Comme des filles: Ray Kawakubo ja tema feministlik mood
Kujutage ette, et olete eeskujulik toimetaja. kinni moe läige. See toimub 1981. aastal ja te näete vähetuntud jaapani disainerit, kes asus Prantsusmaale vaid aasta tagasi, avades Pariisi kaubamärgi esimese boutique ja ta on oma esmakordne moeshow. Täielikkuse huvides tasub meeles pidada, mis juhtus selle aja moel, mis keskendus tavapärasele naiselikkusele ja seksuaalsusele: Yves Saint Laurent'i kodanlik ilu, provotseerivad femmes fatales, mida esinesid Thierry Mugler, tõusva tähe Azzedine Alaya võrgutav kleidid, jättes vähe ruumi kujutlusvõime eest.
Kollektsioon, mida kriitikud halvasti nimetasid "Hiroshima šikk", ei ennustatavasti põhjustanud massilist heakskiitu, kuid igavesti muutis moemaailma
Ja siin eile Tokyo ülikooli Keio Ray Kawakubo eilne õpilane ründab rahulikku, mõõdetavat Pariisi moodsat rütmi tsunami hävitamisega. Näituse ajal tulevad poodiumile välja mustade värvidega ebakindlates riietes tüdrukud: kunstlikult kaunistatud aukudega kampsunid, nagu oleksid neid süüa korralikult koid, voolavad seelikud ja mahukad särgid, mis peidavad isegi sekundaarsete suguomaduste vihje. Austatud avalikkus šokis - mis see oli: asjad, mis pidid kandma, või kunstiline avaldus Jaapani hävingu teemal pärast Teist maailmasõda? Kollektsioon, mille kriitikud halvasti nimetasid "Hiroshima šikk", ei põhjustanud prognoositavalt massilist heakskiitu, kuid igavesti muutis moemaailma. Ja vaevalt keegi oleks võinud ette kujutada, et Kawakubo peaks saama üheks kõige mõjukamaks disaineriks paljude tulevaste põlvkondade jaoks.
Et mõista Ray Kawakubot disainerina, peate kõigepealt tundma tema tausta. Tema lapsepõlv ja noored tulid sõjajärgsetel aastatel, kui Jaapanist tuli II maailmasõjast poliitiliselt ja rahaliselt nõrgenenud. Nii seitsmekümnendad kui ka Ühendkuningriik kuuekümnendates aastates muutusid riigiks uue põlvkonna kujunemisele, mis ei tabanud Hirosima ja Nagasaki õudusi teadlikul vanusel, vaid elas nende sotsiaalsete tagajärgede taustal. Jaapani okupeerimise ajal 1945–1952 püüdsid läänlased oma riikidele väärtusi seada, et anda naistele rohkem õigusi ja vabadusi. Seega tagati 1947. aasta mais jõustunud uus Jaapani põhiseadus naiste valimisõigustele esimest korda riigi ajaloos. See samm oli 1970. aastatel Jaapani ühiskonnas moodustunud feminismi liikumise eeltingimus - just see, mis muutuks kõigi Kawakubo töö katalüsaatoriks ja liikumapanevaks jõuks.
Loomulikult ei olnud Kavakubo sugugi esimene disainer, kes levitas moes feminismi ideid ja püüdis põgeneda üldtunnustatud ideedest naiselikkuse ja ilu kohta. Me kõik mäletame Gabrielle Chaneli, kes nõudis, et naissoost näitaja ei oleks üldse kohustatud olema liivakellaga, et seda saaks pidada atraktiivseks, ja ülemäärane kaunistus oli halb maitse. Või Sonya Rykieli kohta, kes vähem radikaalses vormis kuulutas naise õigust riietuda enda jaoks ja mitte meelitada meeste tähelepanu. Kuid see oli Ray Kawakubo hääl, mis kõlas piisavalt valjusti paljude teiste disainerite kogudes kümme, kakskümmend ja kolmkümmend aastat hiljem.
Kavakubo ise ütles, et nooruse ajal pidi ta rohkem kui üks kord kohtlema ühiskonna arusaamatust ja halvustamist: siis 1960. aastatel peeti ikka patriarhaalses Jaapanis naise, kes valis karjääri perekonna asemel, lähedaseks egoistiks. "Ma pole kunagi lõpetanud võitlust - viha on sündinud minus ja sellest saab minu energiaallikas." Oluline on, et Kavakubo kollektsioonide provokatsioon ei ole kunagi olnud ainult visuaalne loominguline seade: idee, et tugev naine, kes ei olnud kohustatud silmas pidama atraktiivsust inimese silmis iseeneses, paljastama või rõhutama oma keha kõverusi, oli alati ilmsete imelikkuse taga.
Füüsilisuse küsimuse uurimine (kõige silmapaistvam näide on 1997. aasta kevad-suvi kogumine) Kawakubo seadis kahtluse alla lääneriikide, eriti ameerika ühiskonna poolt kehtestatud ilu ideaalid, mida ta isiklikult Jaapanis okupatsioonijärgses elus kokku puutus. Oma disainivahenditena kasutas ta erinevaid tehnikaid, mis olid kuidagi vastuolus aja prantsuse moe tavapäraste normidega: õiges järjekorras õmmeldud rõivaelementide dekonstrueerimine, toores serv ja asjad, mis olid moetööstuse vale poole metafooriks, meeste ja naiste segamisel kogudes. Kuid selle taga on alati kujunenud tugev ja sõltumatu naise stereotüüpide survest sõltumatu pilt, mis sai kõigi Kawakubo teoste leitmotifiks ja peegeldas teda imetlevate disainerite töös.
Niisiis, Miuccia Prada, keda nimetatakse üheks kaasaegse mooduse feministiks, on korduvalt öelnud, et Comme des Garçonsi asutaja oli tema jaoks suur inspiratsiooniallikas. Esimene kollektsioon, mille ta 1989. aastal näitas, oli stiilselt kaugel Kawakubo keerulistest kujundustest, kuid ta pidas samasugust ebatavalise naiselikkuse ideed, hoolimata ajastute moetööstuse loodud kanonitest. Pradal oli selleks oma eeltingimused: aktiivne feministlik seisukoht, doktorikraad poliitikateaduses. Kuid selleks, et luua oma disaini esteetika, mida ta nimetas "kole šikk", inspireeris ta mitmel moel Kawakubot - anti seksuaalsuse ideed ja "luksusliku" moe põhimõtete tasandamist.
Teine hea näide on Alexander McQueen, kellele Jaapani disainer oli lihas peaaegu ebajumala. Tema stiil, eriti küpsematel aastatel, erines nii Comme des Garçonsist kui Pradast, kuid väärtused, mida ta oma kogude kaudu edastas, olid samad. Tugev (sageli sõna sõna otseses mõttes - mäletan sügisel-talvel näituse lõppemist -1998/1999), kellel on varjatud, mõnikord ausalt agressiivne seksuaalsus, peaaegu müütiline olend - pilt, mis ei ole kaugeltki populaarne ideed ilu kohta.
Peaaegu kõik peamised disainerid, kes määratlesid moe 1990-ndate aastate väljanägemise, sealhulgas Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander ja Antwerpen Kuus, andsid kuidagi üle Kawakubo ideed oma kollektsioonidele: keegi, kes vabastas mudeleid kassil riided on kümme suurust suuremad, keegi loob tüdrukutele karjäärinõustajatele minimalistliku vormi. Pole tähtis, kuidas visuaalselt nende tööd ristuvad Comme des Garçons'i kogudega: kui me räägime disaineri mõjust tema järgijate mõttele, siis peame kõigepealt silmas feminismi kontseptsiooni kui naise vabastamist dogmast, et mees näeks ilus ja seksikas.
Paljud peavad Kawakubo tööd pigem kunsti kui moe lähedale: enamik selle kogudest näeb liiga kaugel traditsioonilistest rõivaste kontseptsioonidest. Disainer ise nägi neid pigem tema ideede materiaalset liigendamist - soost, naise rollist ja kohast tänapäeva ühiskonnas, tema õigust otsida nagu ta tahab, ilma partneri arvamust vaatamata.
Paljud peavad Kawakubo tööd pigem kunsti kui moe lähedale: enamik tema kollektsioone näeb liiga kaugel traditsioonilistest rõivaste kontseptsioonidest
Kui te seda mõtlete, siis vähemalt viimase kolme aasta moodus ütleb meile sama asja: sotsiaalse maastiku taustal, mille moodustavad uus feminismi laine, näevad Kawakubo ideed välja nagu pool-sajandi vanad värvilised mustad ja valged filmid. Tuleb välja, et me oleme selle kõik läbinud ja tänapäevase feministliku moe alus asetati rohkem kui kolm aastakümmet tagasi. See ei tähenda kurikuulsaid loosungitega T-särke, vaid asjaolu, et naisi meenutatakse jälle: saate riietuda nii, nagu sulle meeldib, ja see ei tohiks viia teie atraktiivsust ega enesekindlust ega isegi üldse sind iseloomustada.
Täna on meil terve rühm projekteerijaid, kes järgivad samu põhimõtteid, mis kunagi läksid Pariisi moe Kavakubo maailmale: see on Phoebe Faylo, kes oskab kaasaegse feministi kujundust ja Nadezh Van Tsybulski, mis sobib ideaalselt Hermèsi esteetikaga ja Christophe Lemaire Consuelo Costiloni ja Chitose Abe. Neid kõiki ei saa tuua ühe stilistilise nimetaja alla, kuid ideoloogilises kontekstis on kõik need kuidagi sarnased.
Metropoli muuseumi "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: vahele jääv kunst" näitus, nagu on kirjas pressiteates, on suunatud Kawakubo teoste duaalsuse analüüsimisele: mood / anti-mood, disain / disaini puudumine, kõrge / madal ja nii edasi. Üllatuslikult ei mainita selles nimekirjas üht Jaapani disaineri loovuse peamist küsimust - naise vabadust. "Paljud disainerid loovad idee, mida mehed soovivad naisi näha," ütles Kavakubo intervjuus. Tal oli piisavalt julgust ja talenti, et pakkuda oma, erinev traditsioonilisest välimusest ja innustada teisi tegema sama.
Kawakubo (samuti Yoji Yamamoto samal ajal kui tema) näitas, et naise jaoks ei pea riietus olema ise kaunistamise või parandamise vahend, vaid võib olla vahend eneseväljenduseks või kaitseks. Kaasaegne mood jätkab seda ideed, lisades sellele mugavuse ideid, mugavust kui peamist väärtust - selle tulemusena näeme üha enam asju enesetapukottide asemel koonikleitide ja tossude või lame kingade asemel enesetapukollaste asemel.
Ja jah, keegi ei tühista sama Balmainit ja Elie Saabi oma püsiklientide armeega Instagram divs, kes valisid oma eeskujuks Kylie Jenneri ja naised, kes eelistavad veel kahte diametraalselt vastandlikku garderoobistiili: kohtumised sõprade ja meestega. Kuid selle maailma ilu, milles me täna elame, on just kategooriliste mõistete puudumisel, mis on õige ja mis on vale. Ja kes teab, võib-olla, kui mitte 1981. aasta näitusele, oleks kaasaegne maailm veidi erinev.
Fotod: Comme des Garçons, Metropoliidi kunstimuuseum, Alexander McQueen
