Luksuse tagastamine: Miks minimalism elas kauaks elama
Kui tänapäeva moetööstuses ja on olemas inimene, kes on võimeline lugema avalikkuse soove peaaegu tingimusteta täpsusega ja edastama neid riiete kaudu, siis on see Alessandro Michele. See oli tema, kes kolm aastat tagasi tegi igaühele usku, et soo piirid moes ei ole pelgalt arhailine stereotüüp ja samal ajal vallandasid nad moekeha stratosfääri suundumust lugeda 1968. aasta mai intellektuaalse intellektuaali stiili.
Järk-järgult sai Michele oma kollektsioonides Gucci jaoks näidatud vinaigrett üha enam täiendavate koostisosadega: siin olete mõlemad optilised illusioonid Schiaparelli 1930. aastate loomingu vaimus ja viited 1970-ndate lõpus ning Yves Saint Laurent ja Aasia valjuline kakofoonia , punk, 1980ndad ja null. Kõigi nende luksuskaupade tipus sai 2017. aasta ja sügis-talvise kruiisihooaegade Gucci kogud 2017/2018: esimeses, 2000-ndate aastate keskpaiga ülemäärane esteetika on üsna lihtne, ilma segaduseta ning teisel juhul segunevad nad täielikult jacquardi ja flitteri, karusnaha ja karusnahaga. rhinestones.
Loovus Michele on särav, kuid kaugel ainuke näide sellest, et tänapäeval on moemärgid üha enam kindlad, et nad loobuvad minimalismist, mis on 21. sajandi teise kümnendi esimene pool. Viimase viie aasta jooksul tegime me ainult seda, mida ütlesime 1990. aastate keskpaiga suundumuste ümbermõtestamise kohta: Helmut Langi ja Gilles Zanderi uue lugemise kohta Miuccia Prada varajaste kogude kohta, kes ei ole peaaegu veerand sajandit kaotanud mingit tähtsust, uue naiselikkuse kohta, mis ei ole nõuab ülemäärast kaunistamist (lõppkokkuvõttes otsustas praegune feministlik päevakord taas, et naisel on mugavuse huvides õigus tavapäraseid ilu kanoneid hooletusse jätta).
Idee jõudis oma apogee poole niinimetatud Normcore - "moe ilma moeta" - tulekuga ning lõpuks muutus ta sabaks, mis natuke saba ennast. Ühesõnaga, kogu selle aja vältel korraldasime me moe ja samal ajal ka ise detoksiteraapia: me hoolikalt puhastasime, kõrvaldades kõik üleliigsed, meie riidekapid, püüdsid imbuda teadliku tarbimise ideedega ja õppida elama minimaalse riietekogumiga, järgides põhimõtet „parem vähem, aga parem. " Disainerid julgustasid meid omakorda ostma ühe, kuid täiusliku, kümne kleidiga, mis on keerulise sisekujundusega, ja kasvatame oma kollektsioonides "uut" minimalismi - lihtsalt mäletage Phoebe Faylot Céline ja Raf Simons eest Jil Sanderi eest.
"
Disainerid kutsusid meid ostma kümme kleidit, millel oli keeruline sisustus, et osta üks, kuid täiuslik
Moodiajakirjanikud kuulutasid välja oma aja alternatiivse kangelanna, kellel on piisavalt muresid ja ilma kottide kottidele ülestõstmiseta, mis tähendab, et rõivaste disaini funktsionaalsus ja kokkusobivus on tema põhiväärtused. Ühesõnaga tundus, et eelmise aastakümne iseloomulik minimalism ja hirmuäratava luksuse tagasilükkamine jääksid pikka aega koos meiega ja üldjuhul muutuksid need peamisteks postulaatideks, kuid see polnud nii. Viimaste aastaaegade kogud meenutavad meile üha enam tõeliselt veenvate aastakümnete - 1970ndate, 1980-ndate, 2000-ndate aastate - mooduseid ja toovad meie tähelepanu dünastia kangelanna- de, logomaania ja varustusse kantud mahukad õlad. "kandke kõik parimat korraga." Tundub, et 2010-ndate aastate valimi minimalism elas kauaks elama - aga miks?
Tegelikult, et mõista, miks liigne ja tahtlik luksus naaseb moe juurde kohe, on kasulik vaadata tagasi minevikku. Kui me kujutame ette minimalismi ja tingimusliku "maximalismi" perioodide skeemi vormis, siis näeb see välja nagu ühtne siinuslaine umbes kümne aasta järel. See ei tähenda muidugi, et iga moekas epohh oleks identifitseeritud kindla ühtse stiiliga: näiteks seostame 1920. aastatel võrdset edu nii shaneli vööri lauvärviga, kui ka liblikate tüdrukutega, kes on riietatud kõrvuti, kuid 1930. aastad - Madeleine Vionneti ja Madame Gre'i suurepäraste lihtsate kleiditega ning Elsa Schiaparelli poolt välja pakutud sürrealismi ekstsentrilisega. Põhjus, miks iga uue disainerite põlvkond (ja mõnikord peaaegu samaaegselt) püüdis eelmise stiili ja visuaalsete kanoonide kukutamist, oli moe kui nähtuse olemus, selle eesmärk - tõsta avalikkuse huvi, pakkudes talle midagi uut.
Sageli on see huvi uudsuse vastu, mis sunnib meid moe tarbima, mis muudab selle ala meelelahutussektoriga seotud. Kuna rõivad lakkasid olemast lihtsalt riided ja hakkasid moodustama terve hulga seoseid, mis on seotud omaniku sotsiaalse ja finantsseisundiga, tema eluviisidest ja isegi poliitilisest positsioonist, on muutuste ja uuenduste võimalus muutunud moe peamiseks liikumapanevaks jõuks.
Niisiis, esimese feminismi lainekuju ajal keeldusid tüdrukud massiliselt korsetide, raskete seelikute ja mütside tõmbamisest, põhjustades nende otsuse, et on palju mugavam aktiivse elustiili juhtimine lühikestes kleidites ilma liiga palju kaunistamiseta ja üldiselt ei taha nad olla lihtsalt kaunilt riietatud lisand. mehed Kanoonilise naiselikkuse kujutisele naasmine järgmisel kümnendil oli tingitud Hollywoodi kasvavast populaarsusest, kes 1930ndatel hakkas filmitööstusele suurt raha teenima (ja samal ajal meelitada tööle tuntud disainereid).
Moe ajakirjanikud kuulutasid välja meie aja alternatiivse kangelanna, kellel on piisavalt muresid ja ilma kottide kottidesse võtmata
Veelgi rohkem. Üleminek 1950ndate aastate tahtlikust luksusest 1960. aastate lühikesele ajale oli, nagu me teame, inspireerituna uue põlvkonna moetarbijate soovist loobuda eelmise põlvkonna ideaalidest ja ehitada oma visuaalne kood, milles lihtne lihtsate siluettide plaan ja tavapäraste materjalid riiete loomiseks. Yves Saint-Laurent kuulutas oma teatrilisuse tagasi moes kui tema sensatsiooniline 1971. aasta Libération / Quarante kollektsioon (mis muide oli väga erinev kõigest, mida disainer oli varem teinud) inspireeritud 1940. aastatest ja põhjustas austatud avalikkuse seas pahameelt. Saint Laurent - teadlikult või mitte - seadis uue vektori moe, mida ta järgis kogu 1970ndatel aastatel: kasutades tahtlikku kiši, paljastades tõelise või valmis luksuse, et kukutada kodaniku moe ja rahuliku staatuse sümboleid vana disainiga.
Niisugusel eneseväljendusel nägi uus põlvkond võimalust põgeneda üha suureneva ärevuse tunnetest - jätkuvast Vietnami sõjast, 1973. aasta naftakriisist ja 1970. aastate lõpus ja 1980-ndate aastate alguses toimuvast pingest maailmas. Veelgi enam, mida suurem oli töötuse määr, seda aktiivsemalt püüavad inimesed tarbida ja moodsamad kaubamärgid motiveerisid neid ostma.
Mood hakkas muutuma meelelahutustööstuse täieõiguslikuks osaks, mis müüs mitte ainult riideid, vaid ka uue identiteedi ideed ja sai mugavaks eskapismi vormiks, mis võib lämmatada ärevust ja luua heaolu välimuse. Iseseisvalt rikas nouveau riche sai uuteks imitatsioonimudeliteks, tegelikkus näitab, nagu “Kardashia perekonna elurõõm” - super populaarsed eelkäijad, ja „see on liiga“ mõiste kadus igapäevaelust rõivaste kontekstis. Paljude inimeste staatus on muutunud üheks elu väärtuslikuks väärtuseks, selle saavutamise viisid on teisese tähtsusega. Üheksakümnendate aastate lõpus kohtus ühiskond justkui ammendas oma rassist tarbimiseks - nagu selgus, ei ole ööpäevaringselt ostetud rõõm õnn.
Pöördepunktiks oli "Must esmaspäev" 19. oktoobril 1987 - valuutaturu järsk ja maksimaalne kokkuvarisemine, mida nimetatakse 1990. aastate majanduskriisi proloogiks. Mood vastas 180-kraadise löögiga maailma värisevale finantsolukorrale: selle rikkuse eksponeerimine valitsevasse olukorda hakati käsitlema liikumist, moodsate kaupade tarbimismäär vähenes ja disainerid reageerisid muutustele, pakkudes klientidele suurepärast minimalismi. Phil Thornton, The Face'i ajakirjanik, kirjutas 1990. aastate alguses: „1980. aastate arvukus oli möödas ja sai selgeks, milline ambitsioonikas soov riietuda nii, et parandada oma sotsiaalset staatust, võiks olla tühi ja küsitav mäng.
Kuid uue kursuse käik hakkas ilmuma 1990. aastate teisel poolel, kui prantsuse moemajad hakkasid kutsuma noori ja ambitsioonikaid disainereid loovaks juhiks, kes ei olnud huvitatud minimalismi mängimistest. Ajalooliste kaubamärkide kätte võtmisega otsustasid Bernard Arnaudi ja Francois Henri-Pino juhitud ärimehed moodustada moe täieõiguslikuks vahendiks raha teenimiseks ning selleks oli vaja moesidemeid muuta meelelahutusüritusteks ja asjadel, mis on näidatud katusealadel unenäoobjektideks soov omada, mis julgustaks avalikkust ostma parfüüme, tarvikuid ja muid väikseid asju. 2001. aasta majanduslanguse lõppemine ja üleminek ühele "kõige vanematele" aastakümnetele, istudes mugavalt suurele naftakaevule, muutus suurepäraseks aluseks moe taastamiseks meelelisele liigsusele: osta, et olla õnnelik.
Niisiis kuuleme täna uuesti ja jälle mitte ainult 1980. aastast, vaid nullist, kuid järgmise hooaja tippsuundade loend sisaldab sametit, žakaari koos mahukate õlgade, litride ja värviliste karusnahkadega. Osaliselt võib kõik olla vähendatud asjaoluga, et inimesed on lihtsalt väsinud 2010. aastate snobbistlikust minimalismist, mis on neid alates 1990ndatest aastatest omavahel seotud, kui "kui sa suudad sellist intellektuaalset meelt mõista, siis olete piisavalt targad ja arenenud." Aga muidugi, see pole lihtsalt see.
Kui me käsitleme moet kui escapismi vormi, mida ta mingil moel ajalooliselt avaldas, võime eeldada, et täna püüame me jälle peita karmide reaalsuste taga heledate taga, igas mõttes, riideid. Kui maailmas toimub teine kohutav sündmus ja vaevalt keegi tunneb ennast tulevikus sada protsenti, siis kui moe- ja materiaalsete väärtuste pärast lahkub avalikkuse tähelepanu perifeeria, peavad kaubamärgid otsima uusi viise, kuidas meelitada publikut.
Disainerid loovad efemeri pildi rõõmust ja heaolust, motiveerides inimesi ostma mitte ainult asju, vaid osa endorfiine. Tarbijad omakorda on valmis mängu mängima - lihtsalt sellepärast, et mõnikord on lihtsam ja kasulikum peita välise optimismi kupli all, mitte mitte heidutada seda, mida me ei saa muuta. Kaasaegse põlvkonna etikettide luksus ja pühendumus ei ole niivõrd soov näha silmatorkavat tarbimist, vaid irooniline mäng koos staatuse mõistetega, katse naerda kriisiolukorra olukorrale või lihtsalt soov maski panna.
Fotod: Gucci, Céline, Jil Sander, Wikimedia Commons (1, 2, 3), piirkond, valkjas
