Alates dandy kuni macho: iga aspekt meessoost seksuaalsus moes
Pealkirjade aruandlus Meeste moenädalatest on sõnad “sooline ambivalentsus”, “moe dualiseerimine” jms täis. Ilmselgelt toimub meeste moe tänapäeval võimas muutus, mis peegeldab ühiskonna muutusi, pärast meeste seksuaalsuse ja soolise identiteedi mõiste läbivaatamist. Me otsustasime välja selgitada, mida see tähendab ja kuidas see juhtus.
Hiljuti kirjutasime me seksuaalsuse tagasipöördumisest naiste moes, mis on nüüd sammu feminismi ideedega, mitte aga naiste pikaajalise traditsiooni traditsioonidega. Selgub, et naised on määratlenud oma uued rollid (või peaaegu) ja naiste moe on järginud. Tekib küsimus: mis juhtub meeste seksuaalsuse, identiteedi ja moega? Kuidas on need mõisted omavahel seotud ja millised on need nüüd? Meeste moe ambivalentsus näitab, et veel ei ole ilmselget ja üheselt mõistetavat vastust - ja taust on väga põnev.
Riietus on ühel või teisel viisil kehastunud mõte ja pilt, mis ümbritseb inimest. Hoolimata ajaloolisest funktsionaalsusest on vajadus katta ja kaitsta keha, riideid sajandeid olnud mitteverbaalse suhtlemise oluline element. Selle kaudu väljendame oma identiteeti ja meeleolusid, loeme teiste kavatsusi ja sotsiaalset rolli. Riietuse ja eelkõige moe kaudu väljendame me teadlikult või mitte oma seksuaalsust, mis on meie isiksuse loomulik osa. Soolise identiteedi küsimus on täna eriti terav - aga me ei tohi unustada, et me mõistsime selle tähtsuse pika võitluse tõttu meie õiguste ja vabaduste eest.
On uudishimulik, et kõige erksamad soo ja uue seksuaalsusega katsed on näha meeste moenädalatel, mitte naistel. Võib isegi öelda, et naiste moes on see osaliselt möödas. Viimase viie aasta jooksul on ta tugevalt flirtinud traditsioonilist "meessoost stiili", andrognilist ja aseksuaalsust ning nüüd on ta järsult suunanud traditsioonilise seksuaalsuse muutmist, mõtlema ümber naiselikkust, figuuri ja keha paljastavaid asju. Tähelepanuväärne on see, et meeste mood võttis sarnase kursuse. Tänapäeval võimaldab meeste mood enamat eksperimente, mis peegeldab ühiskonna olukorda ja mille taga on olulisemad küsimused kui turundus ja hooaeg.
On erinevaid ideid, kuidas meeste seksuaalsus peaks välja nägema. Me võime ligikaudselt tähistada kahte poola: "looduslik" ja "kultuuriline" - mõlemad terminid jutumärkides. Esimene viitab allajoonitud mehelikkusele: lihastele, agressiivsele käitumisele, tugeva mehe pildile. Selle seisukoha kohaselt peetakse riietust, mis puhastab mehelikke omadusi ja ei ole piisavalt jämedat, tajutav. Teisel poolel on vastupidine. Siin, mida rohkem "aristokraatlik" ja rafineeritum pilt, seda seksuaalsem see on. Sel juhul mängib peamist rolli rõivaste maitse. See peaks olema võimalikult rafineeritud. See jagunemine on tingimuslik. Maailm on liiga keeruline, et need liigid oma puhtal kujul kokku tulla. Oluline on meeles pidada, et täna on meessoost seksuaalsus tugevalt seotud rahalise heaolu ja vaba aja kättesaadavusega: mida rohkem üks ja teine, seda rohkem aega on mõelda seksist kui esteetilisest nähtusest ja mitte ainult esmasest bioloogilisest vajadusest.
Hämmastavalt on 2015. aastal meeste seksuaalsus või vähemalt selle avalik tutvustus vähe uuritud territoorium. Kuidas seda määratleda? Mis see väljendub? Mida teeb ta naiste seksuaalsusega ja millised on erinevused? Meeste seksuaalsuse mõisteid viisil, milles on tavaline, et naisi mõista ja kirjeldada, massikultuuris peaaegu ei eksisteeri. Nad ei kirjuta sellest ja teema näeb tabu. Seksuaalsust, mis on eriti rõhutatud, omistatakse ikka veel naistele - kuigi loomulikult on see ühine kõigile, sõltumata soost. Niisiis, meeste seksuaalsus on meie meeles stereotüüpselt seotud abstraktsete mõistetega, mis iseloomustavad inimest: mehelikkus, tugevus, otsusekindlus, edu, luure, võim. Samas on naiste seksuaalsust alati väljendatud visuaalses, füüsilises vormis, kiites naise keha ja selle kõveraid ja liigutusi, isegi kui tüdruk kannab meeste ülikonda. Arvestades naiste seksuaalsust, esitavad paljud meist tõenäoliselt Marilyn Monroe kleit sügava lõhenemise või sarnase kujuga: naiste rõivaste ajaloos on seksuaalsuse määravaks teguriks alati olnud keha avatus ja lähedus. Mis oli mees?
Täna näeme me meest harva, kuigi just nende mehed kandsid pikka aega erinevates iidsetes kultuurides: antiikajast ja Hiina impeeriumist, India ja Lähis-Ida rahvastest. Kuid iidsetel aegadel kandis riietus peamiselt funktsionaalsust ja oli sotsiaalse staatuse näitaja ning ei määranud soolist identiteeti. Antiik on hea näide: kõik kandsid tuunikaid. Isegi XIV sajandil, kust tänapäeva riietussüsteem pärineb, erinesid meeste ja naiste moe erinevused enamasti androgynilisest. Mäletad keskaegseid universaalseid upelandeid. Huvitav on see, et sel ajal kannavad naised massiivseid riideid, peidavad keha ohutult ja mehed, vastupidi, tihe säärised ja tuunid, mille väljalõige on rinnal. Veelgi enam, 15. sajandil rõhutati mehe jalgade pikkust juba teravjalgsed kingad ja hakkas kandma aluspesu, aluspesu eelkäijat.
Me näeme erootika tekkimist meeste moes 17. sajandi lõpus koos manierismi ideede kujunemisega, mille meeleolu osaliselt väljendub riietuses, näiteks avatud särgikaelas. Ilmneb rafineeritud inimese ideaal ja meeste riided on pigem naiselik (vähemalt kaasaegne välimus): pingul, paigaldatud siluett, suured kärnkonnad ja mansetid, tavaliselt mitmes pitsikihis, ja kaelarihm on täiesti lopsakaga. Need ideed arenevad XVIII sajandil juba dandismi laine pärast ja moe naaseb neile rohkem kui üks kord: elegantne härrasmees naaseb eelmise sajandi 60-70-ndatel aastatel ja ilmub lõpuks kaasaegsetele näitustele.
Huvitav on see, kuidas alateadvuses paiknev meessoost seksuaalsus avaldub moes detailides. Näiteks kandis Marcel Proust alati orhideediga boutonniere - see harjumus pärineb 16. sajandist ja 19. sajandi lõpul, dekadentsi ja sümboolika ajastul, iseloomustavad boutonnieres varjatud seksuaalsust ja sensuaalsust. Lilled muutuvad sümboliks tundete ja himu ärkamisel ning Proust lõpetamata romaanis „Jean Santey” kirjeldab masturbatsiooni, võrreldes seda iirise ja lilla iluga.
Teine näide seksuaalsete ülestähendustega asjast on meeste turvavöö. Antropoloogid ja kostüümi ajaloolased omistavad vööle piiritunde, kuna see tähistab moraalset joont, lubatavat raamistikku, jagunemist tippu (hing, hing ja meel) ja põhja (vesi, instinktid ja seksuaalsed omadused). Vöö täiendab riided ja võib muutuda mõrvarelvaks. Mees ilma turvavööta on mees ilma püksideta. Volditud vöö on soo sümbol. Teine näide on kingad ja eriti saapad. Meeste moel, nagu hiljem ka naiste moes, esindavad saapad sugu - nad on ajalooliselt seotud looduse, hobuste ja sõjaliste saavutustega, ja saapadega - kauguste ja takistuste ületamisega. Nii et kingad on fetiš juba ammusest ajast. Kuid on veel mitmetähenduslikke asju: näiteks sokke peetakse antisexuaalseks elemendiks ja sokid - seksikad. Kas sellepärast, et karvaseid vasikaid on pikka aega suletud? Tänapäeval on isegi sokid muutumas moodsaks objektiks - piisab, kui meenutada Gosha Rubchinsky viimast näitust, mis on kantud tema pükste jalgadele.
Keskajal, nagu tavaliselt arvatakse, ei tundnud Euroopa tsivilisatsioon eriti välimust. Seksuaalsuse diskursus ei olnud selline. Renessansis pöörati rohkem tähelepanu kehale, kuna nad tõlgendasid antiikaja. Me loome seksuaalsusest ideed, mida me oleme jätnud, mida tasub meenutada, olid ringluses vaid eliitringkondades. See oli pigem sotsiaalne staatus kui seksuaalsus. XIX sajandil lummusid viktoriaanlikud esteetid rõivaid ja seksuaalsus on siiani teiseseisundis. Seksuaalsuse allasurumise näol on Viktoriaanlik Inglismaa välja töötanud spetsiifilise meeste vastuse - esteetika. Keerukamate kommetega ümbritsetud keerukamaid riideid peeti meessoost seksuaalsuse tipuks ja kombineeriti suurepäraselt bordellide orgiatega. Kultuuriajaloo käsitlemisel tasub meeles pidada: seksuaalsuse diskursus tekib alles 20. sajandil. Meeste riideid hakati pidama mitte ainult sotsiaalse staatuse, vaid ka seksuaalsuse märgiks. Seksuaalsus on hilise kapitalismi kultuuri tunnus. Samas säilib loomulik seksuaalsus kultuurides, mida tööstuslik kapitalism ei mõjuta.
See oli 20. sajand, mis andis meile olulise revolutsiooni moes ja meie seksuaalsuse taju. Näiteks 1920-ndate aastakümne, tegelikult kujundas meeste ja naiste moe, sest nad on jõudnud meie päevani ja soolised rollid hakkasid märgatavalt muutuma. 20. sajandi alguses sai sport moodsaks ja vana kehakultuuri taaselustati, lisades meeste atraktiivsusega seotud väärtusi. 20. sajandi alguses toimusid Inglismaal ja Ameerikas esimesed kulturismi võistlused: lihasmass muutub mehelikkuse isiksuseks. Kultuur on 50ndate aastate jooksul väga populaarne. Piisab, kui meenutada kulturismi guru Charles Atlasi reklaamplakatid, kes propageerisid oma füüsiliste harjutuste programmi loosungite all: "Ma panen sind uue mehe juurde," "Hei, lase, me näeme teie ribi." Rõiva all on tähtsam kui riietus. Sel ajal moodustub uus macho mehe ideaal, kes ei varja oma lihaseid tema riiete alla. Atlasi plakatid võivad olla meeste pop seksuaalsuse esimesed prototüübid, mis on ikka veel massiteadvuses, samuti kangete alkohoolsete jookide, argpükside ja kuuma kastmete reklaam.
Seksuaalsuse ilmumine moes on otseselt seotud ühiskonna poolt loodud rollidega. Maailmas, kus on domineeriv heteroseksuaalne mudel, kus naised tegutsesid seksuaalsete esemete ja meestena tarbijatena, ei rääkinud meeste seksuaalsusest. Esimesel korral olid mehed objektiivselt homoseksuaalses kontekstis objektiivsed, mis on küllaldaselt tõendeid nii maalil kui ka kirjanduses - vähemalt Jean Genetile tasub meenutada oma imetlusega varaste, meremehede, prostituutide ja salakaubavedajate eest. 1982. aastal Fassbinderi filmitud "Qur'eli" filmiversioonis on selgelt näha, mis on nii seksikas vesti ja korki suhtes.
Kuna sugu on sensibiliseeritud, omistatakse seksuaalsusele järk-järgult mehed ja naised kui põrgu. Suurimat panust andsid populaarne kultuur ja mässulised noorte subkultuurid. Hollywoodi šikk, lummavate maskuliinsete ja naiselike ideaalide ilmumine, mis kannavad teatud tasu - kõik see tähistas päris spetsiifilisi punkte traditsioonilise seksuaalsuse teljel, mida me näeme aja seksuaalsete sümbolite kujutistes ja nende varustuses, olgu siis siis Jean Harlow ja siidist kleit. karusnahk või ühekordne kolmeosaline ülikond Clark Gable poolt. Ameerika moetööstus ja valmisriided reageerisid kiiresti ühiskonna nõudmisele, alustasid tootmist ja pakkusid varukoopiate koopiaid filmidest.
Huvitav on see, et samal ajal Venemaal arenevad vastupidi androgynilise moe ideed. Rodchenko ja Stepanova pakuvad tuleviku mehe vormi, kes nende arvates peaksid kandma kombinesooni. Konstruktivistlikku standardit - universaalset meeste ülikonda, mis annaks soojust, liikumisvabadust - iseloomustas lihtne lõikamine ja kanga ökonoomne tarbimine. On isegi idee luua talupoegadele ühekordselt kasutatavad pabeririided. Rodchenko ja Stepanova olid enne tähtaega, sest tegelikult olid nende ideed eeldatavasti kaasaegsed. Kuid seksuaalsusest rääkimine siin muidugi ei läinud. Disain pandi funktsionaalsuse ja kasulikkuse teenistusse - peaaegu nagu praegu. Industrializatsioon nõudis selliseid jõupingutusi, et väga seksuaalsus ja sellest rääkimine tundus midagi üleliigne ja tegelikult sobimatu või isegi võimatu.
Vahepeal muutus seksuaalsus läänes hoogu, väljendatuna manöövrite ja rõivaste kaudu. Üheks esimeseks ilminguks linnatänava stiili ja subkultuuride mõjul meeste moel võib nimetada 30-ndate aastate lõpus zut-kostüümi väljanägemist - jazzmuusikud seadsid selle moe ja siis hakkasid teised mehed seda üles võtma. Sellegipoolest tuleks 50-ndat ja nende „põhjuseta mässuliste” teket pidada uue moe sünni ja uue seksuaalsuse rääkimise piiriks. Nagu Kanada antropoloog ja kirjanik Grant David McCracken kirjutas raamatus „Plenitude” sajandi keskel, “50ndatel aastatel olete osa peavoolust või James Dean”. 50-ndate ikoonid, mille seksuaalne karisma ja kino annavad oma vägivalla, jätkasid rõivaid ja muid rõivaid seksuaalse varjundiga. Marlon Brando valges alkohoolses "T-särgis" ja laied püksid erastasid lihtsa proletaarse kujutise; siis kes lihtsalt ei kandnud sellist särki seksikana esemena - esimesest räpparist Pete Dohertyni.
Inertsiga muutus 50ndate energia 60ndate ja 70-ndate liikumisteks. Kuigi 60ndad aastad me mäletame nudistide seksuaalset revolutsiooni ja liikumist, peeti alastust siiski loomulikkuse ja originaalse puhtuse, ühtsuse loodusega väljendusena. John Lennon ja Yoko Ono esinesid selles vaimus, vaadates täiesti alasti, samal ajal kui nende kaasaegne Jim Morrison nägi välja nahast püksid. 1969. aastal konfiskeeriti Lennoni ja Ono plaatide ringlus „Lõpetamata muusika nr 1: kaks neitsit” tolli eest varjatud kate ja Morrison arreteeriti peenise ja oraalseksi simuleerimisel Miami kontserdil. Jahe jaoks oli tal õigus kuue kuu pikkusele vangistusele, millest kivi idool põgenes Pariisi.
Järgmisel kümnendil kujunesid trendinäitajaks Londoni noorte stseen ja kogu uute mitteametlike subkultuuride voog, millest igaüks mõistis seksuaalsust omal moel. 70-ndate punkli „peakorter“ toimis Sex Roadis Kings Roadis, kus Vivienne Westwood ja Malcolm McLaren müüsid latekskleidid, sidemed, rebenenud võrgusilmad, prügikotid, koera kaelarihmad, augud ja jämedad saapad. Martens. Samal ajal naasis naise meessoost stseenile - mingi rünnaku ajastu reinkarnatsioon. Seks sümbol ja Roxy Music'i solist Brian Ferry pidasid naiseliste meeste kõige elegantsemateks meesteks oma õrna maitse ja reguleeritud kaste. Brian ise kandis valge smokingu ja rääkis iseendast ainult kui "orhidee hämaras maal" (Proust, tere).
Kogu glam rocki laine (kust Ferry tuli), Mark Bolan ja muidugi David Bowie näitasid kõige uuemat seksuaalsust. Flirtimisest sooga ei räägi mitte ainult album "Diamond Dogs", kus Bowie on kujutatud koera kehaga ja selgelt nähtavate suguelunditega. Roland Barth võrdleb oma teist kanoonilist kujutist, Ziggy Stardustit, tema ohvrit, kes on taaselustanud inimkonna. David Bowie oli siis "rohkem kui inimene - idee": sellele järgnes rahvahulga poiss, kellel oli metsik make-up, kandes platvormi kingi, tihedalt paigaldatavaid hüpikakke ja sulgi.
Mõnedes ringkondades oli androgyia varem moes. Paljud 19. sajandi lõpust ülalpool mainitud Briti esteetid lihtsalt ei mõelnud "naiselikkuse", "mehelikkuse" mõttes, kui tuli rõivastesse. Tänapäeva standardite järgi on nad üsna androgynilised. Kuigi tänapäeva soov valida riideid stereotüüpide ja soo suhtes, on arusaadav, on see, et tänapäeval meessoost naised proovivad, emancipatiivne trend ja seda peetakse homoseksuaalseks patriarhaalses diskursuses. Samal ajal kahjustab homofoobia nii homoseksuaalide kui ka avatud mõtlemise heteroseksuaale, kes ei saa vabalt oma riideid valida. Kui mees paneb naistele ette nähtud asja, kogeb ta homofoobse agressiooni täielikku jõudu.
70ndad annavad meestele võimaluse metamorfoosiks. Selle aja teine oluline näitaja on Esquire'i kunstijuht Jean-Paul Good, kelle ideed määravad suures osas 80ndate moe. Selle aja stiilis guru pakkus meestele seksuaalsete komplekside vastu riideid. Hood ise oli lühike ja kõrged kontsad asemel kandis ta spetsiaalse disainiga kingi ja tossu, mis sisaldas peidetud platvormi. Tema arvates on tavaline ameeriklane riietunud vastumeelselt. Tavapäraste komplektide asemel tegi ta ettepaneku kanda riidepuudega jope, rõhutada vöökoht ja kombineerida ka fliisist kampsunid mahuka jakkaga. Esquire näpunäidetes olevas veerus ütleb ta, kuidas mehed parandavad oma välimust mitmesuguste trikkidega: platvormid, õlad ja isegi hambaproteesid - esitades uued põhimõtted meeste silueti modelleerimiseks.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
80-ndate aastate moes kasutati teise meessoost seksuaalsuse äärmuslikku tõlgendust, mida väljendati bicepsi mahus. Hüpertrofeeritud laia õlgaga jakid tundusid olevat loodud selleks, et istuda hästi ajastu kangelastega. Kõige populaarsem kunst - kino - edastab tugeva poisi kujutise, kes suudab enda eest seista ja keda ükski naine ei saa vastu panna. Ei ole üllatav, et ajastu peamised seksisümbolid olid tugeva rusikaga poisid, keda juhtisid Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone ja Dolph Lundgren.
Peamised isikud, kes ühendasid nii meeste kui ka lihaste ekvivalendina väljendatud meeste järjepidevuse, olid hip-hopers. 80-ndatel aastatel, pärast laulu "My adidas", muutuvad kaelarihmad ja kuldkett nende kaela ümber ühtseks, mis sümboliseerib edu. Oma 1990ndate ja 2000ndate alguse moemärkide suundumused muutuvad lihtsaks, tõestatud ja efektiivseks "soost müüb" valemiks - disainerid ja turundajad hakkavad kasutama meeste seksuaalsust nii meeste kui naiste asjade müümiseks. Eriti erootiline meessoost on sel ajal sageli kaubanduse mootor: piisab, kui meeles pidada, kuidas Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli ja D & G temaga koos töötasid. Inglise keeles ilmus isegi eritermin - hunkvertising, mis tähistab meessoost keha reklaamimist.
Inimene, kes on lühikestes ja paljaste koorega reklaamis, tajutakse homoseksuaalsena, sest hiljuti meessoost keha kujutise praktikas ei tunnistatud teda seksikaks esindama. Sotsiaalne staatus mängis palju suuremat rolli kui füsioloogilised parameetrid. Tingimuslikult seksuaalset, pigem peetakse väga särk ja kostüüm, sest staatus on seksuaalne ja mitte keha kui selline. Meeste füüsilisuse rõhutamine heteroseksuaalsetes ringkondades on seotud homoseksuaalsusega, peamiselt selle marginaalsuse tõttu. Teine küsimus on see, kuidas 90-ndate aastate pingeliste roosade jakidega venekeelsete meeste pilt on seotud nende traditsiooniliste vaadetega. See on spetsiifiline nähtus ja see on seotud pigem poliitiliste protsessidega laias tähenduses kui sooga. See on näide NSVLi kokkuvarisemisega kohanemisest ja rõivapoodide riiulitel ilmunud mitmekesisusest.
Meeste vastuväide on loomulikult märk mitte soolisest tasakaalust õigustes, vaid turunduse ja kapitalismi vaimusünnitus. Samal ajal tajutakse enamuse mõtetes alasti mehe keha vaadet homoseksuaalsel viisil või satiirina. Hea näide on Old Spice'i reklaam Isaiah Mustafaga valge hobusel või kuuma itaallased Kraft kastmete reklaamil. Ajakirjanik David Janatasio ja artikli "Hunkvertising: Inimeste reklaamimine reklaamis" autor ütleb, et mehed tunnevad meeste objektiivsust huumoriga, sest ükski neist ei tunnista, et naised suudavad tõesti kujutleda mehi oma seksuaalses fantaasias.
Vivienne Westwood ütles kord, et mood toetub asjaolule, et lõpuks sa oled alasti. Meeste moenädala viimased näitused on tõlgendanud seda arvamust sõna otseses mõttes. Alates paljast torsost, läbipaistvatest ja silmadega asjadest kuni Rick Owensi "väga" showni. Rick on välja andnud mudeleid lahtistes kombinesoonides, mis näitavad paljaid peeniseid. Vene internet osutus näituse suhtes eriti vastuvõtlikuks: „Kuhu maailm läheb ja miks näitus üldse läheb?”, „Euroopa püüab lõhkuda väärtused ja üldtunnustatud käitumisnormid“, „Ei koguda, ilmselt on loojad sellest teadlikud, nii et nad näitasid mudelite genitaale” - See on moe? See on inetus !!! " Kõige nõrgemal juhul - "halb maitse".
Näitusele reageerimine näitas ühiskonna haavatavust. Igatahes on mees alasti keha ikka tabu. Suzy Bubble kirjutab: „Näitus andis ennast võimsa infokattega. Olen siiski veendunud, et see žest oli vabaduse kohta. Rick Owensi asjad oleksid näinud imelikku, kui aluspesu nende alt välja tõmmatakse.” The New York Timesi Guy Tribei kommenteeris sellist näidet: „Hoolimata sellest, et me harjusime kultuuri, filmide ja kunsti genitaale kujutama, selgus, et me olime kergesti šokeeritud ja Rick Owens'i näitused jäävad ajaloosse. näeme me harva, olles näinud meile liha, härra Owens vihjas, kui vähe meie teadmisi sellest, mida me nimetame mehelikkuseks. "
Meeste peenis on tänapäeva Euroopa, Ameerika ja vene kultuuri tabu. Palja phalluse kujutist peetakse pornograafiliseks, see on nilbe ja keelatud, mõistetakse hukka. Arusaamad sellest, mis porn on, on aja jooksul muutunud. Seni on need ideed meeste kui asjaomaste toodete peamiste tarbijate poolt kindlaks määratud. Kuulus feminist Andrea Dvorkin kirjutas, et sugu on defineeritud kui see, mida mees oma tüdruga teeb. Niisiis tajutakse alasti peenist kassiliinis sugu karmina teostusena. Kõrge mood on tihedalt seotud seksuaalsusega, kuid selle turu reeglid viitavad teatri teatavusele, keha varjamisele riiete abiga, nii et seda peetakse „ilusaks” ja “seksuaalseks”. Meeste kokkupuude siin on avangardi samm, mis on täpselt kavandatud vägivaldseks reaktsiooniks.
Rick Owens ise ütleb, et kokkupuude on inimese kõige lihtsam ja põhilisem žest. Aga alastust lööb alla, see on tõesti suur võim. Ühelt poolt Ricki jaoks on mudeli palja keha sarnane antiikskulptuuri palja kehaga. Teisest küljest võib tema žestit hinnata trollina. Siiski tundub, et Rick võitleb endiselt meeste suguelundite normaalse tajumise eest. Ja siin ei ole ta üksi. 2015. aasta Kevad-Suvi kollektsiooni ettekandel ravis Akne inimestega, kellel oli kanepid peenise vormis, ja aasta tagasi kaunistas Walter Van Beyrendonk peenise kujutistega kingi. Vahepeal jätkavad kristlased mässumeelsust Tom Fordi ehtedega peenise ristide kujul, mis müüvad erineva suurusega $ 790.
Owens'i näitusel pooleldi alastest mudelitest rääkides on paljud unustanud, et valamine ise oli väga androogiline - enamik mudeleid tundus naiselik. Siin leidub meeste näituste teine oluline omadus - väga sooline ambivalentsus. Disainerid vabastavad nii tüdrukud kui ka mehed näitustel ja ütlevad meile, et mood on kõigile sama. Kahekordseid näitusi peeti Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, nr 21, Kenzo. Nii näitas Raf Simons tüdrukutele ja meestele täpselt samu pilte.
Siiski oli kõige huvitavam kaubamärk Gucci. Tema uus loovjuht Alessandro Michele andis androgynilistes kleidides välja mõlema soo mudelid: raske oli eristada, kes oli kes. Mehed ja tüdrukud kandsid läbipaistvaid vibudega pluusid, laiaid pükste ja pitsidega. Gucci on alati seksuaalsust edastanud moes ja see näitus oli näitaja sellest, mis toimub 2015. aastal. Tõsi, Venemaa publik, eriti naine, reageeris jälle valusalt. Nad kirjutavad naisel: „Geid valitsevad maailmale“, „Mis õudus. Ma olen lihtsalt šokis. Kui ainult see ei oleks meid jõudnud,“ „Kus on mehelikkus? Meil oleks see lihtsalt Venemaal”, „Nende eesmärk on sündimuse vähendamine” . Nagu vastuseks sellele, lubasid Gucci sarnase mõtlemisega inimesed oma luksusliku seksuaalsuse vastu - Versace - endale uue hooaja pildi klassikalisest 2000-ndate metrosexualist, kes kannab nüüd tihedalt sobivat kampsunist kleit ja valge sukkpüksid.
Paljud Angelo Flacavento kriitikud Suzy Menkesele märgivad, et enamik kaubamärke, sealhulgas Hermès või Saint Laurent, kasutavad peene noormehe pilti, kes eelistab neutraalset ja mugavat riietust, mitte jõhkerat meest. Võib-olla on kokkusattumus ja võib-olla mitte, kuid 2015. aasta näib taaselustavat 1970. aastat nende androogiaga ja meeste ja naiste feminiseerumisega. „Võimaluse piires saavad õhukesed, kõrged ja vananenud mudelid tööriistadeks, mis julgustavad meid ostma,” kirjutab Flacavento. Umit Benan, Pigalle näitused, samuti mitmed Londoni näitused, mis on alati olnud kuulsad ilu mitmekesisuse poolest, paistavad silma üldise taustaga: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Siin näeme pilt subkultuurilisest jõhkrast mehest, kes on tihti painutatud ja raseeritud, kes näeb samavõrd julgust põletustes ja võrgusilma t-särgis.
Allakriipsutatud naissoost seksuaalsuse tagasipöördumist kui võimu demonstreerimist võib vaadelda „fondant feminismi” kontekstis, mis viitab sellele, et naistel on õigus kontrollida oma seksuaalsust ja rõhutada seda, nagu nad soovivad. Kas sama räägitakse meeste seksuaalsest vabadusest? Kas neil on midagi võidelda? Tuleb välja, et jah: täna satuvad mehed ka stereotüüpide raamistikku. Nad ei ole veel peksnud õigust näidata oma keha ja lasta ennast reklaamile, kartmata vaadata idioodid või nartsissid, õiguse jaoks kanda vibud ja pluusid, nagu 17. sajandil, kui soovite. Tegelikult on see kõik meeste julguse ilming, mis on alati seksuaalne.
Jean Cocteau kandis oma varrukatel nelja nuppu, ja XX sajandi alguses tundus see nagu mässav žest. "Ei ole julgust ilma reeglitega vastuolus," ütles ta. Seksuaalsus puhtas vormis on komplekside puudumine: et oleks võimalik nii riietuda kui ka vastupidi riietuda. Pole saladus, et paljude inimeste jaoks ei ole mõõdikuta riideid mitte vähem terav žest kui avalikustada oma keha või vähemalt osa sellest. Oma artiklis „iD” kirjutab Greg French, et „meessoost seksuaalsus on juurdunud seksuaalsest vabadusest. Reeglite rikkumise korral: seljas seelikud, mis sobivad ühevärviliste ja erksate värvidega. sõnavabadus kui pumbatav press. " Sellega ei saa me nõustuda ja ei mäleta David Lynchi Nicolas Cage'i filmi „Wild at Heart” peamist tegelast. Kui talle öeldakse, et ta näeb välja nagu kloun, vastab ta: "Tead, see madu-nahkjakk. Minu jaoks on see sümbol minu individuaalsusest ja usust isikuvabadusse, poiss."
Tuleb välja, et meestele, kes on sajandeid traditsioonilistes rollides aheldatud, on naistelt palju õppida, kes praegu seisavad õiguse eest iseendale ja välja nägema. Kõigepealt - julgust õppida ja levitada oma seksuaalsust mitte ainult konservatiivses "mehelises" viisil. Võib-olla ilmub meeste näitustel ja reklaamis ka erinevaid meessoost ilu. Sellised näited, nagu 67-aastase Mihhail Baryshnikovi osalemine Rag & Bone reklaamimisel või meessoost Umit Benani näitamine, annavad sellele juba lootust. Nagu nad ütlevad, on pikk tee minna.
Illustratsioonid: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wikimedia Commonsi, Getty Images / Fotobak (1), Akne, Rag & Bone kaudu