Vaadake Altai ja külmutage: Kui ma läksin mägedes läbi hobune

Mu sõber on reisija ja Guinnessi maailmarekordi omanik Mike Horn - õpetas mulle palju asju. Näiteks asjaolu, et materiaalsed väärtused ei ole tegelikult väärtuslik, kuid mida te oma südames kannate. Ja kui sa oled entusiastlik kõike, mida sa teed, ei saa miski sind peatada. Ja tänu Mike'le avastasin sporditurismi.

Lapsepõlves unistasin Jules Verne või Henry Haggardi teise raamatu lugemise ajal ekspeditsioonist. Kui olin üheksateistkümnendat aastat, sündis unistus ootamatult. Ma tegin internatuuri National Geographicis ja üks neist numbritest leidsin artikli Mike Hornist, kes korraldas ekspeditsiooni üle maailma, kus ma kutsusin noori üle kogu maailma. Mõne kuu pärast valiti mind Alpide laagris ja koos Mike ja tema meeskonnaga läksid Andamani saartele 2004. aasta tsunami tagajärgede uurimiseks. Seal oli palju seiklusi: näiteks ühel õhtul kaotasime vulkaanilise purse tõttu vulkaanilise tuhaga, ja teisel korral õnnestus mul öösel sukeldumise ajal ookeanis eksida.

Sellest ajast olen üritanud regulaarselt matkata. Ma mõtlesin Altai kohta rohkem kui üks kord, inspireerituna sõprade, fotode ja dokumentaalfilmide lugudest. Kuid reis oli kogu aeg edasi lükatud, kuni üheks ööks ma ei unistanud, et ma olin mägedes - pealegi oli see minu sisemise tunnetuse kohaselt Altai linnas. Järgmisel hommikul ütlesin endale: "Ma lähen!" Sõbrad olid juba plaanid ja ainus asi, mis minu jaoks jäi, oli võõraste firmaga ühinemine.

Tavaliselt pääsevad nad Altai juurde Barnauli või Novosibirski kaudu. Minu valik langes ühele Novosibirski rühmadele "VKontakte". Pärast õppimist, mis vajab rohkem treeningut, registreerusin selle. Mägiradade kaudu pidime minema "Belukha" mägironimislaagrisse, jääma seal paariks päevaks radiaalsete matkade jaoks ja siis minema tagasi. Seal oli kaks võimalust: kõndida kogu marsruudi jalgsi või osaliselt sõita seljas. Teine tundus huvitavam: asjaolu, et ma istusin sadul ainult paar korda oma elus ja isegi natuke, olin täiesti piinlik. Ekskursioonihinnas (26 000 rubla) sisaldus absoluutselt kõik: alates Novosibirskist marsruudi toidukordadele ülemineku eest oli isegi kohaliku vanni külastamine boonus. Ma ei plaaninud pärast matkat linna linnale jääda, nii et ma võtsin koos meenega ainult mõned tasku raha suveniiride jaoks. Väike võrdlev otsing aitas mul leida pileteid 16 500 rubla väärtuses.

Tavaliselt leian ma inimestega lihtsalt ühise keele, aga mõte kukub sisse: mida teha, kui me ei täida tähemärki, ja seal pole ruumi mägedes ringi sõita?

Ma kiirenesin kiirelt. Midagi haaras plaani üle - näiteks kuiv šampoon (mägede jõed on külmad, nii et sa ei pea alati oma pead pesema) ja kaamera päikesepatarei. Aga ma unustasin võtta palju kasulikke asju, nagu see protsessi käigus selgus. Näiteks on jalatsid kaaned, mis sobivad üle jalatsite: nendega jalad on kaitstud vee ja mustuse eest. Või trekipulgad - kui valite kergeid, siis nad ei lisa seljakotile palju kaalu, kuid vähendavad oluliselt jalgade koormust jalgade ületamisel. Ma alahinnasin ka Altai päikest (pole mitte midagi, et siin ehitatakse päikeseenergiaelektrijaamu) - vaja on päikesekaitsetoodete ja põletusvahendite kasutamist.

Mõned minu asjad osutusid täiesti sobimatuteks ja sain teada, et see oli tsivilisatsioonist kaugel. Magamiskotis, mille küttekiirusel on +5 kraadi mugavustemperatuur, olin külmunud ja trendikas happevärviline vihmamantel, mis osteti Strelka pealt, oleks olnud kasulikum taeva romantilistel filmilõikudel, kuid ta ei päästa tugevast vihmasajust. Veelgi enam: selgus, et heledad värvid võivad hobuseid hirmutada. Aga ma sain sellest kõike hiljem teada.

Mõistsin, et reis õnnestub siis, kui Domodedovo registreerimiskeskuses, mingil tundmatu põhjusel, anti mulle turistiklassi asemel äriklassi pilet. Lennuk maandus Novosibirsk Tolmachyovis kuus hommikul. Takso viis mind Obi jõe kaldale, kus juhendid ja mõned nende tulevased seltsimehed olid juba seljakotte. Kui kõik kokku tulid, laaditi meie pagasiga väikebusse ja viidi Ust-Koki külla. Nagu kiiresti välja selgus, ei ole 729 kilomeetrit nalja. Oli meeldiv, et sõitsime mööda Chuisky teed, mis on üks Venemaa maalilisemaid teid.

Kõik neliteist inimest said kiiresti sõpru: mõned, nagu mina, tulid Altai esimest korda, teised, juba kogenud, tõmbasid tagasi. Noorim osaleja oli kuueteistkümnes ja vanim oli samas vanuses kui mu ema. Ma reisisin harva sellistesse erinevatesse ettevõtetesse. Tavaliselt leian ma inimestega lihtsalt ühise keele, kuid kusagil mõnikord mõeldakse: mida teha, kui me ei täida tegelaskujusid ja pole mägi ringi joosta? Juhend ja kaks tema noort assistenti sõitsid koos meiega.

Vestluste vahele vaatasin aknast välja: linna maastikku asendas järk-järgult mägede tõus, männimetsad ja mürarikkad jõed. Uimoni oru ees. Legendide kohaselt hoiti salajasid ja koopaid, mille kaudu salajase teadmise eestkostjad läksid maa alla. Kirjanik ja arheoloog Nicholas Roerich ütles, et õnnelik aeg naaseb ja nad tagasi tulevad. Minust aknast ma ei näinud salajast läbipääsu ja koopaid, kuid ma olin rahul, et lilled, mis on lillega punktitud. Nad ütlevad, et orus võib endiselt kohtuda vanausulistega, näiteks Dark Persians. Igal neist on oma ikoon suletud kardinatega: kui keegi teine ​​teda palvetab, siis tema võim kaob.

See muutub mägedes varakult tumedaks, nii et me jõudsime külla, kui hämar oli juba laskunud. Ma olin Peterburi tüdrukutega samas majas - me veetsime vestlustes poole öö ja olid juba järgmisel hommikul sõbrad. Ma olin seiklustega nii kannatamatu, et järgmisel päeval äratasin äratuskella ilma. Miks? Lõppude lõpuks olin ma keskel, rahvaste, keelte, religioonide ja kultuuride kohtumispaik - see on Altai nimi. Pärast kiiret hommikusööki ja tasusid viidi meid Katuni jõele. Sillal, mis oli üle selle, meenutati ebaselgelt San Franciscos kuldne värav, kuid tundus nii lagunenud, et see vajas sisemisi jõupingutusi selle sammuks. Mõnes kohas avanevad aukud, mille kaudu vesi keeti allpool. Muide, sügisel Katun on maalitud rikas türkiissinine värv. See on tingitud liivakivide moodustumisest: kevadel ja suvel muudavad vihmasadu, lume sulamine ja liustikud vett häguseks ning sügisel ja talvel toituvad jõgi puhas maa-alune vesi.

Pärast silla ületamist kolisime traktori tagaküljele - mähis metsa tee, kus maastur võis kergesti maha tõmmata, ei olnud midagi. Kucherla jõe ääres ootasid hobused koos hobustega. Telefon ei ole enam kinni. Ma panin asjad peremetnye kottidesse - kaks omavahel ühendatud nahast kotti, mis levisid sadulale. Ma küsisin end kõige lahkema ja õrnama hobuse eest ning noorem peigmees viis mind Orliki, staatilise pruuni orjani. Me pidime ületama järsu tõusu mööda kitsast teed, mis tõusis üles servi. Hobusele jõudmine ei olnud väga graatsiline. "Noh, me töötame selle tehnikaga," mõtlesin, ja tihedalt haarasin nahast rihma. Peigmehe juhised pööritasid oma peaga: "Kõige tähtsam ei ole lasta käsi minna."

Järsku nagu maapinnast kasvas lumine mägi - see oli juba vaimu haaranud. Legendi järgi oli surelikus võitluses kaua aega tagasi hea kangelane ja kurja hiiglane.

Hobused käisid jalutuskäigul ja teadsid marsruudi hästi. Järk-järgult saavutasime kõrguse. Puude vahel nägid lumivalgeid ja täis Kucherla kärestikke. Orlik astus sammu astuma. Järsku märkasin, et sadul hakkas indekseerima - seal oli veel üks ronimine ja tee oli vaid mõne meetri kaugusel kuristikust. Püüdsin sadulit pingutada, kuid tugevus ei olnud piisav. Ma helistasin poiste juurde, kuid selgus, et liiga hilja: tundsin ennast kukkumas. Nad ütlevad, et sellistel hetkedel kiirgab kogu elu teie silme ees, kuid mõnel põhjusel vilgutas see mu peas: "Kui ma ainult kaamerat ei katkestanud." Salvestas põõsas: mul õnnestus muru külge kinni pidada, ronisin ronides kõik neljapidi ja karjusin selle grupi meestele, kes olin elus. Ma mõistsin oma nägudest, et nad kardavad rohkem kui mina. Üks tütarlaps kiirustas Orlikiga järele jõudma, kes oli rünnanud metsikuga. Põgenev oli püütud, mu sõber kontrollis ja ma olin jälle hobune - igas mõttes.

Mõne tunni pärast jõudsime esimese öö kohale, kohati telgid ja keedetud tatar koos hautatud. Kell kaheksa õhtul oli juba täielik pimedus. Järgmisel päeval oli meil isegi järsem tõus. Ma mõistsin, et minu huvides oli hoolikalt jälgida seadmeid ja leida hobusega ühine keel, et mitte enesele lennata. Maastikud õnnestusid üksteist: me tegime teed läbi metsa paksupiirkonna, siis rohelus lõppes ja andis teed kivine maastikule. Järsku nagu maapinnast minu ees kasvas lumine mägi - juba haaras vaimu. Legendi järgi oli surelikus võitluses siin hea kangelane ja kurja hiiglane. Bogatyr võitis vaenlase, tõmbas välja oma musta südame ja viskas selle kuristikku. Niisiis ilmus mäekäik Karatyurek (Altai "mustast südamest").

Kui me ronisime 2300 meetri kõrgusele, nägime Kucherlinskoye järve pisut alla. Mõnes kohas asendati rohi lumega - veenisime peigmeesid lumepallide mängimiseks peatuma. Õhtul läksime mäe poole ja käisime. Lume päikese viimastes kiirgustes tundus meie telk linna nagu mänguasi.

Oli riskantne minna kogu teekonna pikkusele hobuneel, nii et ma pidin kõndima. Me jõudsime 3060 meetri kõrguseni. Teel, me jõudsime väikeste jõgede ette ja meie jaoks sai neist tõeline test: mu hobune peatus igal joogil. Ma kaotasin kannatlikkuse ja hakkasin teda suruma, aga ta ei läinud ühegi juurde. "Te olite temaga liiga pehme, nii et ta istus kaelale," tegi kokku peigmees Sasha.

Lõpuks läksime Akkemski järve, kelle nimi pärineb Altai valgest veest. Vesi on tõesti valge - savi tõttu. Akkemi kaldal pidime elama paar päeva. Alpide laagris "Belukha" on aeg hobustega hüvasti jätta. Mõne päeva pärast üles äratamine ja teadmine, et täna sa ei pea telki koguma, on hindamatu. Parandasime järk-järgult oma elu, tegime sageli pirukate läheduses elavate meteoroloogide jaoks sõõrikud, otsisime tüümiat teele ning õhtul kogunesid tule ümber maffiat ja jagatud lugusid.

Kohalikud ei lähe Belukha - nad peavad seda püha. Ja naised ei saa kohalike veendumuste järgi isegi teda vaadata

Arvatakse, et kui teil on salajane soov ja te küsite seda siiralt seitsme järve orus, aitavad mäed. Seal läksime esimesele radiaalsele matkale. Rada tõusis järsult, pea pearinglus rohi ja lillede lõhnaga. Mööda teed, olid juga ja mägede jõed - ettevaatlikult, ühes failis, me läbisime neid. Järsku sai külm ja hakkas vihma sadama. Meil õnnestus näha kahte järve, kuid oli äikest. Halbade ilmastikuga mägedes viibimine on ohtlik ja giid pöördus meid tagasi.

Meie telk seisis serval, mis andis tohutu eelise: meie telgid olid nähtavad teistelt telkidelt ja Belukha mägi meie eest. Paljud grupist tulid Altai poole, et teda vaadata. Climbers ütlevad, et Belukha ei ole kirjete, vaid hinge jaoks. Selle kõrgus on 4506 meetrit - suhteliselt väike, kuid Belukha ei aktsepteeri kõiki neid. Aastal 1996 jõudis Altai juurde legendaarne mägironija Reinhold Messner, kes oli esimene, kes ronis kõigist neljateistkümnest mäest üle maailma kaheksateist meetrit. Ilm lubas ta maha ja ta ei jõudnud Belukha tippu. Samal ajal rääkisid meteoroloogid meile mehest, kes tulid tema kummikattega - paljudele, kes on harjunud traditsiooniliste ronimissaapadega, on see kergelt öeldes ebatavaline. Muide, kohalikud ei lähe Belukha - nad peavad seda püha. Ja naised ei saa kohalike veendumuste järgi isegi teda vaadata.

Järgmisel päeval tegime 6-tunnise radiaalse matkaga Akkemski liustikule Belukha jalamil. Tee ei olnud kerge: maandusime maapinnale, ületasime jõgede kallakute sillad ja hüppasime kivist kivi. Ühel ristmikul tabas mu suu kividevahelise praguni ja ma jäin lootusetult kinni. Õnneks tõmbas mulle välja mõni teine ​​rühm, kes järgnes. Kaugel hüüdis arkangeliku Miikaeli kabel. See ehitati mälestuseks surnud päästjad, mägironijad ja reisijad. Belukha vallutamiseks lahkuvad ronimisvahendid jätavad siia ristid ja valivad need pärast edukat tõusu. Mitte kõik tagasi ja mõned ristid jäävad kabelisse igavesti.

Veel ühe tunni pärast olime Akkemsky liustikul. Kui ta tabas oma keele Akkemi ranniku, on ta viimase saja aasta jooksul taandunud mitu kilomeetrit. Nüüd liustik meenutab seina; liiga lähedal on ohtlik, nii et me istusime jõe teisel pool asuvale kivile. Keegi mõtiskles, keegi kuulas vee heli ja keegi lihtsalt magama (ok, see oli mina). Tagasilöögi alguses algas rahe - niipea, kui saime telkidesse, lõi leerile ka äikest ja äikest.

Kolmandal päeval plaaniti alplaguera viimane radiaalne kampaania - seekord Yarlu orgu. Võib-olla on kõige ebatavalisem asi orus suur kivi, millel on kümneid nimesid: Tšingis-Kani kivi, Meistrikivi, Maailma kivi ... Nad ütlevad, et see läheb maa alla seitsekümmend meetrit. Üks legende ütleb, et kui Belukha ees oli linn ja selle kivi kohapeal otsustasid vürstid küsimused. Arvatakse, et negatiivsete mõtetega inimene ei saa siin kauaks jääda - ta on kinni püütud siit kohe lahkuda koos seletamatute valu ja pearinglusega. Teised võivad seevastu kivist energiat laadida. Nicholas Roerich oli veendunud, et kusagil oli peidetud sissepääs igavese õnne Shambhala riiki. Sellest ajast alates on tema jälgijad siin igal aastal.

Alpide laagrist "Belukha" tuli käia parklasse "Kolm Birches" - umbes kakskümmend viis kilomeetrit mööda metsa paksendust ja mägirada. Me jõudsime hommikul kaheksa ja tegime väikese peatuse pärast iga tunni tundi. Ilm muutus valguse kiirusel: kõigepealt kõrvetav päike ja mõne minuti pärast tuli tuul kuhugi välja, lüües luu. Ainult meil oli aega rõõmustada, et tuul oli surnud, sest taevas oli pilves ja hakkas vihma. Olen kohanud selliseid ilmade languseid ainult Kamtšatka.

Need, kes juhtisid rongkäiku, eraldasid ka rohkem kui tund. Mõne aja pärast juhtisime meie teise kampaania osalejaga Sveta. Sveta professionaalselt tegeleb hobuste spordiga, ei olnud kerge minna oma tempos, kuid põnevus äratas mind. Keerulisemad olid tõusud: hingamine kadus, seljakott tõmmati tagasi. Täpselt kuus, läksime parklasse.

Pärast koju naasmist hakkate nautima kõige lihtsamaid asju - näiteks ärkate ja lihtsalt õnnelik, sest päike on väljas

Järgmisel päeval võttis traktor meid turismibaasi "Vysotnik". Seal puhkasime veel paar päeva enne Novosibirskisse minekusse minekut. Kõige puudutavam hetk on hüvasti neile, kellega see marsruut möödas. Võimalus olla kampaania eri vanusega inimestega ei ole test, nagu see alguses tundus, vaid kingitus. On uskumatu, kui palju uut saab tavapärasest kontaktide ringist. See võib tunduda banaalne, kuid see ongi põhjus, miks see on tõsi (ja nüüd ma tean seda oma kogemusest): kui sa tahad tõelist inimest tundma, peate temaga matkama minema.

Kui kohtun uute inimestega, küsivad nad sageli, miks laagri elu on minu jaoks ilma dušita, pehme voodi, interneti ja muud tsivilisatsiooni eelised. See on nende puudumine! Puuduvad kõned ja tähtajad, kuid hämmastavad inimesed ringi, kokkutulekud tähistaeva all tule, puutumatu loodus ja võimalus tunda end pioneerina. Ülemaailmsete probleemide asemel, mida te iga päev linnas arvate, esile kerkivad täiesti erinevad asjad: mõtlesin, kas see on kaugel järgmisest peatusest? Mida me täna lõunasöögiks valmistame? Ja mis lill niimoodi lõhnab? Mõne aja pärast tulevad paljud uued ideed infomüra kõrvale.

Sa leevendad oma iseloomu, õpid toime tulla raskustega, leidke inimestega ühine keel. Ja mis kõige tähtsam on, et koju naasmine hakkab nautima kõige lihtsamaid asju - näiteks ärkate ja lihtsalt õnnelik, sest tänaval on päike. Selline lihtne, kuid oluline reboot. Võib tunduda, et 11 päeva ei ole tõsine ajavahemik. Aga minu jaoks on Altai veedetud aeg minu elus terve peatükk. Jah, ja muide, seitsme järve orus tehtud soov oli täidetud paar päeva pärast Moskvasse naasmist.

Fotod: mulderphoto - stock.adobe.com (1, 2), hubane nook - stock.adobe.com