Kasumlik müüt: kuidas naha hüdratatsioon tegelikult toimib
Nahahoolduse põhietapid "Puhastamine, koorimine, niisutamine" on paljude jaoks juba ammu automatiseeritud. Ja kuigi niisutamine on muutunud tavaliseks protseduuriks, ei ole protsess ise muutunud selgemaks. Kas me tõesti "valame" nahka? Kuhu see vesi läheb? Ja kas see on tõsi, et kui niisutaja õhus ei ole piisavalt niiskust, siis „imeb” su nägu kuivaks? Me mõistame kõige põnevamaid küsimusi.
Tekst: Flu Petrova
Mis on tõesti niisutav
Väljend "niisutaja" ei ole niivõrd sõna otseses mõttes kui turundusvõim, mõtlesin, nagu nad ütlevad, Madison Avenue'l. Probleem kurikuulsa niisutamisega on keerulisem kui lihtsalt "lisada nahka vett". Kuivus võib olla erinev: kuiv nahk on tüüp, püsiv omadus; dehüdratsioon on ajutine seisund, mida võib mõjutada. Niisiis, kuivale nahale ei ole piisavalt õli ja veetustatud; kuidas seda praktikas eristada, ütleb näiteks blogi LabMuffin Michel Wong autor. Kui see on väga lühike, siis kuiv nahk ei paista, selle poorid on väikesed, kalduvad lõhenema ja selle peitja rõhutab peeneid kortse või koorimist. Dehüdreeritud nahk võib olla õline, kuid tunded jäävad kuivaks ja tihedaks - igav, kuid samal ajal suudavad nad särada.
Et mõista, kuhu pakutakse "lisavett", tasub kaaluda naha seadet. Ülemist kihti nimetatakse epidermiks ja juba selle ülemine kiht on horny, seda on võimalik puudutada sõrmega, et mõista, kas see on üldse kuiv või mitte. Tavaliselt sisaldab epidermise stratum corneum loomulikke niisutavaid tegureid, NMF, need on veesiduvad komponendid, mis moodustavad 15-20% selle massist. Nende hulgas on aminohapped, piimhape, uurea, püroglutamaatnaatrium ja kõik mõjutavad stratum corneumi elastsust ja niiskust. Looduslike niisutavate tegurite areng sõltub keskkonnast: kui keha otsustab, et see on liiga niiske, siis blokeeritakse filaggriini valgu moodustumine, millest sünteesitakse hea pool NMF-i. Teatud haiguste, nagu vulgaarne ihtüoos ja psoriaas, korral võivad naha looduslikud niisutavad tegurid põhimõtteliselt puududa.
Kuivus võib olla erinev: kuiv nahk on tüüp, püsiv omadus; dehüdratsioon on ajutine seisund, mida võib mõjutada
Pärast naha epidermise kihti - dermis. Selle silmakihi, mis sõna otseses mõttes toetab meie nägu, sisaldab kollageeni ja elastiini kiude ning glükosaminoglükaane (GAG). Glükosaminoglükaanid on hüaluroonhape, kondroitiinsulfaat, hepariinsulfaat, hepariin, dermataansulfaat ja teised ained, mis seovad vett, meelitades seda naha sügavamatest kihtidest; siis tõuseb niiskus epidermisse ja lõpuks aurustub. Kui vett ei ole piisavalt, kaotab dermis mahu, mis tähendab, et nahk tervikuna muutub vähem elastseks.
Iga päev kaotame me järk-järgult vett. Kõigepealt aurustub see naha kaudu - seda protsessi nimetatakse transepidermaliseks kadumiseks, TEWL. Selline kadu on tõenäoliselt suurenenud, kui naha barjäärifunktsioon on halvenenud või me peseme liiga tihti - tulevikus viib see dehüdratsiooni ja väga "elutu" meele, nagu nad reklaamides soovivad öelda. Lisaks väheneb naha niiskusesisaldus aja jooksul: blogi Just About Skin autorina selgitab vananemise ajal kollageeni, elastiini, glükosaminoglükaane, mis muudavad naha elastseks, lagunevad ja samal ajal lagunevad ja paljunevad. Mida küpsem on nahk, seda vähem niiske ja elastne see on - seetõttu ei tundu see nii sile.
Sellegipoolest oleme võimelised mõjutama seda, mis kehas veega toimub. Esiteks täiustame pidevalt oma varustust vedelikega, mida me joome ja sööme. Teiseks, me võitleme niiskuse transepidermilise kadumisega: me niisutame ruumi õhku (niisketes tingimustes ei püüa vesi meid järsku lahkuda), samuti kasutame me kosmeetikavahendeid oklussiivsete ja veega siduvate komponentidega. Kuidas muide, kurikuulsad kaks liitrit vett mõjutavad nahka konkreetselt, ei ole ikka veel selge. Kolm aastat tagasi läbi viidud regulaarne uuring, mille käigus iga päev „jõid“ sellised veekogused, näitasid, et naha sügav hüdratatsioon osavõtjate vahel tõusis, samal ajal kui transepidermiline veekadu ei muutunud. Sellise tegevuse kasulikkuse küsimus jääb siiski lahtiseks: sunniviisiliselt "valades" vett endasse, mõjutame mitte ainult nahka, vaid kogu organismi - ja mitte alati positiivset.
Kuidas "niisutavad" koostisained
Märgis „niisutamine” peidab tihti kolm erinevat tüüpi ainet (on olemas ka nahavalkude taastumisega seotud aineid, kuid nende otsene roll niisutamisel on küsitav). Vesi siduvad komponendid meelitavad vett ja hoiavad seda nahas. Occlusive - vähendab niiskust. Pehmendamine - täitke kaalude vahelised tühimikud, pehmendades naha tekstuuri ja parandades samal ajal barjäärifunktsiooni; viimaste hulka kuuluvad lipiidid, õlid, rasvalkoholid. Ainult kaks esimest koostisosa on otseselt seotud veega: üks hoiab seda ja teine töötab lukustatud uksena ning takistab niiskuse pääsemist.
Unikaalsed ained nimetatakse sõna otseses mõttes "blokeerimiseks": nad tekitavad nahale filmi, mis vähendab transepidermilist vedeliku kadu. Nende hulka kuuluvad petrolatum, lanoliinhape, mineraalõli, kolesterool, mesilasvaha, skvaleen. Mõned ained, nagu tsüklometikoon ja dimetikoon, on lisaks pehmendavad, mis on protsessi mehaanika seisukohalt loogiline: kaalude vahelise ruumi täitmine loob samal ajal kaitsekihi. Vahendid, millel on oklusioonkomponendid, tuleb kanda niiskele nahale, et neil oleks midagi "lukustada": soovitatakse kreemi jaotada peopesade vahel ja rakendada juuksefolliikulite kasvamise suunas.
Vesi siduvad komponendid meelitavad vett ja hoiavad seda nahas. Occlusive - vähendab niiskust. Pehmendamine - täitke naha kaalude vahed
Kosmeetikatoodete veesiduvad komponendid on sünteesitud NMF-i ja GAG-de või nende omaduste läheduses. Hirmu lugu vampiirikreemist, mis tahtmatult imeb kogu veega oma näost välja, ei ilmunud nullist: veega seonduvad komponendid võivad tõepoolest tõsta veekahjustusi, tõmmates vett naha sügavatest kihtidest välja, nii et neid kombineeritakse sageli oklusioonidega. Kosmeetilistes kompositsioonides võib vett siduvaid elemente nimetada erinevalt. Niisiis on hüaluroonhape, nagu on märkinud The BeautyBrains'i blogi autorid, ja "hüaluroonhape" ning "naatriumhüaluronaat" ja "hüaluronaan" ning "naatriumatsetüülhüaluronaat" ja "hüdrolüüsitud hüaluroonhape". Ja kosmeetikatoodete koostisosade rahvusvahelises nomenklatuuris (INCI) nimetatakse seda üldiselt naatriumhüaluroonhappeks.
Me oleme juba rääkinud hüaluroonhappest ja selle rakendamisest kosmeetikas. Lühidalt öeldes on võimatu seda sisse võtta - või pigem on see võimalik, kuid ainult nende liigesed saavad oma osa kasust. Kuid seda ainet võib süstida naha alla - näiteks hüaluroonhape sisaldab näo kontuurikorrektsiooni täiteaineid. Selleks süstitakse dermisesse biolagunev geel, et kompenseerida mahu ja elastsuse puudumist, kus korts on asetatud, või muuta põsesarnade, huulte või nina piirjooni. Lisaks valmistatakse hüaluroonhappe baasil biorevitalisaatorid vastava protseduuri jaoks, mida süstitakse veidi piki kogu näo perimeetrit. Selle tulemusena on niisutamine maksimaalne: protseduur aitab korrigeerida väga peeneid kortse, tuim jume, käsi või dekolte, vähendab fotode vananemise märke ja pehmendab üldiselt naha leevendust. Tõsi, hüaluroonhappe süstitavad preparaadid lahustuvad suhteliselt kiiresti.
Kas ma pean "niisutama"?
Seega peate nahka pidevalt "niisutama" või mitte? Vastus on igav: vastavalt olukorrale. Siin mängib otsustavat rolli üksikisiku individuaalne nahahaigus. Kuiv nahk võib kogu elu jooksul aktiivselt „niisutada”: madala lipiidide ja NMF-i sisalduse tõttu kahjustab selle nahatõke püsivalt ja transepidermaalne veekadu kiireneb - seepärast aitavad oklusioonivahendid ja pehmendavad komponendid seda elastsemaks muuta. Dehüdrateeriti seni, kuni see lakkab olemast, pärast mida on võimalik tagasi pöörduda minimaalse igapäevase hoolduseni; siinkohal on vees siduvad komponendid mugavamad, et hoida rohkem vett.
Piisav niisutamine normaalsele nahale on kosmeetikatooted, mis sisaldavad veega siduvaid ja oklusioone, mis on vastupidavad loodusliku transepidermilise niiskuse kadumisele. Niisutav rasvane nahk ja nahk aknega peaks olema mõõdukas - sel juhul on kasulik teha tihedat kontrolli koorekompositsiooni suhtes. Lihtsamalt öeldes on selline raha vajalik, kui see on neile mugavam kui ilma nendeta. Tõsi, siin ei tohi me seda üle pingutada: uuringud näitavad, et hoolikalt kosmeetilise aine kasutamine normaalsel nahal (kolm korda päevas ühe kuu jooksul) võib muuta selle tundlikkuse stiimulite suhtes.
Samal ajal on „niisutamine” arusaadav ja seega kasumlik idee, mistõttu vastavate toodete seas on oma moesuund. Niisiis, kuulsas Hada Labo Gokujyuni kreemis (kuiva naha versioonis) on hüaluroonhappe kolm võimalust: „naatriumhüaluronaat“, „hüdrolüüsitud hüaluroonhappe naatrium” ja „naatriumatsetüülitud hüaluronaat” - ja need ained on koostise lõppu lähemal, mis tähendab , nende sisu ei ole nii suur. Ja teises ja kolmandas kohas toote "butüleenglükool" ja "glütseriin" on ka veega siduvad komponendid, kuid kunagi hüaluroonhape on lihtsalt "kreem butüleenglükooli ja ka glütseriin" ei kõla nii ilus. Klassikaline „niisutav” kreem Nivea sinise purgi järgi on koostisainete loetelu järgi pigem „niiskust blokeeriv” kreem Nivea. 72-tunnine intensiivne niisutav Clinique'i geel tõotab kaasa „vahetu niiskuse suurenemise” tänu tehnoloogiale, mis “aitab nahal püsivalt niisutada” - see tähendab, et see lukustab vee. Tõlgitud kosmeetika keemia keelde, turunduslubadused ei ole enam läbimurre. Jääb vaid keskenduda naha individuaalsetele vajadustele ning saada jõudu ja oodata, et teada saada, mida peetakse 20 aasta jooksul „niisutavaks”.
Fotod: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)