Kallis rikkalik: 10 moemärki, mis kujundasid Venemaal maitseid

"Uue luksuse" ilmumine - staatuse asjad, mis ei räägi nende kõrgetest hindadest - pani meid meeles, kuidas kujunes Venemaa läikiv ja luksuslik elu. Vestlus sellest paratamatult algab üheksakümnendatest aastatest - ajast, mil tuntud ajalooliste asjaolude tõttu tulid Venemaale valikuliselt ostjate erilised maitsed ja kerge raha, kallid Lääne kaubamärgid ja moemajad.

Kui te seda korrutate asjaoluga, et 90-ndate aastate moodus oli omapärane, on arusaadav, miks on tavaline rääkida nendest aegadest üheaegselt rõõmu, hellust ja värisema. Venemaal valitses kaks laagrit: nn intellektuaalse moe esindajad Jaapani ja Belgia disainerite ja disainerite ees, kes edendasid kunstilist naiselikkust luksuslike kangaste, rikkaliku sisekujunduse ja seksuaalselt rõhutatud stiilide abil. Meenutame kümme kaubamärki, mis kujundasid venelaste maitseid ja nende ideid kõrgekvaliteediliste rõivaste kohta, ning ütleme, mis neile praegu toimub.

Gianni Versace - ajastu kuningas. Ta õmbles kõige moodsamaid asju, oli sõpradega popstaaridega ja propageeris hedonistlikku suhtumist elusse, mis langes kokku aegade vaimuga. Ja muidugi meeldisid rikkad vene naised ja nende elukaaslased Versace'i siidist ja kullast, kes unistasid luksusest ja glamuurist (erinevalt näiteks 90-ndate aastate teise sümboli minimalistlikest asjadest - Calvin Klein). Moskva aadress "Kuznetsky Most, 19" teadis kõiki, kes võiksid Itaalia luksust endale lubada. See tänav oli Mekka pealinna rikkamate ostjate jaoks. See kauplus suleti hiljuti - 2014. aastal kolis boutique Stoleshnikov Lane'i.

Versace on juba ammu olnud õde Gianni, Donatella, patrooniks, kuid jätkab oma DNA ärakasutamist: läikivad kleidid, kärped, mini-seelikud, kuldkangid, jack-up saapad, siidist särgid Medusa peaga leidub peaaegu igas kaubamärgi kollektsioonis. Üllatuslikult tundub, et kaubamärk on nüüdseks nüüdseks kontekstis taasintegreeritud, võrreldes kursusega "uus mugavus". On loogiline, et brändi klientuur maailmas ja Moskvas hakkas järk-järgult nooremaks muutuma, nii strateegiliselt nii Itaalia kui ka Venemaa brändimeeskonnad teevad kõike õigesti ja õigeaegselt.

Eelmise sajandi lõpu nn ostjate jaoks olid kallid meeste ülikonnad tõeline kingitus taevast. Liiga suurte maksude ja tollimaksude tõttu tegutsesid Moskva jaemüüjate asutajad halli äri - deklaratsioonides, mille puhul Itaalia tooteid imporditi, ei ületa kostüümi maksumus 50 dollarit ja müüs neid umbes kaks korda kallimale kui Euroopas (keskmiselt) 2000-4000 dollarit). Ettevõtlikud ärimehed suutsid veenda mõningaid moemajaid selle kaubavahetuse eest vene keeles, kusjuures rahumeelsed inimesed töötasid poolseaduslike offshoreside kaudu. Seega oli üheksakümnendate aastate Moskva jaemüügis kasumlikkus sarnane naftaettevõtete kasumlikkusega. Ja mida kallim oli see, seda kasulikum oli osta.

Suur Nino Cherruti, Giorgio Armani õpetaja, asutas Cerruti brändi (ja tema teine ​​rida Cerruti 1881) üheksakümnendatel aastatel üsna edukalt Brioni kostüümidega ja tegelikult Giorgio Armaniga. Kallis kostüümid, mis on populaarsed Moskvas, osteti "eliitide butiikide" võrgustikest, mille nimed te tõenäoliselt mäletate - need on Kolm rasva meeste kauplused, mis sündisid nullil keskel Grand Person võrgustikus. Ketil oli suur ülimus, mille kohaselt oli jaemüüja Prantsuse pre-revolutsioonilise salongi Peterburis otsene pärija. Aga see kõik töötas välja: 1885. aastal Cerruti ostsid paljud sama värvi pintsakud, ja tänaseni on Itaalia kaubamärgi kostüümid talletatud üheksakümnendatel aastatel hästi elanud inimeste garderoobis.

Kaubamärgi ametliku veebilehe kohaselt ei ole Moskvas veel ametlikku Cerruti kauplust, kuid see on Pyatigorskis. Nüüd ei ole bränd ise nii populaarne ja üldtuntud kui eelmisel sajandil, 2011. aastal suleti naiste rida, kuid lojaalsete fännide puhul pole midagi muutunud - traditsioonilised kallis kostüümid on õmmeldud, kui nad on õmmeldud.

Rei Kawakubo on oma brändiga saanud üheks peamiseks "jaapani", kes kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel Pariisi rõõmustas. Just siis hakkasid COMME des GARÇONS populaarsust kiiresti kasvama, näidates oma eeskuju, et brändi ebatavaline esteetika ja kontseptuaalsus ei takista suurt müüki. Tõsi, maailma populaarsus ei taganud üldse mingit edu Moskvas, kus post-perestroika toimus, kuid kõik osutus: Rodion Mamontov, esimese Vene kontseptsioonipoe Leform asutaja, kes alustas Venemaale uue moe laine, tõi pealinna Moskvasse ebatavalise brändi.

Üheksakümnendatel aastatel müüdi COMME des GARÇONSi ainult seal, Povarskajal - inimesed vaatasid kahtlust, kuid ostsid selle. Samal ajal muutus kaubamärk mandril kiiresti konglomeraadiks, mis tootis teise, kolmanda ja kümnenda rida, vabastades parfüüme ja tarvikuid. Kavakubo universum silmus, kui 2004. aastal avas disainer Londonis Dover Street Marketi kaubamaja, müües nii enda kaubamärke kui ka kaubamärke, mida ta patroniseerib (näiteks COMME des GARÇONSi, näiteks Gosha Rubchinsky).

See osutus üheks lugu kõigile: tänu erinevatele liinidele, näiteks COMME des GARÇONSi treeningkingidele x Converse koostöö või üliõpilane saab mängurealt osta äratuntava südamega t-särgi. Jaemüüjad ostavad kaubamärgi esimesed read hoolikalt: Moskvas ja maailmas ei ole ikka veel nii palju asjatundjaid ja selle riide maksumus on tõsine. Kawakubo andis oma äri asjatundlikult üles, ja nüüd on tema prêt-à-porter kollektsioonid sarnased anime kunstnike fantaasiatele, mis on ikka veel lahe, kuid mis on pigem kaudselt seotud moe kaubandusliku osaga: kollektsiooni ja muuseumi ostavad asjad. .

Mäleta tähiseid "Riietus ja kingad Itaalias"? Vicini sai sõna otseses mõttes sünonüümiks "itaalia kingad", mis tähendas seda, et saate kaubamärgi uskuda. Üheksakümnendate keskel alanud bränd oli üks esimesi, kes sisenes ohtlikule, kuid heldele Venemaa turule - ja tabas konksu: tuntud kombo "Vicini, Fabi, Baldinini" oli Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent ja teised suured kaubamärgid. Hinnakujunduspoliitika erinevust kompenseeris mitmekesisuse puudumine Moskvas, mistõttu Vicini boutique sobis harmooniliselt kallite kinga kaupluste galaktikale Tverskajas ja seostus moega kõige sõna algses tähenduses - pealinna esimesed ilmalikud tüdrukud kandsid Vicini kingi.

Kui kõik oli pisut lahendatud, lendas moekas loor järk-järgult maha ja nüüd on moe-tööstuse eest vastutav Vicini omandis olev moemärk Giuseppe Zanotti ning Vicini meeskond hakkas mudeleid rahulikumalt tootma. Jalatsite bränd laieneb pidevalt oma tootevalikut - seda on võimalik osta mitmetes kauplustes. Alates trendikate kaubamärkide kategooriast on Vicini liikunud "lihtsalt kingade" kategooriasse - siiski üsna kallis (piirkonnas 25-40 tuhat rubla, arvestades praegust määra).

Taassündinud bränd tundub üsna korralik, disain on kõik korras, kuid klientuur on valdavalt täiskasvanud ja mitte kõige moes. Võib-olla on see tingitud asjaolust, et turg pakub nüüdseks tohutut arvu praeguseid sarnaseid hinnapoliitikaga kaubamärke. Kuid Venemaa piirkondades, kus kaugel kõikidest pealinnas esindatud kaubamärkidest, on Vicini kingad endiselt väga populaarsed ja nõudlus selle järele ei ole veel langenud.

Teave selle kohta, kuidas Helmut Lang 1990ndate aastate moes muutis, saate lugeda üksikasjalikult Sarah Maueri septembri tekstist Vogue'i veebisaidil. Ta oli esimene andekatest Belgiast, kes kahekümnenda sajandi lõpus riietasid progressiivset moodsat publikut lühikeseks, lihtsaks ja keerukaks (kõigis aspektides). Helmuti kollektsioonid on endiselt asjakohased ja tema poolt tutvustatud uuendused on juurdunud - näiteks 1998. aastal oli ta esmakordselt etenduse eetris. Uus minimalism, uus seksuaalsus, mis meeldis nii supermodellidele kui ka noorte lääne intellektuaalide põlvkonnale, muutus kõigepealt Venemaa esimese ostja jaoks kaalukaks argumendiks.

Kuid te peate aru saama, et alguses oli võõras ja mitte piisavalt hästi riietatud nende aegade kapitalistandardite järgi täpselt samasugune publik nagu Dolce & Gabbana ja Roberto Cavalli. Nende jaoks oli see katse ja ta kahtlemata oli edukas ja muutunud headeks harjumusteks. Samal ajal oli brändi saatus kahjuks kahetsusväärne: 2005. aastal müüs Helmut Prada Groupi brändi ja lahkus moetööstusest ning tema koha võttis Michael ja Nicole Kolovos. 2014. aastal lahkusid nad ka, kuigi õnnestus kirjutada Helmuti Langi koodid uutesse reaalsustesse väga tarkalt. Brändi lugu on lõppenud ja kollektsioon sügis-talv 2014 on viimane. Loodame, et seda praegu.

Tretjakovski läbisõit, mis on peaaegu muutunud kodumajapidamise nimeks, on hea näide sellest, et Mercury kontserni ajastunne on ok. Hiljuti ümber ehitatud Dolce & Gabbana avas esimese monobrandi Céline Venemaal ja ainult Roberto Cavalli jääb kuldse ja sabatükkidega puistetavaks luksuslikuks sambaks. Siinkohal ei ole loomulikult tegemist Mercury erilise suhtumisega brändi, vaid kaubamärgi poliitikasse - Roberto Cavalli stiilivektor, nagu varem, sisaldab leopardi trükki, kristalle, karusnahka ja stilettosid.

Peter Dundase maja loomingulise juhi saabumisega postile ei muutu vaevalt midagi, nii et me saame ainult veenduda, et mõned Moskva tüdrukud ei ole ikka veel vastumeelsed "luksusesse" peast varba. Brändi esimene kauplus ilmus Moskvas 2004. aastal, kus see ikka töötab. Eeltoodud põhjustel lähevad nad täpselt elegantsetele õhtukleitidele, kõrgetasemelistele kingadele kuni taeva poole ja kividega tikitud mantlid. Ja see tõestab veel kord, et 1990. aastatel loodud luksuskontseptsioonid on Venemaal ikka veel elus. Alles üheksakümnendatel aastatel oli see moes ja nüüd liigub ta enesekindlamalt ilmalike subkultuuride poole.

Yoji Yamamoto oli teine ​​kaheksakümnendate ja üheksakümnendate sensatsiooniline avastus, mis koosnes Ray Kawakuboga Pariisi ja Jaapani laine tuumast. Oma mustades rüüdes olid seljas sarnased kangastele kangastele sarnased joped ja õhukeste rihmade, bohemlaste ja loomingulise intelligentsuse kangad ning nende järel A-nimekirjast mõned Hollywoodi näitlejad. Moskvas müüdi Jaapani dekonstruktivistlikke asju esialgu kapitali Jamesi ja Keskosakonna kaubamärgina. Aastal 2000 avati Stoleshnikov Lane'i lipulaev, mis eksisteeris siiski vaid lühikest aega - kaubamärgi tegelikud fännid ei olnud nii oodatud.

Selgus, et Helmut Langi, COMME des GARÇONSi, Yohji Yamamoto ja Maison Margiela fännide bassein koos Dries Van Noteniga Moskvas on umbes sama. See ei ole kõige arvukam kiht inimestest, kes ei taha, et hinda tunneks tuntud logo, kuid tunnustamine on neile teatud määral oluline. Brändi teine ​​rida - Y-3 - kasvab ja areneb, sama võib öelda ka peamise Yohji Yamamoto kohta, mis, vastupidiselt 2009. aastal deklareeritud pankrotile, eksisteerib üsna hästi ja Yamamoto sõnul meelitab aktiivselt noori. Ja jah, nüüd on jaapani disainer 72 aastat vana, täis jõudu ja tervist ning tema riided on juba kulunud kõik - nii vanaaegsed kunstnikud kui ka lihtsalt rikkad õpilased, kes eelistavad kõike muud mugavust.

Dries Van Nothen oli üks kuulsast Antwerp Six'ist - disainerite kogu, Antwerpeni Kuningliku Kunstiakadeemia lõpetajatest, kes 80ndate lõpus ja 90ndate alguses said moodsa avangardi Belgia laine asutajad. Kuusest õnnestus siiski ainult Dries'il säilitada oma nime ja kaubamärki sellisel kujul, nagu see algselt oli loodud. Dries Van Noten ei kuulu ikka veel konglomeraati, ei tooda kosmeetikat, ei tee parfümeeria müügiks peamist kassapidajat, vaid paneb selle riided, mida müüakse piiratud hulgal kauplustes - ja see tundub hea.

Üheksakümnendatel aastatel oli moskovaste maitseelistuste tõttu kontseptuaalsete disainerite ostmine riskantne, kuid Dries Van Noten on ilmselt kõige ilmsem kompromiss. Kuulsa Belgia riided on piisavalt keerukad, et olla tuntud ka tunnistajate seas ja samal ajal piisavalt heledad ja klassikalised, et mitte šokeerida esimesi kliente. Esimene Dries Van Noten tõi täpselt Leformi, kus inimesed, kes on selles valdkonnas teadlikud, ikka sageli „järgivad Dries'it”. Järgmine oli TsUM. Lihtsalt ei ole mõtet kanda kaubamärki teistele kauplustele, kuid igal teisel Moskva garderoobil on ilmselgelt tugevad mantlid ja pahkluu madalad stabiilsed kontsad tänu heldele müügile. Stilistiliselt on kõike, mida Dries Van Notein teeb, nimetatakse kiirklassikaks. Saate otsida värskelt kleit, mida ostsite kakskümmend aastat tagasi, ja sametist püksid sügisel-talvel. Võib arvata, kuidas disainer suudab selle hooajast hooajani muuta.

Esimese Moskva butiidi avamist 1997. aastal, mis töötab otse Venemaaga ilma vahendajateta, juhendas isiklikult John Galliano. Võib-olla ei saa te jätkata: lopsakas esteetika ja Galliano kollektsioonide allajoonitud seksuaalsus tulid kohale üheksakümnendate lõpus ja nullis. Pea meeles, et reklaamipiltide puhul, mis on puistatud pargitud pool-palja Christian Diori mudelitega, saate aru, kui edukalt oli just sel hetkel avada kaubamärgi mono-kaubamärgi pood Moskvas.

Avitol on siiski võimalik leida Christian Diori monogrammi lõuendiga kotte, kuid bränd ise ei näe tagasi - John Galliano vallandati ja Raf Simons lahkus, kuid pärast kolme aastat kestnud kodus töötamist õnnestus tal „anda Jil Sanderile” põhjalikult: naislilledest nagu kristlane ise 1947. aastal, muutusid kaubamärgi kliendid küberprintsessiks. Lakoonilised vormid, uuenduslikud materjalid, latekssaapad, täiesti läbimõeldud klassi klassid, uued kotid ja uus Dior - asutaja nimi kaob järk-järgult kaubamärgist, ainult perekonnanimi jääb. Ja nüüd Raf Christian Diori jõud - see on moe.

Kakskümmend aastat tagasi sai MMM koos mõnede eespool loetletud kaubamärkidega tõeliseks turustusvõimaluseks neile, keda lamba nahast mantlid ei pööranud põrandale teravate ninastega saapadega. Maison Margiela algusest Venemaal läksid asjad hästi ja kaubamärgi lipulaev oli mõnda aega Peterburis tegutsenud. Üllataval kombel jääb enamiku Vene klientide jaoks endiselt kummaline ja nišitoode. Indikaator on siin Maison Martin Margiela x H & M kollektsioon: heledad ja läikivad kommid siduvad kiiresti, kuid siidist asümmeetrilised kleidid rippusid enneolematu paari päeva jooksul.

Brändi hing oli tegelikult Martin ise, kes kakskümmend aastat jäi anonüümseks, ei suhtunud ajakirjandusega ega näinud isegi oma nägu. Kuid 2009. aastal lahkus ta oma kaubamärgist, mille OTB Grupp ostis - ja sellised asjad hakkasid juhtuma kaubamärgiga, mille asutaja ise vaevalt oleks lubanud. Näiteks ilmus kaubamärgi arsenalile parfümeeria, mis räägib alati turustamisest. Eelmisel aastal toimus võistkonna meeskonna ümberkorraldamine kodus: anonüümse disainerite grupi asemel määrati John Galliano, kes vastutab Maison Margiela disaini eest. Tema esteetika on täpselt vastupidises moes pole, mis põhjustas nii üllatus kui ka kuumad arutelud. On teada, kuidas head vana MMM-i fännid Johni tööd pikemas perspektiivis soovivad. Kuigi MM6 liini tagaküljel asuvad kaks marki õmblustega kašmiirkatted ei ole kadunud.

FOTOD: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela