Täielik "J'adora" ja tulekahju: 90ndate parimad aroomid

Tekst: Ksenia Golovanova, telegraafikanali Nose Republic autor

90. aastad on parfmaniacside eriaeg, ja mitte ainult kultuuriliselt rikkaliku aastakümne üldise moodi taustal. Sel ajal leiutatud aroomid on juba muutunud ikooniks, kuid samal ajal tunnevad end uudsete uuenduste kõrval väga hästi. Meie lõhnakriitik Ksenia Golovanova räägib 90ndate parimatest lõhnadest - nende seas on kindlasti teie lemmik.

J'adore tuli välja kümnendi lõpus, 1999. aastal ja see oli see päikeseloojang, mis osutus: parfüüm Calis Becker näitas pimestavat jasmiini, roosi ja ylang-ilangi läbi tumeda merevaigu filtri, sest täiskasvanud näitavad lastele päikesevarjutust suitsutatud klaasi kaudu. Varem oli J'adore, kui mitte suur, siis väga ilus aroom, kuid pärast teise sündi säilimist peamise parfüümi Dior François Demachy käes kaotas läige ja soojus. Siiski on eBay-s ikka veel vana versioon.

See ilmus 1990. aastate keskel, kuid on endiselt parfüümiliini Lush üks parimaid müüjaid. Nad armastavad "Karma" ja parfüümi kriitikat - sest selle tervik on rohkem kui osade summa: parfüümid võtsid apelsini, lavendli ja patšuli ning said - 1960. aastad Londonis (või Rishikesh 2018, kus saab kefiiri osta riiulitele) - ikka jalutage juustega lilledega). Hiljuti muutis Lush pudelite disaini ja vana "Karma" saab osta soodushinnaga.

Maailma parfümeeriatoodangu eest vastutanud Demeteri kaubamärk tegi oma parima lõhna 1996. aastal. Nad muutusid mustuseks, usaldusväärseks lõdvestunud, värskelt kaevatud maa lõhnaks, mille puhul looduses on ainet, mida nimetatakse geosmiiniks, mis on mõnede pinnases elavate organismide elulise tegevuse tulemus.

Inglise keele internet on täis "Maa" kommentaare, professionaalseid ja amatöörseid; Glossi korrespondent võrdleb isegi Dirt amortensiaga, võimas armastuse jõuga "Harry Potteri" poolt - selle aroom, nagu me mäletame, põhjustab universaalset kiindumust. Kuid asjaolu, et enamik inimesi armastab „maad”, ei ole midagi maagilist: evolutsiooni tulemusena saime tundlikkuse ja armastuse geosminide vastu - kui me kõik, nagu kaamelid kõrbes, pidime lõhnaga vett otsima.

1992. aastal ilmus L'Eau d'Issey, kallis õie, mis oli kallis nõudepesuvahendi lõhn, Eu Parfumée au Thé Vert, Bvlgari referaat essee teemal. Aasta hiljem ilmus ck One, mis laenutas esimesest järjekindlalt puhta puhtuse idee ja võttis teiselt teiselt läbipaistva tee-tsitrusvilja - välja tuli pühapäeva pesu hologramm.

Déclaration - pöördepunkt õhu akrobaadi karjääris Jean-Claude Ellen'i parfümeeriast. Siis läks Ellen 1998. aastal maalt maha ja võttis maha: "Confessionsis" ilmus tema uus küps stiil, läbipaistev, peaaegu veevärviline. Lõhn avaneb kerge tsitrusviljade ja kardemoniga - mingi sügava hingeõhk oluliste sõnade ees, millele järgneb köömne ja seeder.

Lähme tagasi rida: köömned. On inimesi, kes on selle vürtsi suhtes eriti tundlikud - see tekitab mõtteid India toidu kohta ja need, kes pole karriid proovinud, tuletavad teile meelde higi lõhna. Déclarationi arengus on tõesti hetk, mil ta muutub kehaliseks ja lõhnab nagu elav, soe inimene - mees, kes jooksis läbi metsa läbikukkumise kiirusega, purustas rohu ja sõitis samblikust ebamäärasuse poole. Selles on aga loogika: armastus teeb higi.

1990. aastate kahest kõige alahinnatud maitsest on Dune ja Jungle L'Elephant juba vastavas ülevaates öelnud, kuid „Dunes” soovivad üha rohkem. Eriti tänapäeval, kui vee- ja gurmeekogemus kogeb uut sünnitust, võib Diori portfellis hingeõhkunud šokolaadi-meri "Dune" omistada mõlemale perekonnale - nende boheemlastele sugulastele, kirglikule kunstihoonele. Ja kui selleks, et mitte liiga populaarne “Dune” jääks kogusse, peab brändi müüma miljon pudelit halva Eau Sauvage'i, siis olgu siis - mitte suurim ohver.

Ei tohi segi ajada sama Tommy Hilfigeri tüdrukuga, mis ilmus 2016. aastal: tema nägu oli Gigi Hadid mudel, samas kui Tommy Girl'i nägu 1990ndate keskel oli kõik Ameerika - värske, roosa-cheeked, lihtsalt hüppas duši all pärast kooli staadioni treenimist . Ameerika ilu lõhnab niimoodi: külm tee, niidetud muru ja valged lilled naabri tara taga.

Champs elysées

GUERLAIN

6285 hõõruge.

50 ml

"Champs Elysees" - "vanade" Guerlain'i kõige alahinnatud fännid töötavad kodus. Oma ranges raamatus "Parfüümid: juhend" nimetas parfüümakriitik Luca Torino seda "halvimaks kaubamärgiks, va Mahora". Tema reaktsioon on selge: “Fields”, mis on täiesti erinev nende kuulsatest esiisadest, sai esimeseks väljaandeks Guerlainile pärast seda, kui LVMH võttis selle üle, sest parfümeeria kogukond tajus suurt kahju.

Kui te häirite emotsioone ja püüate hinnata "väljad", sest need on väljaspool ajaloolist konteksti, näitavad nad paljusid ilusaid asju: mimosa halogeeni heledust, mandli pulbri pilve, šampanjat koos tilkhaagisega. Kõik see, nagu näiteks boulevard ise, mis andis nime lõhnale, on kergelt plastik, nagu oleks liiga hästi valgustatud - kuid see on see, mida Pariis on enamiku turistide jaoks.

Eelmisel aastal tähistas Angel ja sellega kogu parfümeeria žanr olulist aastapäeva - veerand sajandit: 1992. aastal eraldati nn gurmeekompositsioonid „Angeli” vabastamisega eraldi perekonnaks. Parfüüm, mis on ehitatud puuvillakommi ja patšuli teravale kontrastile, „ei löö” kohe - firma targalt lase tal riiulitel puhata ja lõpuks mitte ainult ei tekitanud gurmee buumi, vaid sai ka ainus ajaloos, mis oli Chaneli nr 5 ees. .

Ükski parfüümi kompositsioon ei ole tekitanud nii palju imitatsioone ja parfüümi näpunäiteid. Ja järgmises saavutuste veerus tuleb salvestada terve hulk angelike, mis on oma „järjekorras” erinev, kuid sama võluv.

Mis on (lihtsad) rõõmud - see tähendab, et lõhnaainete nimetus tõlgitakse inglise keelest - Estée Lauderi sõnul? Vastused reklaamile: lillad ja pojengid, labradori kutsikad, võrkkiik aias, lühikesed valged lühikesed püksid, mis sobivad hästi. Alberto Moriyas, parfüüm, kes meisterlikult meisterdas valemite muutmise kunsti, kutsuti neid igaveseid väärtusi lõhnadeks edastama. Sel ajal selgus: rõõmud - kristallid, kõlavad aiaõied, mida aldehüüdid kinni haarasid, nagu ootamatud külmad mais - ja enam kui kakskümmend aastat hiljem jäävad USA-s enim müüjaks.

Esmakordselt ilmus aroom piiratud väljaandes - osana hooajalisest kosmeetikakollektsioonist. Kuid Jean-Claude Elleni kergemeelne autoriteed moodustas koheselt fännide armee, mis müügi vaevalt lõppes hakkas ostma ülejäänud pudelid Harlequini kaanega eBays tõsise raha eest. Ettevõte pidas õigesti olukorda ja universaalset "Armastust", lootes õigustatult korrata esietenduse edukust, taasavatud. Ellen kordas: kuus aastat hiljem leidis Rose Ikebana, Hermès - samasugust värskust greibi, küpsetamata marjade ja aiarooside pärast, kuid palju rohkem raha.

Fotod:Rive Gauche, Ile de Bote (1, 2), Lush, Demeter, LiveLife apteek, Amazon, Parfstore (1, 2), keskne kaubamaja, YSL ilu