Pig ruffs: Kui joon vahel iroonia ja maitsetus on moes
Maailmas, kus on tavapärane hinnata välimust, Üks levinumaid hirme on naeruväärne, naeruväärne või sobimatu. Kuid moetööstus pakub aktiivselt lõbusaid tooteid ja on nõudluse all, isegi kui nad maksavad tuhande naela. Magamiskotid kassipoegade, kummide kujul olevate sidurite kujul, mängukarudega kampsunid - nad ostavad neid sõnu aktiivselt sõnadega "Oh, mis lahe asi." Me väidame, kuidas huumor koos popkultuuriga moodustab moodsa mooduse ja millisel hetkel on parem teha nalju.
Juuni keskel. Florentiininäitus Pitti Uomo, mis on pühendatud meeste moele, täies hoos. Fortezza da Basso linnus on täis tõsiseid ja poleeritud mehi. Valge hambaga pargitud kaunid kaunid valged särgid, pruunid vahvlid ja sinised jakid on siin täielikult kokku kogutud. Kõik nagu ühest karjast, siidist sall rinnataskus. Vaadates ringi, märkate tütreid, aga ka kolmeosalisi ülikondi ja mütsid. Nende ühtsus põhjustab, kui mitte naer, siis vähemalt rasket ohka.
Mees istub tagasihoidlikult istmele külgsuunas, mis on mõeldud Style.com-i jaoks (nagu selgub hiljem, New Yorgist), riietatud võrdselt lumivalge särgiga ja ülikonnaga lühikesed püksid, mis sobivad tema mitte liiga õhukestele puusadele. Ta kerib vaikselt instagrammi lint, sõrmega jalga. Tähelepanu meelitab tema kostüümi värv - kanaari kollane. Üldisel taustal näeb ta välja nagu mees, kellel on haruldane huumorimeel ja enesevoonia, mida on vaja moes. Kokkusattumus või mitte, tema kostüümi värv on “minion yellow”, mida Pantone'i firmad nimetasid peamiseks 2016. aastal. Optimismi ja popkultuuri värv, mida võib näha isegi nime järgi.
Kolmas Moschino meeste kogumik Jeremy Scott, Pitti Uomo eriline külaline sel hooajal, on näidatud ühes 17. sajandi vanas Florentine Palazzo Corsinist. Barokkruumides, mis on kaunistatud vanade freskodega, kuumad. Külalised istuvad üksteisega oma peades palees, mis oli kunagi Medici perekonna omand. Poisid ja tüdrukud lähevad rõõmsalt poodiumile, kus on kõrvad ja eesmised vaatamisväärsused oma põskedel Roosad roosid, vibud, brokaat, läbipaistvad pitsid, kõrvarõngad, kroonid, spordidressid, madala libisemisega mikrotrullid, kuldne kannu, tuxedos kivides, anorakid ja lilledega tikitud nahktagi, väikesed jalgrattad, t-särgid pealkirjaga "Rohkem punkte kui Casanova" - järgmisel aastal peaks Moschino mees riietuma. Selles barokikollektsioonis leinab Scott hoopis teeskluses,GQ-arhetüüp ja naiselikkuse laenamine meeste poolt, muutes machismo klouniks. Miks tõepoolest mitte teha tohutu kroon ja kirjutada sellele "Uomo"? Kuigi see ei ole muidugi Freddie Mercury, vaid söökla kuningas. Jeremy Scott ei ole aga uuendaja. Ta taaskasutab sama Franco Moschino vanu ideid. Jäta meelde 90ndate alguse Moschino reklaamikampaania: Franco ise kujutas endast mantel, parukas, lühikesed püksid, elegantsed prillid, kaelakeed ja kõrvarõngad.
Pidu pärast näitust otsin kõige elegantsemaid silmi. Need, kes kannavad seda kollektsiooni aastas. Ma näen meest, kes on liblikatelt vennast ja selle ümber kaela ümber lööja, vanem härrasmees fuksia ülikonnast ja teravmeelsed kingad. Ma arvan, et ekstravagantsete inimeste sõrmedel. Vasakul küljel on veel paar vaba sõrme. Teine kogumik Jeremy Scott - äärel, kui see ei ole naljakas, kuid see müüakse. Ainult mitte siin, vaid otsustades turuanalüütikute aruannete põhjal Aasias ja Ameerikas. Spordikogu üksus ja särava prindiga särgid tunnevad südant, lendavad hetkel ära. Pole ime, et Moschino pani Jeremy Scottile suure panuse: isegi dokumentaalfilmi disainerist valmistatakse ette vabastamiseks ja tema autobiograafia avaldati hiljuti. Kuid selle vahel, mida Jeremy Scott teeb 2015. aastal Moschinos ja mida Franco Moschino ise 1980. aastatel tegi, on kuristik.
Huumor, mood ja intelligentsus on tihedalt seotud. On võimatu käsitleda asju julgelt ja ilma liigse jumalikkuseta, segada erakorralisi tarvikuid, riideid ja jalanõusid ilma huumorimeeleta ja isegi lahkumist - just nii naljakas nalja, ilma laiema väljavaadeta ja ettevalmistamata välimuseta. Paljud stiili ikoonid ei olnud mitte ainult ekstsentrikud, vaid ka suurepäraselt haritud inimesed. Pea meeles Peggy Guggenheim, Diana Vreeland või elav legend Iris Apfel. 20. sajandi 20. sajandi sürrealistid, mis on täpselt sajand tagasi, olid esimesed moes nalja. Kleitidel asuvad hobused, kommide ja maapähklite nupud - Elsa Schiaparelli flirtis avalikke ideid halva maitse kohta ja esitas väljakutseid ideedega Salvador Dali ja Jean Cocteau'ga.
70. aastate lõpus, et mitte naljata, aga punk-liikumise mässuline pakkus loosungit "Anti-mood on mood". Seda ideed rakendati omakorda Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino ja Marc Jacobs. Naeruväärne ja radikaalsem osutus Moskino - dekadentne, nägemus ja surrealistlik. Endine illustraator Versace tahtis asju ülehinnata, naeruvääristada ja õõnestada materialismi ja kapitalismi ning asutas oma rõivamärgi 1983. aastal - aga ta muutus peagi edukaks äriks. Maja Moskino toodab naiste ja meeste riideid, aksessuaare, parfüüme, töötasid couture'is ja teisel real.
Moschino ei saanud lõigatud või uue kangaga uut vormi, kuid tänu temale sai maailm oma kapis rahutuste ideed: kaelakeed croissantide ja Rolexi kelladega, mütsid lennukina või hiiglaslik lambipirn, kuldne rinnahoidik, kleidid ostukotina, päevasel ajal ("õhtusöök") kostüüm, kaunistatud söögiriistadega, mantel karvaga. Ta näitas esmakordselt väga pikkade varrukatega meeste särgi, mis oli seotud keha ümber, nagu kitsas kate. Olles illustraatorina, edastas Moschino pildid asjadele - seepärast olid praetud munad seelikutel ja emotikonid jakidel. Moschino avalikult ja delikaatselt naeruväärset moeohvrit. Esimene pani asjad iroonilised loosungid, punnid ja Moschino reklaamikampaaniad muutusid propaganda-plakatiteks (mõtle kampaaniale "Stop The Fashion System" või rassismi vastu). Maja edu Moschino tõestas: moe järgijad on valmis olema nii naeruväärsed kui absurdsed, säilitades ja väljendades oma originaalsust. Moschino ise ei pidanud ennast disaineriks ega "uue ajastu lauljaks", rääkides ennast koomiksiga ja kogu sama isrooniaga: "Ma olen lihtsalt kunstnik ja sisekujundaja."
Franco Moschino, fraasi „Hea koopia on parem kui halb originaal” autor, on Andy Warhol, ainult moemaailmas: ta oli innukas postmodernist ja näitas, kuidas koopiad töötavad, sarnasused sarnanevad, näiteks muutes Chaneli jope omal moel ja muutes õnneks . Disainer suri 1991. aastal AIDSi-kuulsuse kuulsuses, aasta pärast Moschino maja „Kümme aastat kaos” retrospektiivi. Sellest ajast alates on maja loojajuhtiks saanud Rossella Giardini, mineviku assistent Moschino. 2013. aastal ületas Giardini Moschino juhtumi Jeremy Scottile.
Jeremy Scott - teise ajastu nägu, postmodernne. Tegelikult kannavad tema tööd Franco ümberpööratud ideed - "halb koopia on parem kui suur originaal." Erinevalt Moschino'st ei ole Scottil niivõrd spekuleerivalt materiaalsust ega kapitalismi. Kui Moschino nalja lõi, rullub Jeremy Scott poodiumile üksteise järel. Jeremy Scott on populistlik. Ta moodustab oma brändi Jeremy Scott, Moschino või adidase kollektsioonid kaasaegse popkultuuri sümbolite paraadilt, ilma et nad neid eriti lahutaksid või dekonstrueeriksid, teades hästi, et see on rahvusvaheline keel. Miki Hiir või Coca-Cola on kõigile mõistetavad, alates riikidest kuni Kasahstanini. Väljund on puhas kitš, mis pakub kõige suuremat maitset.
Intervjuus New York Magazine'iga ütleb Jeremy, et ta peab töötama koos lapsepõlvest prügi esteetikaga, mida ta veetis Missouri tagaküljel asuvas talus. Kuid ta ehitas 90-ndate aastate lõpus moetööstuses karjääri täiesti erinevas atmosfääris - konservatiivses Pariisis. Scott töötas Jean Paul Gaultieri maja PR osakonnas, rippus Pigalle linnaosade klubidesse ja šokeeris prantslast oma esimeste kiisklike kogudega ja "Vive l'avant garde!" 2001. aastal tegi Scott oma karjääri kõige kindlamaks strateegiliseks sammuks - ta kolis Los Angelesesse ja sai sõpru kõigi kuulsustega, kes ikka veel teda toetavad ja kes täna moetavad. Jeremy Scottit toetavad Britney Spears ja Madonna, Katy Perry ja Lady Gaga, Rihanna ja Beyonce, Rita Ora ja A $ AP Rocky.
Kui vaatate kõiki Jeremy Scotti tööd 90ndate lõpust kuni tänapäevani, on ilmne, et kõik tema kogud on mõeldud ühe pideva näituse jaoks. Muide, Scott on sarnane Karl Lagerfeldiga, kes tegutseb täpselt samadel põhimõtetel ja hooajal kuni hooajani suudab müüa oma kitši publiku oma publikule. Ilmselt ei ole nende sarnane mõtlemine ise disainerite saladus: kui Lagerfeld märkis Le Monde'i intervjuus, et Scott on ainus, kes võib teda Chanelis asendada. Lisaks Ameerika tähedele võitis Jeremy kõige lootustandvamaid turge - Aasia. Hr Scott ütleb, et ta kohtus Hiina fännidega oma näo kujuga tätoveeringuga ja see on Scott-ärimehe jaoks oluline võit: see on Aasia turul, et kõik võitlevad täna. Sama Miuccia Prada püüab oma asju Aasias parandada julge ja lapsevanema uue mehe "post-pop" kogumise abil.
Kitsch ja huumor reageerivad suurepäraselt laia kuulajaskonna soovile midagi elegantset, kuid samal ajal mitte liiga pompotseid: sellistel juhtudel pääseb helge ja naljakas. Hea näide on vene tähtede armastus sekulaarsete väljapääsude "poolformaalsete", "irooniliste" ja "mänguliste" varustusega: näiteks ooperilaulja Anna Netrebko ilmumine Jeremy Scotti spordirõivas Sponge Bobiga. Siiski, kui te ei võta arvesse ekstsentrilisi pop-iidoleid ja nende stilistide esteetilisi vaateid, võtab enamik luksusbrändide publiku endiselt tõsiselt. Moskva boutique Moschino müüjad ütlevad, et McDonaldi naiste kollektsioon müüdi raskesti, kuid alalised kellade seelikud teevad Venemaal raha igal hooajal.
„Võrreldes hiljuti tähendas Vene turg vaid moe moe. Tarbijad võtsid end väga tõsiselt ja tahtsid, et nende riided oleksid seotud küpsuse ja jõukusega,” ütlevad Podiumituru esindajad. „Viimastel aastatel oleme näinud positiivseid muutusi. Bloggaajate ja tänavavalikute fotograafide mõju on tekitanud uue, tervisliku suhtumise iseendasse ja teistesse, huumorimeelsust ja vahetust. Me märkasime, et inimesed hakkasid juhuslikult riietuma nagu lapsepõlves värvikates heledates asjades. Podiumiturul on supelmantlid, millel on pealkiri "Bitch", selja tagant sirvitud, me oleme väga rahul, et Vene tarbijad on muutunud lõdvestunuks, sest moe on tõsine äri, mida ei tohiks liiga tõsiselt võtta. "
„Mõned suundumused on hästi vastu võetud, samas kui teised lihtsalt ei tunne, ja see on suuresti tingitud huumorimeelest. Võib-olla mõjutab sisemise vabaduse ja huumori puudumine seda, et keerukamate kombinatsioonidega mängimine ei ole Venemaal inimestele kerge,” ütleb meeskond kontseptsioonipood "Kuznetsky Most 20", kus rumalad Jacquemuse kleidid ja plahvatusohtlikud Nasir Mazhari riided on mõeldud jõukale, kuid vaba mõtlemisega publikule. "Täielikult mõistmata põhjustel eelistavad venelased riietuda maagilistes metsade haldjad ja väljamõeldud printsessid, samuti meditsiiniõed, 19. sajandi naised ja hippid 60ndatest. Samal ajal on neil raske Ashishi leopardivärvides õmmeldud kleit korralikult hinnata ja kanda ilus dekonstrueeritud asi sama JW Andersoni või Marques'Almeida'st. "
Unikaalsed ekscentri asjad kaupluses müüvad kõige paremini "Ameerika vangide kostüüme" vene brändi Walk Of Shame ja Piers Atkinsoni mütsidest, mis on valmistatud spetsiaalselt "KM20" viiendaks aastapäevaks, samuti Mickey Mouse kõrvad ja kassi peapaelad loori ja suurte lilledega ja Hyein Seo asjadega, mis on kirjutatud nagu "Kool murdis mu elu." Aga asjad, mis on inspireeritud Ameerika popkultuuri kangelastest, ei tekita sooja vastust. Niisiis, kuigi kogu maailm taga ajab kampsunid Kanye Westi ja Kim Kardashiani portreedega, aga ka „patune” jope, millel on tikitud tikand Jeesuse näol, on nad kaupluses puutumatud ja Nasir Mazhar kuldsed visandid põhjustavad kättemaksu ja naljaid meistrite ja remondide kohta.
"Iga ettevõtte peamine eesmärk on teenida raha ja nõudlus tekitab pakkumist. Venemaa kaubamärk AnyaVanya on juba mitu kuud hoidnud meie müügi tippu, eriti Krimmi T-särgid ja presidendi ja kutsikaga kampsunid. Sellisel juhul anname tarbijale seda, mida ta tahab. spekulatsioon on huumor ja see on aeg, mis peegeldab aega, ”ütleb Artur Efremov, mitme kaubamärgi Aizel PR juht. "Kuid üks laulja Rita Ora ja Hollywoodi noore House of Hollandi lemmikmärke müüb halvasti. Me tegime suure panuse t-särkidele ja pommitajatele, kelle loosung oli seksuaalse revolutsiooni aegadest" Minu tuss minu reeglid ", kuid ilmselt ei ole venelaste tüdrukud progressiivsete ideede inspireeritud emancipatsioon. "
Kõik need andmed räägivad nii Venemaa huumorist kui ka komöödiate kirjutajatest või kirjanike stendirepertuaarist. Vene tarbija on lõhutud vastuoludega: ta ei ole valmis tajuma sära ja pitsi ekstravagantsust groteski äärel, kuid need jäävad populaarseks talvjalatsiks. Culottes paljudele näevad välja nagu kloun, ja roosides Putiniga t-särk või pealkiri "Kõik naised on nagu naised ja ma olen jumalanna" on naljakas. Rüütliga, mille pealkiri on "Bitch", on rumal ja naeruväärne, ja Jeesuse jope on jumalakartlik. Poolpuudega naistega särk on OK ja ülimõõdulised asjad on ennekuulmatu troll. Ometi ei ole isiroonia nii lihtne, kui tundub.
Fotod: Schiaparelli
