Kaks äärmust: kuidas mood on võtnud kursuse keskpärasuse ja vulgaarsuse kohta

Alates manifesti avaldamisest The New York Timesi, Katie Horini, silmapaistev moes endine kriitik möödas pool aastat. Oma tekstis kutsus Katie disainereid üles naasma tavaliste kantavate rõivaste loomisele, mida naised vajavad, vaid vähesed neist tunnevad vajadust kontseptuaalse moe järele. Ja nüüd, kuue kuu pärast, esindavad kaubamärgid üksteise järel 2015. aasta kruiisikollektsioone, mille kohaselt saab kevad-suvi kollektsioone suures osas hinnata. Ja üks üksteise järel on nad lihtsuse või, mis veel hullem, mida nimetatakse lihtsaks: vulgaarsus.

Peamistest (kevad-suvi ja sügis-talv) eristatakse hooajalist kollektsiooni kaubandusliku orientatsiooniga. Kruiisi- ja eelrendi asjade ülesanne on äärmiselt lihtne: hõivata müügi järel riiulid ja rööpad, kuni kauplused on jõudnud uutesse kogudesse. 2015. aasta uusi kollektsioone vaadates selgub, et enamik kaubamärke vähendas "kontseptuaalsuse" taset: keegi - nagu Louis Vuitton, Akne, Maison Martin Margiela - arusaadavusele ja kannatavusele ning nii palju, et see sai igavaks; teised - Chanel, Marc Jacobs ja Michael Kors'i äärel - on kokku tulnud.

Niisiis, lihtsamate klientidega kaubamärgid, nagu Acne, lihtsustavad disaini ja kujundust. Rootslased, kes esitasid mitu hooaega, näidates mahukaid, nurgelisi, kummalisi asju, esitasid 2015. aastal just asju (lühikesed püksid, püksid, teksapüksid ja seelikud, valged särgid), mida kaubamärgi Johnny Johansson loominguline juht nimetas „realismiks“. Veel üks hiljutine näide: Raf Simonsi kollektsioon Christian Diorile koosnes kolmandikust kombineeritutest ja tumedatest meeste mantlitest, millel olid identsed turtleneckid ja erineva värvi püksid. Ehtekunsti kostüümide jaoks mõeldud näitusekava jaoks on see ausalt öeldes ebatüüpiline, kuid teisest küljest, miks mitte esitada sama ehtekunsti vabaajariideid? Lõppude lõpuks on ideaalsed kohandatud mantlid ja püksid vaatamata igale hinnale suur nõudlus. Tähelepanu disainerite igavusele saab mõista - mitte iga kunstniku hinge iga miljardi dollari publik. Enamasti oleme lihtsalt inimesed, kes töölt lahkudes ei mőtle midagi endale endale osta. Melanhoolia, ükskõiksus, blues, koormus, apaatia, letargia, unisus, meeleheitlikkus külastavad inimesi palju sagedamini kui inspiratsioon ja soov saada päritolu.

Teine juhtum on prügikollektsioonide ilmumine. Vaid viis aastat on möödunud hetkest, mil Rootsi disainer Ann Sofie Back näitas Londoni moenädalal tanga seelikut - siis disainer oli inspireeritud Lindsay Lohanist, kes sageli ilmus valgust ilma aluspesuta. Alates hetkest, kui Jean-Paul Gauthier ja John Galliano said kiši tähtedeks, on vesi voolanud isegi rohkem kui 30 aastat. Ilmselt jätsid selle aja jooksul kitši ja prügikasti disainerid palju ja pöördusid vulgaarsete asjade poole, mida publik kergesti loeb.

Thrashi esimene suundumus määrati Lagerfeldi poolt, näidates siidist dimensioonita lillekleidid, kokkusobimatud väljatrükid, kullatud elastsed püksid ja pluusid, mis olid varustatud Chanel-2015 kruiisiga. Seega tõestas ta, et tänapäeva moodust kontrollib müük ja turundajad. Lagerfeld käis ka idas, eriti Lähis-ja Ida-Euroopas: Dubai, Kuveit, Aserbaidžaan, Venemaa ja Kasahstan. Muidugi on Kaug-Idad endiselt tähtsad kaubamärkide jaoks (me mäletame hästi ka Aasia kollektsioone aastatel 2012-2013), kuid luksusbrändid on seda juba laialdaselt omandanud. Radikaalset vastuvõttu kasutas Marc Jacobs, kes ei jõudnud Saint Lourent'i loomingulise direktori Edie Slimani territooriumile, kes oli üks esimesi, kes kasutas luksuslikes kodudes kasutatavaid riideid ("Zara täiskasvanutele"). Pärast edukat ja keerulist sügisekollektsiooni näitas Jacobs mini-kleidid läikides, kostüüme, millel olid heledad pildid ja leopardi mini-saapad. Vahepeal kirjutab Hollandi maja 70-ndate aastate tervisekampaania loosungist geniaalse loomade printimise pommitaja jope: "Minu tuss, minu reeglid". Aga kes seda reklaami mäletab? Jeremy Scott pakub kaubamärgile ja Moschino popile ja kahtlastele ideedele, mis annavad ostjatele garanteeritud mõju: Spongebobi kleit, seelik, mis on kummist bändiga meeste aluspesu, top suurest vulgarist silmast - kõik toimib nagu Charm El T-särk Sheikh, kellel on sellised pealdised nagu "Keegi pole täiuslik. Ma ei ole keegi." Kuid see loosung sobiks ideaalselt uue suundumuse - moes keskpärasuse - rolliks.

Kui võrrelda moe- ja filmitööstust, on raske teha kunstimaja igal hooajal ja proovida müüa pileteid Hollywoodi tabamust.

Kaubamärgid, mille asjad kuuluvad halbale maitsele, on alati olemas olnud: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Asjad, mis on lihtsad nagu plaat, lõigatud, rhinestones, kolju, happe ja leopardi väljatrükid, pitsid, pidevalt nõudlust kogu maailmas. Ja see ei ole üllatav, sest keerulise arhitektuurse disaini kandmiseks peab teil olema teatud maitse tase, mida peate iga päev töötama. Kõigil ei ole aega, vajadust ja soovi, kuid alati on soov osta midagi elegantset. Paar läikivat ajakirja, naiste veebisaite ja telesaateid on massilise ostja jaoks tekstureeritud hüppelaud ja selle kollektiivse teadvuseta on raske võidelda. Kui tänapäeval mõjutavad inimeste mainet maitsvad kriitikud, Kim Kardashian, Rita Ora ja Rihanna - on aeg kaubelda nendega. Olles kaubanduslikult edukas kaubamärk (mis tähendab massi) ja samal ajal eliit on üsna raske. Kui võrrelda moe- ja filmitööstust, on raske teha kunstimaja igal hooajal ja proovida müüa pileteid Hollywoodi tabamust. Ja miks, kui sa suudad kohe blokeerijaid tulistada?

Selles osas on soovituslik ja üllatav, et uus kruiisikollektsioon Christopher Kane, kellel ei olnud kunagi ideid. Kane tutvustas tänapäeva kitši ja groteski näiteid: leopardiprint, neoon- ja happevärvid, pitsid, poolläbipaistvad aluspesud, läbipaistvad sisetükid, neoonkaelad - midagi, mida disainer näitas oma karjääri alguses. Samal ajal tundub, et neoon pits pole kunagi nii hea olnud. "Pole sellist asja nagu halb maitse," ütleb Kane. Kriitikud, kes ei ole otsustanud, kas see oli hea või halb, kirjutasid selle kaasaegse post-maitsena. Flirtimise kavandamine tavaliste inimeste stiiliga toimib suurepäraselt - kollektsiooni väljanägemisraamatus näeb pitsikleit välja üsna erinevalt, kui see oleks võinud näida välja nagu mustlane, sest ta kandis mehelikku mudelit, mille juukselõikus oli null. Kane muudab tähendust ja see toimib: miks seksikas kleidid peaksid kandma ainult seksikad tüdrukud ja mehelikud tüdrukud peaksid kandma vormivaid riideid? Olgu see täpselt vastupidine.

Jaapani demokraatlik brändi Uniqlo on loonud uue riietusliini kirjaniku Ines de la Fressange'iga, mille stiili peetakse üsna kahtlaseks - prantsuse stiilis Inesi ikoon asetab koheselt jope, pluusid, ballett-korterid ja tingimata õhukese punase vöö ning kannab kõik elegantselt, kuid provintsiliselt. . Kuigi brändi kollektsioon osutus puhtaks, selgus esituses olevate asjade kombinatsioon täpselt nii, nagu enamik ostjaid aktsepteerib - see on hea brändi ja müügi jaoks. Ent Ines ise ütleb, et mood ja hea maitse on valmistatud halbast maitsest. Ta võrdleb moe parfümeeriaga: "Et saada fantastiline aroom, peate lisama midagi, mis lõhnab halba. Siis kõik satub paika. Need, kes näevad täiuslikke, on igav."

Vanem Friedman, endine The Financial Timesi moe juht ja The New York Timesi praegune direktor ütles intervjuus The New York Times'iga, et pole midagi üllatavat: „Mood on muutumas globaalseks tööstuseks ja brändi disainerid on rohkem keskendunud ärimudelitele. Jaotus kaubandusesse ja kontseptsioonist muutub mineviku jäänuseks. " Seega avaneb Belgia avangard Dries Van Noten, kes suutis luua hooajalistesse kollektsioonidesse (mida ei avaldata kõikjal, kuid kauplustes) kontseptuaalsust säilitades eduka kaubamärgi, roosad ja kuldsed Lurexi pluusid ja leopardi T-särgid. Ja avangardi kaubamärgid, nagu Comme des Garçons, elavad esmalt parfüümide ja põhiliste asjade, nagu t-särgid ja tossud. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - kõik need ebamäärased vene disainerid ja kaubamärgid on kaubanduslikult edukad. Stiili ja moe vaatepunktist on see muidugi kurb, kuid noorte vene disainerite kogemuste seisukohast on see nii: parem on eelnevalt otsustada, milline kaubanduslik idee võimaldab teil kõrvaklapid ja rahuliku hingega originaalsed pommitajad õmmelda.

Jean-Paul Gautieri "Antifashion on fashion" loosung on täna elusam kui kunagi varem. Kaasaegse kitši kohta rääkides võite meeles pidada, kuidas 1989. aastal sama Gauthier, Vogue'i intervjuus, ütles, et ta „saadab ajahetkel hetkeks, kui kõik on segatud,” ja et ta soovib, et „inimesed avaksid oma silmad asjadele nad tundusid neile vastuvõetamatud ja nad nägid ilu, kus normaalses olukorras nad ei oodanud seda näha. " Ja need sõnad kirjeldavad hästi seda, mis praegu toimub. Lisaks, kui te ravite thrash-i maitsega, siis isegi kulunud neoonrõivast saab kanda ja vaadata jahedaks ja Conchita Wurst võib olla eeskujuks.