Kuidas meeste mood vabaneb mehelikkuse kultust
Kaasaegne ajalugu ei tunne nii palju erinevaid pilte "üldtunnustatud moes meestest". Noor Johnny Depp pani oma särgid maha. David Beckham ja Daniel Craig oma tihedalt sobivatest jakidest. Edasi on võimalik loetleda, kuid mõte on see, et massikultuur on levinud väga pikka aega: hästi riietatud inimene on jope ja lipsuga vähem, ilma temata. Harvadel juhtudel - teksad ja valge T-särk, nagu Marlon Brando või Brad Pitt oma nooruses. See on keegi, kes on väga mehelik, pinguliste lihastega, julgelt elegantne või julgelt mässav riietus. See hüpertroofiliselt maskuliinne pilt oli meestele stiili standard, mitte niivõrd riietele, vaid sooliste rollide sümboolikale. Ja kuigi need rollid on juba sada korda muutunud, ei olnud eeskujulik meeste riidekapp kiirustama.
Hüpertroofiliselt meessoost kujutis oli meestele stiiliklass, mitte niivõrd riietele, vaid sooliste rollide sümboolikale.
Vaata mis tahes viimase kahekümne aasta punast vaipa - populaarse kultuuri visuaalset markerit: Bjorki taga tema kleit-kuninganna seljas, printsess Diana öösel, Whoopi Goldberg mehe ülikonnas meenutab mustade tuxedosega meeste ridu ja ridu. Tütarlastel oli teatud valikuvabadus ja erinevad rollimudelid välimuse poolest, ja nüüd on veel rohkem - isegi ebatavalist Amy Schumerit, isegi jumalanna jumalannadest Tilda Swintonist, isegi sama Kristen Stewarti, kes on tossud kostüümides. Vahepeal jätkasid meeste riided kohmakalt, et kuskil klassikalise ülikonna vööndis libiseda - millimeetritele kohandatud ja igavuse hammaste valu.
Ja siis hakkas juhtuma midagi, mis ei saanud juhtuda. Jah, mood meestele reageeris soolise permutatsiooniga viivitusega, kuid siiski reageeris, ja patriarhaalsete mudelimudelite erosioon sai väga reaalse teostuse pükside, särkide ja muude asjade kujul. Katsed mõista meessoost seksuaalsuse erinevaid tahke riietuse kaudu on juba olnud: mäletage vähemalt pingulist põletatud püksid ja pingul seitsmekümnendate kampsunid. Aga see oli vaid aegade märk - tõelised fundamentaalsed muutused hakkasid ilmnema alles viimastel aastatel. Paljudel viisidel tänan teid femliikumise eest: nad jätkavad naiste vabanemist ilusatest, kuid ebamugavatest rõivastest, teevad garderoobi funktsionaalseks ja olid esimesed, kes propageerisid soolise sümboolika tagasilükkamist. See tähendas, et meestel ei olnud üldse vaja jääda lojaalseks konservatiivse garderoobiga visuaalsel tasandil, mis tõestas nende mehelikkust. Siin, nagu Herve Legeri kleidid: keegi ei keela neid kanda, kuid kaugel kõigist peab neid "seksuaalsuse" mudeliks. Kostüümidega on lugu sama. Loomulikult ei ole mehaanika desakraliseerumise protsess kõigil tasanditel nii ilmselge kui mitte nii vali kui naiste emantsipatsiooni protsess, vaid saavutab ka üllatavaid tulemusi. Eriti muudab meeste riided eneseväljendusvahendiks, mis on juba naistel muutunud.
Me oleme juba ammu täheldanud HYIPi süstemaatilist suurenemist moetööstuse ümber üldiselt. Näitused on muutunud laiaulatuslikeks, mudelid on saanud miljoneid järgijaid, kogud vabastavad üha rohkem. Tähelepanuväärne on see, et kõik see puudutas ainult naiste moet. Meeste nädalat hoiti vaikselt kaks korda aastas, arutati sellistes väljaannetes nagu GQ ja Vogue Homme ning unustati, jäädes ainult paari spetsialisti ja tegelike meessoost ostjate mälestuseks, kes järgisid sarnaseid sündmusi ja mõistsid erinevust peaaegu identsete kahekordse jakide vahel. Aga kui te oma kiirust pidevalt suurendate, siis ühel päeval te paratamatult satute - see on juhtunud naissoost moega. Miski pole kriitiline või eriti kriitiline juhtunud, just viimastel aastatel ei ole selle muutused enam tajutud kui tavalised (ja sellega pole midagi valesti). Kuid mehe ümberkujundamine - jah.
Mitmel moel hõlbustas seda tänava stiili nähtus. Kümme aastat tagasi hakkasid veebis ilmuma fotod täiuslikult riietatud meestest heledates kostüümides, ja äkki meeldis avalikkus neile mitte vähem kui pilte Uliana Sergeenkost. Need olid fotod Pitti Uomost, mis on suurim meeste riietuse näitus, mis kogub enda ümber kõige huvitavamad templid kaks korda aastas. Ja need kostüümid kostüümides mõjutasid tõsiselt seda, mis meeste jaoks on tänapäeval moes. Oma tänava-stiilis kaadritest on maailm teada saanud, et saapaid saab kanda paljajalgse sinise / punase / kollase püksiga, mis avab pahkluu. Sellised unustatud osad nagu kaelarihmad ja siidikindad on endiselt ilusad. Konkreetselt või mitte, on Pitti Uomo publik laiendanud oma ideid selle kohta, mida mehed võivad kanda - tõsi, kuid julged ja fikseeritud ülikonnad. Oma riideid hakkasid kopeerima mitte ainult suured kaubamärgid, vaid ka massituru kaubamärgid. Ja kui enne Pitti ümber rääkimist oleksid vähesed otsustanud tingliku roosa ülikonna peale, hakkas pärast nende ilmumist stereotüüpne idee õige meeste riietusest järk-järgult lahti lasta ja kaduma.
See on lihtsalt klassikalise ülikonna teema (isegi kõige ebatavaline ja detailidega ülekoormatud) - väga ammendav. Ja mis kõige tähtsam, seda tüüpi riideid eksisteerib ikka veel, nagu see oli, reaalsusest eraldi, kus inimesed kannavad mugavaid funktsionaalseid asju ja ei taha tavapärast mehelikkust kinni pidada. Ja keegi ei uskunud tänavavalikseid fotosid enam - samadel Pitti Uomo "paabulinnudel" hakkas ilmuma, mis olid riietatud just fotograafidele ja millel ei olnud midagi pistmist elava ja mobiilse kaasaegse moodusega.
Lõppkokkuvõttes tulid kõik kokku ühele: "mods" juhtis üldse tähelepanu meeste küljele ja disainerid vastasid tarbija soovile, kes ei tahtnud enam, et tema garderoob näeks välja nagu vidina inspektori kapp. Selgus, et nii tore, et isegi tüdrukud hakkasid meeste osakondades riietuma, mis pakuvad nüüd ilusaid ja tehnoloogilisi riideid, mis on meie vanuse ambivalentsuse ajastul väga olulised.
Meeste garderoobis on nüüd nii palju, kõik on nii ebatavaline ja ebatavaline, et soovite seda soost osta
Mis siis juhtub konservatiivsete meeste kappides? Esiteks ei ole nad enam konservatiivsed. Vogue.com-i trendikas kolumnist Alexander Fury märkis õigesti: viimased meessoost nädalad on teinud lihtsaks selgitada, et mehed võivad lõpuks välja näida. Raf Simons leiutas rõhutatud homoerootilise kogumise, Prada mudelid kannavad sandaalidega heledaid vihmamantleid, Gosha Rubchinsky arendab edasi subkultuuride ja spordi retro kostüümide teemat, Hermesel on värvilised tennisepaketid ja Thom Browne võib näha mitmeid aastaid tagasi tehtud eksperimente mõeldamatu.
Gucci, muidugi, juhtis Alessandro Michele, sai suurimaks läbimurdeks malle lammutamisel; See tüüp on mõeldud eneseväljenduseks. Samal ajal ilmus suur hulk noori suurepäraseid kaubamärke, mille loojad ei näinud kunagi mehelisi mehi eeskujuks. Võta vähemalt briti brändi Craig Green, isegi Tigran Avetisyan ja tema soo riided, kuigi jõuline valkjas, kus asjad, mis ei vaja mingisugust soo ja meest, näevad välja nagu tüdrukud. Selle mitmekesisuse kontekstis on sellised kangelased nagu Ben Cobb oma aja tõelised lapsed. Meeste moe viimastel nädalatel ilmus Ben, täiskasvanud vuntsiregistri mustlaste baroni juukselõikus, õhuke siidist särk, mille kaudu tema nibud paistsid ja näis tõesti lahe.
On aeg tunnistada: meeste garderoobis on nüüd nii palju, kõik on nii ebatavaline ja ebatavaline, et soovite seda osta, sõltumata soost. Ja inimesed on valmis riideid maksma: statistika kohaselt kulutab aastatuhandete põlvkond - kõigi tänaste kaubamärkide sihtrühm - palju rohkem riideid kui vanem põlvkond (naine - 36%, mehed - kaks korda). Igaühel meeldib riietuda ja mitte vastavalt põhimõttele "tüdrukute mantli kleit, poisidele mõeldud smokid", kuid vastavalt oma ilu ideedele. Loomulikult ei saa te nõuda kohest muutust. Paar nädalat tagasi rääkis Fashion of Fashion korrespondent Pitti Uomo'ga stiili „tõeliste meeste” kaaslastega, kes ikka veel ei taha kuulda erinevatest soo-toonidest ja rangelt vastustest: „Poisid tahavad välja nägida nagu poisid. Kuid sellistes materjalides on juba näidatud konflikt, dialoog on juba olemas, mis tähendab, et on ilmnenud erinevad võimalused.
Arvatakse, et XXI sajandi moes pole midagi uut, kuid see pole. Meeste riietusosakondades ja meie peades toimunud kardinaalsed muutused on osaliselt ka moetööstuse saavutused. Ameerika (naissoost!) Vogue.com räägib kaasaegsete meeste tänavate stiilide suundumustest, Business of Fashion räägib Raf Simonsist ja Gosha Rubchinskist kui subkultuurilistest juhtidest ning kirjutab analüüsi meeste plussmõõtude kohta ja Pitti Uomo on tööstusüritusest pöördunud kõige moodsamas piirkonnas, kus igaüks tahab külastada. Tänapäeva maailmas näitab Jared Leto oma näite järgi, kuidas kanda tuxedo-smokki sametist varbadega - ja vaata sobivalt, ning kõigis Zara kauplustes on meeste särk sobivad vööga, mida saab vööri külge siduda. Praegu me näeme moes väga humaanset ja õigeaegset käiku. Ja see hetk, kui naine ei ole kohustatud printsessit mängima, ja mees on superman, ootasime, näete, väga pikka aega.
Fotod: Warner Bros. (Tänavavagunimärgis, 1947), Pitti Uomo, nr. 21, Gucci, Sandro