pitti moeshow'dele, juhtis Pariisi ja Milano moespordi tähelepanu.

Matteo Renzi ütles, et 86. meessoost näituse Pitti Uomo avamisel, mis on Itaalia praegune peaminister (endine Firenze linnapea ja alates 1. juulist Euroopa Liidu president, määratledes kogu Euroopa arengut kuus kuud), ütles: "Täna tähistame 60 aastat Itaalia moe aastapäev. Välismaal näitavad paljud Itaaliast ja Itaalia stiilist põletavat huvi, mille tähtsus on tänaseks olnud alahinnatud. " Palju aastaid alahindas valitsus Itaalia eluviisi, keskendudes keemiatööstuse ja autotööstuse arengule. Täna on ametivõimud naasnud idee juurde, et peamised ekspordiks mõeldud kaubad on koondunud kohalike käsitööliste kätte, mille jaoks Firenze on nii kuulus ja luksuslikud moemärgid.

Samal ajal lubab Renzi üsna selektiivset toetust. Seega on paljude moeturu ettevõtete jaoks vähendamine ja pankrott vältimatu, kuid need kaubamärgid, mis on tõestanud oma vastupidavust ja atraktiivsust, saavad toetust Firenze Itaalia moekeskusest (mida juhib Stefano Ricci) ja Itaalia majandus- ja rahandusministeerium. Mis eristab edukaid ettevõtteid ülejäänud? Hoolikas töö ajalooliste arhiividega - pika ajalooga kaubamärgid elustavad tänapäeval arhetüüpe, mis on loodud 50-ndate keskel ja mida on põlvkondade kaupa lihtne lugeda. Samal ajal on olemas Itaalia kaubamärke ühendav arhetüüp - keeruka filosoofia asemel pakuvad nad elujõudu, võimet olla täielikult meelelahutusele või ettevõtlusele pühendunud. Ma pean ütlema, et see idee näib täna olevat õiglane ja atraktiivne isegi moe väsimuse ja asjade tarbimise taustal, mida praegu palju räägitakse. Itaallased ei kao ilusate asjade üle.

Itaalia moes on isegi meeleheitlik workaholics võimalus armuda elu, nende välimust ja maailma.

20. sajandi 50-60. Aastate kõrge itaalia mood, mida näitas vanim Florentine Palazzo Pitti (Medici elukoht, Lorraine hertsogide dünastia ja lõpuks Itaalia kuninglik perekond), andis eurooplastele võimaluse esmakordselt oma välimust kohelda kergesti. Emilio Pucci, kes ehitas sama nimelise impeeriumi, ütles, et pärast kollektsiooni vabastamist on tal "kõigepealt meeldiv puhkus ja alles siis räägib ta tulevastest töödest." Nendes sõnades on Itaalia elus olemise olemus, nende filosoofia ekspordiks. Itaalia mood annab isegi meeleheitlikule tökolmikutele võimaluse armuda elu, nende välimust ja maailma. Lõppude lõpuks edastavad kohalikud disainerid algusest peale kitki, mugavust ja vaba suhtumist elusse. 60 aasta pärast kujundab Itaalia moe maailma luksust, seksuaalsust ja loob lihtsa koordinaatsüsteemi. Lisaks pakub see pidevalt kvaliteetseid kangaid, lisatarvikuid (nööbid, tõmblukud, tõmblukud) ning toetab tootmise traditsiooni.

Firenze näituse avamisel ütles Renzi: "Kriis pole veel lõppenud. Ära varja seda." Ei saa temaga nõustuda. Kriis võib olla ja peaks olema näidatud, samuti peamised Firenze disainerid, kelle majad, ajalugu ja muljetavaldavad arhiivid määravad huvi Itaalia moe vastu ja kelle panus ühisesse põhjusesse on tähistatud spetsiaalse projektiga Firenze Hometown of Fashion. Me räägime Itaalia peamistest majadest ja nende algatustest: projektidest, näitustest ja õhtusöökidest, mille eesmärk on tuua tagasi aastate jooksul sündinud uus "itaalia stiilis".

Salvatore ferragamo

Ferragamo kingi kandis Hollywoodi kuulsused XX sajandi 20-ndatel aastatel (pidage meeles vähemalt Greta Garbot) ja on endiselt kulunud, eelistades kingi, mis on peaaegu saja aasta jooksul tähistatud „Käsitsi valmistatud Itaalias“. Ferragamo geenius andis muuseumile Salvatore Ferragamo meeskonnale võimaluse avada näitusi hooajast hooajani, ilma et nad võiksid eksponeerida valikuga. Kunstniku pärand praegu Firenzes on esitatud koos suurte kunstnike töödega - alates Auguste Rodinist Bruce Naumannini ja Marina Abramovitšini. Näitust nimetatakse "tasakaaluks" ja esitatakse üksikasjalik uurimus inimese, linna ja jalatsite vahelistest suhetest, mis võimaldab tal mugavalt käia - ja see on see, mida Salvatore soovis kujundada. "Modernsus on palju muutunud, mõjutades linnaruumi inimese suhtlemist, muutes suhtumist reisimisse, kuid eurooplased käisid ikka jalutamas," ütles Briti kirjanik Will Self ja üks projekti kutsutud ekspertidest. Näituse kogumik, mille teema on inimkeha plastik, ja Ferragamo disainikollektsioon, mis seda peegeldab, lõi näituse kuraator Stefania Ricci, kes tegi olulise projekti, mis on avatud kõndimiseks kuni 12. aprillini 2015.

Emilio pucci

Tähelepanu juhtimiseks Marquis´i pärandile lõi Emilio Pucci maja moekeskuse toel eseme "Monumental Pucci", mis ei ole väiksem kui Cristo drapeering. San Giovanni keskaegne ristimiskoda oli kaetud riidega, mis kordas Pucci “Battistero” originaalse sallina trükitud kultuuriõpingute ja turistide rõõmu. Objekt kinnitab nalja, mida Emilio Pucci on mõni kilomeetri kaugusel.

Marquis Emilio Pucci, kes 1947. aastal väljastas oma esimese suusakostekogumi, sai tuntuks kui trükikunstnik. Pucci tööpõhimõtet võib võrrelda lillede olemuse poole püüdlustega renessanssikunstnike töödega: „Kujutage ette, millised lilled lõikasid ja panid vaasile. ülesanne on säilitada looduslik palett, kasutades seda kaasaegsete mudelite arendamisel, "kirjutas Pucci. Tema peamine välisklient oli Marilyn Monroe, kelle mõju tänapäeval on peaaegu märgatavam kui Itaalia stiili ajalugu. Signor Pucci kujundas ka Apollo 15 kosmoseaparaadi meeskonna embleemi ja oli esimese ultra-kerge kruiisikogu autoriks, mis oli pühendatud tema armastatud Caprile - kleidid kaalusid 700 grammi ja sobisid reisikarbis ilma probleemideta.

"Monumental Pucci" - austust tema tööle ja itaalia moe florentiinikeskuse taktikalisele sammule, mille eesmärk on juhtida tähelepanu maja ajaloo ja saatusele. Samm on võimas, kuigi hashtag #monumentalpucci abil võib olla rohkem pilte.

Gucci

Kõige segasema ajalooga maja, mis algas ettevõttena pagasikottide tootmiseks. Tuntud oma eduka ärimudeli poolest kuulub Gucci Firenze omandisse ja annab muljetavaldava hulga töökohti kohalikele käsitöölistele. Koos Pitti Immagine'i 60. aastapäevaga tähistab moemaja oma nominaalset 110. aastapäeva. Väärib märkimist, et erinevalt Puccist sõitis ettevõte mööda palju jõhkeramaid majanduslikke slaide, mis vaatamata kõigele tõid Gucci ühe kõige tuntumate ja traditsiooniliste itaalia kaubamärkide tasemele. Tänapäeval on loomingulise juhi Frida Giannini juhtimisel kaubamärk endiselt luksuslik. Gucci hooaja ja hooaja vahel nõuab üha rohkem uusi ostjaid ja töötajaid.

Firenze Hometown of Fashion programmi raames korraldab Gucci muuseum valgusnäitusi ja ise korraldab näituse "Femminilità Radicale", mis on pühendatud 60ndate ja 70ndate lõpu radikaalsele feministlikule kunstile, mille jälgi on maja kogudes üsna raske näha. Sellegipoolest esindavad Alina Shaposhnikova skulptuurid „õrna keha” kontseptsiooni, mida käsitöölised kodus töötavad teavad ja mida näitusel näha.

Ermanno scervino

Florentiinis asuv Ermanno Scervino maja on üks nooremaid - see asutati 2000. aastal ja debüteeris naiste moekollektsiooniga Milano moenädalal 2003. aastal. Lühikese aja jooksul lõi Ermanno impeeriumi, mille kasum oli 100 miljonit eurot aastas ja mitu rida riideid: naiste, meeste, laste, aluspesu ja ujumisriided. Nende peamised turud, välja arvatud Euroopa, on idapoolsed riigid: Venemaa, Ukraina, Aserbaidžaan, Jaapan ja Korea. Maja asutaja Ermanno Daelli on haruldane Florentine disainer, kes jätkab oma kasvava impeeriumi juhtimist linna lahkumata. Selliseid asju nagu Ermanno Scervino kannavad nii Aasia Argento kui ka Kim Kardashian. Tulenevalt asjaolust, et Ermanno jätkab tööd, ei tohiks tema maja juurde meelitada täiendavaid huvisid, pöörduda traditsioonide või ajaloo poole. Piisab sellest, et aastapäeva Pitti Uomo raames andis disainer luksusliku vastuvõtu Fort Belvedere's, mis varsti enne seda aitas oma sõbra Kanye Westi muusiku pulmale eemaldada. Instagram Susie Menkes kinnitab: Kanye oli vastuvõtul, ta väljendas austust disainerile ja kinnitas seega kaubamärgi tähtsust, hoolimata tema noortest, ikka veel ehitatuna patriootliku moto "Made in Italy" ümber.

Itaalia moe kreedo on käsitsi, raske, kuid rahuldust pakkuv töö; Eesmärk on kliendi rõõm, elu maitse äratamine. Meeste ja naiste selgelt määratletud rollid, kellele Emilio Pucci, Roberto Capucci, Valentino Garavani ja paljud teised töötasid, ning isikliku stiili määratlus perekondlikuks rikkuseks, mis on kogunenud mitmele põlvkonnale, sisaldab itaalia meeste, tüdrukute, vanaisade kujutiste igavese värskuse ja loomulikkuse saladust ja matron. Isegi kõige värvilisematel ja keerukamatel rõivastel ei ole liigset pedantria. Seda tuleks meeles pidada Itaalia tänava stiili fotode vaatamisel. Muidugi on vaja rõhutada moemajade elujõudu, viidates muuseumi eksponaatidele ja see tähendab, et kriisi ei ole veel ületatud. Aga vähemalt nad ei peida teda.

 Fotod: Pitti immagine uomo