Halvem kui varastamine: Miks on aeg lõpetada plagieerimise otsimine moes
1989. aastal oli maa-alune disainer Dapper Dantuntud oma armastuse eest hip-hopi ja logomania vastu, tabas ta Ameerika disainer Diane Dixoni oma disaini naaritskattega - mahukate varrukatega, mis on kaunistatud lühendiga LV. Pärast 28 aastat ilmneb sarnane asi Gucci kruiisikollektsioonis ja Internet plahvatab memeid sõna otseses mõttes: kas see on plagieering või 80-ndate legendide õhuke austus?
Alessandro Michele ise, Gucci loominguline juht, kinnitab, et kuulus Dapper Dan karv oli tema jaoks inspiratsiooniallikaks - kõnet ei ole otseselt laenatud. Siiski on raske deja vu tundest vabaneda: miks ei peaks bränd lihtsalt disaineriga koostööd tegema, kutsudes teda mõtlema oma kaasaegse moe kontekstis?
Paar nädalat enne näitust Miho muuseumis, Kyoto lähedal, tutvustas teine suur tööstusettevõtja Louis Vuitton oma kruiisikogu; Maja loominguline juht Nicolas Ghesquière töötas koos 20. sajandi kõige olulisema disaineriga Kansay Yamamotoga. Optilise illusiooni tekitavad triibud, nagu David Bowie kostüüm Aladdin Sane'i jaoks, olid inspireeritud Jaapani kalligraafiaprintidest - kõik see viitab viitele inimese enda kogudele, mis nägid ette Jaapani disainerite populaarsuse laine Pariisis. Kuid Louis Vuitton ei varja seda: Gheskyer nimetab end Yamamoto fänniks, samas kui Jaapani kunstnik ise istus esireas.
Tööstuses tõstetakse regulaarselt kaasaegse mooduse teisese iseloomu küsimust. Alustades ausast plagieeringust, nagu sensatsiooniline lugu sellest, kuidas Zara kasutas oma teadmisteta LA-põhise kunstniku Tiusdie Basseni tööd, paljude suurte ja väikeste tootemarkide katusekollektsioonidesse, tuues välja mõtted „kusagil oleme seda juba näinud“. Joonistamise ja tõelise kopeerimise vahel on üha raskem tõmmata - rääkides sellest, kes seda varem kasutas või trükis või lõikab varrukaid, ei ole tänaval lihtne inimene eriti mures.
Kuulus ajakirjanik Angelo Flaccavento kirjutas rohkem kui üks kord, et me elame postproduktiivses ajastul - seda terminit tutvustasid kunagi kuraator ja kunstikriitik Nicolas Burrio. Lihtsamalt öeldes on kogu moodne kultuur moest ja disainist kuni muusika ja kunstini olemasolevate või olemasolevate asjade töötlemine. On peaaegu võimatu tulla midagi täiesti uut ja enneolematut: teadlikult või mitte, kunstnikud kõigis piirkondades jäljendavad või tõlgendavad neid, mis nende ees loodi.
Üks asi on originaali ümber töötada nii, et disaineri käsitsikiri on arvatav, ja teine mõtlematult pitseriga potentsiaalsetele tabamustele lootuses, et keegi ei mäleta algset allikat
Teatud määral on kogu moe ajalugu seotud laenamisega. Chanel püüdis 20. sajandi alguse meeste riidekappides oma armastatud Arthuri "Poiss" Kapeliga ideid oma ettevõtte stiili à la garçonne kohta. Dior ei leidnud kuulsast korolle siluetist mitte midagi, vaid kujundas XIX sajandi alguse krinoliiniga kleidi ümber, moderniseerides seda. Yves Saint Laurent'i skandaalne kogumik 1971. aastal oli inspireeritud 1940. aastate Pariisi moest ja sarnaneb kollaažiga, mis leidis aset vasakpoolse panga vintage kauplustes. Vivienne Westwood kasutas oma töös tihti viiteid ajaloolisele kostüümile, kogudes ühe pildi erinevate ajastute visuaalsetest tükkidest (hiljem kasutas John Galliano seda tehnikat aktiivselt oma kaubamärgi osana ja seejärel Diori). Idee panna mehed seelikesse ei kuulunud Jean-Paul Gautierile - ta laenas selle silmapaistva stilistiga Ray Petri.
Sarnaseid näiteid on palju, kuid ükski neist ei vähenda mainitud disainerite volitusi. Mis siis eristab neid Vetementsist, mis ei kopeeri mitte ainult Martin Margiela kollektsioone 1990. aastatest, vaid isegi jackbootidest, mida Julia Robertssi kangelanna kandis „Pretty Woman“? Või Balmainist, mis 2015. aasta kevad-suvi kogumikus näitavad kostüümi täpselt samamoodi kui 1998. aasta Givenchy couture kollektsioonis? Või samast Guccist, kes tegi oma klaaside oma viimaste kruiisikollektsioonide jaoks, nagu need, mida Goldie Hawn filmis "Overboard" kandis?
Tsitaat, sealhulgas otsene, on normaalne. Aga see on üks asi, mida originaali ümber töötada, nii et disaineri käsitsikiri oleks arvatav, ja teine mõtlematult pitseriga potentsiaalsetele tabamustele lootuses, et keegi ei mäleta algallikat. Võta Prada Fall-Winter 2014/2015 kollektsioon - see näis välja nagu kaasaegne film Bitter Petra Von Kant, alustades väljatrükkidest ja värvikombinatsioonidest ning lõpetades kaela ümber seotud siidist lintidega. Kuid see oleks ebaõiglane Miuccia Pradale kopeerimise eest: kõigi omaduste sarnasuse puhul näeb disaineri töö välja teema kvalitatiivne ümbermõtestamine.
Tegelikult tajuti Alessandro Michele ise moe areenil ilmumise hetkest rohkem andekana stilistina, kes kogus asjakohaseid pilte olemasolevatest asjadest, täiendades neid vaid kirjaoskajastega. Ja isegi tema idee vabastada mudeleid t-särkidele ja Gucci kampsunitele, nagu oleksid leitud võltsitud varemed, tundus targaks avalduseks kaasaegse moodsa päevakorra algse väärtuse teemal.
Paar aastat tagasi ilmus Phoebe Failo lugu, mis Céline kollektsioonis 2013. aasta sügisel-talvel kopeeris kümme aastat varem loodud mantli Geoffrey Beene disaini. Nõuded tingimusteta andekale disainerile võib esitada sama, mis Michele'il Dapper Dani “peeped” loomise puhul. Kuid Filelo usalduskrediit ei vähenenud õigeaegselt. Ära lülita Michele'i välja. Arvatakse, et viimane algne aastakümme moes, tuues kaasa uue, värske ja mitte varem eksisteerinud stiili, oli 1990. aastad: kõik, mis hiljem moekunsti valdkonnas juhtus, oli viited ja hinnapakkumised.
Kaasaegne tarbija ei nõua disainerilt originaalsust üldse - sageli on HYIPi brändi ümber kujundatud või trendi muutumine tähtsamaks.
Osaliselt võib seda olukorda seostada huvipakkumisega moemärkide vastu, millel on nimi ja ajalugu: 1990. aastatel võtsid sellised müüjad nagu Bernard Arnaud ja Francois-Henri Pino endale kohustuse elavdada läinud moemajad. Loominguliste juhtide kohale võeti noored, paljutõotavad poisid, kelle ülesanne oli taaskasutada neile usaldatud kaubamärgi pärand, muutes selle vastavalt oma esteetilisele visioonile. Aja jooksul sai see lähenemine disainerite loovuse aluseks, tegutsedes mitte ainult palgatöötajatena, vaid ka oma kaubamärkide kogude loomisel. Täna kõik laenavad - ainult kvaliteet on erinev.
Vahepeal ei nõua kaasaegne tarbija disainerilt originaalsust üldse - sageli on HYIPi brändi ümber kujundatud või trendi muutmine palju olulisem. On ebatõenäoline, et enamik keskmisi inimesi teaks, kes Dapper Dan on ja miks ei saa Michele loodud karva nimetada looja geniaalse mõtte lennuks.
Mood on tänapäeval 90% ettevõtlusest ja ainult 10% loovusest, nii et peaaegu iga brändi puhul on esmatähtis müüa toode, mitte toota hiilgavat ideed, mis elavad läbi aasta. Viimase viie või seitsme aasta jooksul moes toimunud juhtumeid võib kirjeldada tuntud internetimehega "unikaalne originaal on haletsusväärne paroodia." Kõiki neid ravida on väärt natuke huumorit: lõpuks on alati võimalus kaevata eBays sama originaal.
FOTOD: Balenciaga, Getty pildid (1), Vetements
