Lõbus ja kummaline: kuidas moe tõsidusest vabaneb
Umbes viimase 15 aasta jooksul mood ja tema tarbijad võtsid end väga tõsiselt: eeldati, et mood peaks kindlasti koosnema luksusest ja selle sihtrühm oli täiskasvanud ja jõukas inimene. Luksuskategooria tundus puutumatu ja moemajad üritasid leida üha rohkem strateegiaid oma tõsise edusammude saavutamiseks: loomingulised juhid läksid läbi ja loodi uuesti 20. sajandi aastakümnete inspireeritud moemajade arhiividest, läikivad redaktorid hoolitsesid maailmapilti hoolikalt, turundusdirektori kaubamärgid pakkusid tarbimise abil ise identifitseerimise mudelit kallid kaubad ja vastupidi üritasid tarbijad läikiva pildi võimalikult palju sobitada. Keegi ostis 2,55 Chaneli kotti, sest see oli vajalik, keegi murdis tema jaoks piggy panga, keegi ostis võltsitud.
Selle mehhanismi teine mootor oli noorte siiras soov kasvada nii kiiresti kui võimalik, et võimaldada kõike, mida pakutakse läige ja reklaam. 13–15-aastaselt naeratasid tüdrukud osavalt täiskasvanute seksuaalseks objektiks: nad tegid helgeid meike, kandsid massiivseid ehteid, kõrgeid juukseõmblusi ja kaotasid täielikult Halloweeni juhtimisel. See osutus pildiks, reaalsusest välja lõigatud. Järk-järgult lisati vestlusel moe elitismi kohta vestlused stiili, maitse ja originaalsuse üle - ja blogijad valasid välja moekate pealinnade tänavatele nagu värvilised M & M-i pähklid. Kuid nende näod ei ole ise-irooniaga säravad.
Aga mis meil praegu on, kui standardid toovad igavuse ja riidekapid on juba täis? Bloggaajad on muutunud ühest koorunud tähemärgi muna homogeenseks massiks ja kiiresti kaotanud usaldusväärsuse - mäletan Suzy Menkese artiklit. Ilusad huvi luksuse vastu on kadunud ja kriis on tulnud, et asendada kuldne läikiv kiil läikiv, tänavamood, lõõgastumine, normaalsus ja nostalgia noortele, hooletusele ja irooniale. Asjaolu, et igaüks järsku mäletas loomulikkust, on seos täpselt sama ahelaga: et olla mängimata, tähendab see nüüd mõistlikku. Jalouse'i kaanel ilmub 12-aastane Tilan Blondeau täiesti erinevas vormis kui paar aastat tagasi Vogue'is ja Johnny Depp kujutab koos mängukaru.
Kõige lootustandvam on LVMH auhinna saanud disainerite auhinnafond 300 tuhat eurot - Simon Port Jacquesus. Ta on kõige infantiilne. Tema esteetika põhineb täielikult noortel ja lapsepõlvel: sokid, tossud, varikatused, roosad põlled, jäätis t-särgid. 2014. aasta sügis-talve uue brändi kollektsioon näeb endiselt silmatorkavam kui eelmine: disainer võtab arvesse hüpertrofeerunud vorme, näitab peaaegu klouni neemelisi neopreenkatte, mille tekstuuri võrreldakse laste mänguväljakutega.
Nüüd võib progressiivne mood olla midagi, kuid peamine asi ei ole auväärne ja igav. Näiteks võib see olla ülimalt eelarveline: on aeg riietuda supermarketist või „kõik 99 rubla” kauplustest. Disain - keha kontuuride ja proportsioonide moonutamine, nagu J. W. Anderson. Või loll: krokodite paigutamine linna on kõne halvem kui anonüümne kõne politseile. Preston Chaunsumlit, kes on ka New Yorgi peamine meistrikoor, kannab neid kraaviga.
Jah, mood käitub täna teismelisena. Ameerika psühhiaater ja kirjanik Robert Coles tuvastab noorukieas mitmeid tunnuseid: suuruse ja haavatavuse tunne, suurem kontsentratsioon iseendale, eraldatus ühiskonnast ja irooniast, mure välimusega. Üldiselt võib neid omadusi seostada kõige huvitavamate noorte disainerite põlvkonnaga, kellel on nüüd suured lootused. Need on avangard ja takistamatu Christopher Kane, Ashish, Jacmus, Meadham Kirchhoff, noored disainerid iga-aastase H & M-võistluse lühikese nimekirja ja nende sarnaste mõtlemisega inimeste paraadist.
Noored ja huvitavad kaubamärgid annavad üha rohkem vabadust oma kujutlusvõimele, lähevad kokku kunstiga, pakuvad kaasaegseid kunstnikke inspireeritult keerukaid ja kummalisi asju või on nendega täielikult loodud; Kohandage tänava stiili - visiirid, tossud, sandaalid sokkidega, räpane denim, T-särgid rumalate kirjetega; Näidatakse paaritu stilistilist tehnikat, nagu värvilised karusnahad ja karusnahast karusnahast tossud. Seda tehakse enne kinnipeetavaid rootslasi Akne ja isegi selliseid maju nagu Fendi.
Samasugust käitumist näeme loominguliste direktorite strateegiates, kes vabastavad suured moemajad varasemast konservatiivsusest ja klouni nii palju kui võimalik, inspireerides tänavatelt, mitte kehtestades neile stiili. Seda teevad nad oma piiramatu fantaasia Humberto Leon ja Carol Kim abil Kenzos. Nicolas Ghesquière, oma esimeses vanima kaubamärgi Louis Vuittoni kollektsioonis, näitab kummist saapaid, roosa tepitud jakke ja läbipaistvaid vihmamantleid. Kõige ilmsem näide on Jeremy Scott kui uus kunstijuht. Esimeses Moschino kollektsioonis õmmeldakse sarkasmi igasse šokolaadiriietuse või McDonaldi kotti õmblusse.
Rodarte, õde Kate ja Laura Mallivi, kes varem näitasid punase vaiba õhtukleitide asutajaid, asutajad lõid ameerika chino subkultuuri inspireeritud kevad-suvekollektsiooni ning sügis-talvel tegid nad kleidid Star Wars kangelase prindiga. Edie Slimane töötab samasugusel viisil, edendades uues Saint Laurentis noorte grunge. Noor briti disainer Ashley Williams näitab hõbedat hai-sarnaseid kotte. London ja Ameerika arenenud noored sõidavad tänavatel inspireeritud HBA brändi kapuutsis. Kuigi katusekatete disainerid loovad seebimullid, on tänavamärgid nagu Adidas ja Nike üha kummalised ja mõnikord tahtlikult kole-idiootilised ja seetõttu ka rohkem võluv kingad.
Mitte ainult disainerid, vaid ka tarbijad on üha lõdvestunud ja julgemad. Uus norm on tervislik suhtumine ennast ja teisi, huumorimeel ja naiivsus. Uus kangelane - la femme enfant. Pretense'i asendas võlu. Täiskasvanud tüdrukud kannavad naljakasse tossut, panamast, heegeldatud topi nagu 90-ndate lemmik-pop-rühmad, jutustavad paelad ja ei värvi, ripuvad ennast baubles. Sest see on uus spontaansus, mis meelitab ja meelitab samal ajal. Keegi ei taha peast varba riietuda, nagu blogija seda küsimust, oodates kannatlikult, et teda parimatest nurkadest eemaldataks, ja stiilikoodid on need, kes riietuvad spontaanselt ja vigaselt, nagu lapsepõlves.
Üks peamisi kaasaegseid stilistid, inglise naine Anna Trevelyan, näeb välja nagu Jaapani anime fänn: sära maniküür, platvormkingad, roosad juuksed on alati kaasas. Anna on kahe kaubamärgi stilist, kes tänapäeval propageerivad ka tänava stiili ja huumoreid massidele: Ashish ja Nasir Mazhar. Kõik, mida on kasvatanud ja omandanud noored energia, tänavad ja subkultuurid, ilmub suurte kaubamärkide katusekelladele ja reklaamikampaaniatele: pommitajad, jämedad jakid, mustad nahkjakid, massiivsed kingad, skate slip-ons ja ripitud denim.
Moodile konservatiivselt seotud inimestele võib see kõik tunduda kummaline kapriis. Aga kes hoolib konservatiivsusest täna, kui popkultuur seguneb eliitiga, ilmub Kim Kardashian Vogue'i kaanele ja Anna Wintour siirdub rahulikult esimese näituse teisele reale. Tuntud elutarkus ütleb, et mida rohkem olete saavutanud, seda lihtsam tunnete ennast, ja sa peaksid vaatama Suzy Menkesi: üks mõjukamaid inimesi moemaailmas kannab naljakas juubelit kogu oma elu ja jätab tähelepanuta „reeglid”. Tema näide ütleb, et kui tead moest kõike, võite seda ignoreerida ja isegi selge südametunnistusega naljaa neid, kes on sellega väga tõsised. Teie käitumisviis on ehitatud tervete suhetega riietega. Nagu üks Ameerika brändi Proenza Schouleri, Jack McCollough'i loojajuhtidest, ütleb ta intervjuus Dazed & Confusediga: „Asjadel pole mingit otstarvet, nad ei tähenda midagi. Ma tahan osta lollikke asju. Lihtsalt jama. Ma olen väsinud ülehinnatud ja läbimõeldud asjadest. kinni ". Vabad ühiskonnas on tavaline vabaneda raamidest ja stereotüüpidest. "Modernsus, lihtsus ja vabadus!" - Prantsuse disainer Claude Montana loosung näib täna olevat kõige sobivam: see, mis oli lapsepõlves normaalne ja lubatav, ja vanusega, tundus lootusetult kadunud.
foto: Sipa Press / Fotodom