Lemmik Postitused

Toimetaja Valik - 2020

Homo Consommatus globaalsete kultuurikoodide kohta

Mark Homo Consommatus (tõlgitud kui "tarbija mees") Aleksei Sorokin käivitas 2008. aastal Peterburis. Uus bränd, mis loob intellektuaalseid asju, hakkas rääkima pärast osalemist Aurora moenädala mitmel hooajal. Aleksei valis keerulise tee - ta on keskendunud avangardi disaini loomisele, mis Venemaal õpib endiselt armastama ja tarbima. On vaja austust, Aleksei otsib ja loob uusi kangaid ise, tehnoloogiaid - et õige tee on noore disaineri jaoks. Üldiselt toimib ta nagu noor Belgia ja mõtleb olemise teemast. Me rääkisime Alekseega, kes vajab täna avangardi, kuidas tajuda ja tarbida moe, kuidas inimkultuuri koodid mõjutavad meie riideid ja ennast.

Miks sa osalesid disainis? Mis on teie haridus?

Ma hakkasin disaineriks õppima kaua aega enne Peterburi, seejärel läksin Muhu (A.L. Samal ajal töötas ta moetööstuses kogemusi. Bosco butiikides töötas ta müügimees, siis tegeles ta merchandisingiga, õppis. See oli kasulik, sest kõik on nähtav seestpoolt. Seejärel diplom ja pool aastat esimene kollektsioon, mis vastab diplomi teemale: "Tarbija mees".

Mis mõte oli?

Idee oli, et tänapäeva inimesel on kõik oma omadused mõistliku inimesena ja see on endiselt võimas tarbija. Sellel iroonial ja kollektsioon ehitati ja siis kõik muutus kaubamärgi filosoofiaks.

Ja nimi, vastavalt. Kuidas on tarbimise olukord praegu? kas inimesed pole veel täis?

Mulle tundub, et see ei juhtu. On laineid protsesse, mis üksteist veidi katkestavad, kuid ma arvan, et kõik on lihtsalt edenemas. Tarbija ärikriisist on vähe võimalik rääkida vähemalt moodsa äritegevuse, uute kaubamärkide ja nimede tekkimise ulatuse põhjal.

Mis on kaubamärkide ja nimede üldise väljanägemise põhjus?

See on üleküllastusfaktor. Moodide kättesaadavus. Riietus on kaotanud oma tuumiku: olla vahend inimese / ühiskonna staatuse eristamiseks. Nüüd on piirid täielikult kustutatud. See oleks justkui tagamaks, et kõik oleksid erinevad ja erinevad, kuid tulemus on ilmne - kõik järgib mustrit. Sellest tuleneb vastupidise protsessi laine: mõned inimesed vajavad asju, mida kellelgi teisel pole. Kui kõik on nii sarnane.

Miks siis, kui kõik on isikupäratu, kas kaubamärgid püüavad kokku tulla ja otsida uut loomingut, muutes kunstnikke?

Mood äri on liiga hiiglaslik masin, mis imab kõike. Ei ole oluline, kas massiturg või konglomeraadid nagu LVMH. Mood algas põhimõtteliselt asjaoluga, et seal olid isiksused. Kuid isiksused jäid - disainerid, kes sõidavad ühest majast teise. Nad eksisteerivad, kuid ka neile tehti selline tugev kommertsialiseerimine. Ühelt poolt on disaineri isiksus, kes toodab mõnda ainulaadset toodet, vähem ja vähem. Seega on selle vajadus. Teiselt poolt - looja ei saa peita. Samal paradoksil! Näiteks Nicolas Ghesquière'i esimene kogumik Louis Vuittoni jaoks: ta teeb ennast uuesti. Inimese töös näeme tema sisemist väljendust, tema portree. Ja sina, sa ühendad oma riided, teete temaga just ise.

See oli aga avangardi kujunduse olemus, mida te koos disaineriga avaldate. Kuigi Venemaal, avangardi asjupeetakse pigem kunstiteoseks. vastupidine protsess, millest sa räägid -avangardi tagastamine, - me juba näeme vaadake viimast näitust Comme des Garçons. Toob pea ära. Kas sa käisid just nii keerulisel teel?

Isiklikult on mul lihtne teha lihtsaid asju, väga lihtne.

Ma saan aru. Minu jaoks on olnud raske pikka aega lihtsat teksti kirjutada. - Ma tahtsin ta alati midagi üleliigset täita. Väljendage see.

Ja mitte sellepärast, et sa näitad ära, vaid sellepärast, et te ei saa seda muul viisil teha. Siin see on. Ma tegin ise need püksid. Nad on lihtsad. Miks ma need kiiresti tegin? Sest ma ei teinud neid. Ma ütlesin: "Ma tahan püksid, pean pükse." Ja ma tegin need püksid. Iga päev on hea, kuid ma ei näe nendes midagi sellist. Lihtsad asjad, mida ma hea saan, kuid ma ei ole lihtne teha. Huvitav on saavutada seda, mida varem ei olnud võimalik saavutada.

Kas töötate stilistidega? abi uute kogude loomisel?

Nüüd jah. Kui teil on 60 vibuga kogumik - jah, vajate stilist. Või kui pea ei küpseta, mida ühendada. Mulle aitas mul palju kaubamärkide töid paljude kaubamärkide puhul: sa mõistad, mis sellega kaasneb, mida inimesed vajavad, mida nad reageerivad, millist värvi nad valivad.

Kuhu sa kangast vőtad?

Itaallased tulevad meile oma kohvritega, kõik on avatud, näidatud. Me töötame koos tugeva Šveitsiga, tulime neile sõprade kaudu. Tegelikult ei osale tehased, mida me kangast tellime, Première Visionis, kuid neil on väga hea kvaliteediga materjal. Ma praktiliselt ei kasuta tarvikuid - mulle ei meeldi nupud. Põhimõtteliselt on tegemist nuppudega, konksudega, nii et see pole nähtav.

Kuidas kingid kollektsioonis olid?

Ta oli alati. Esimene paar telliti riikides, täpsemalt baasil - plokk. Seal olid sellised naljajalatsid, mida siis mu isand meenutas. Koos temaga mõtlesid kõik, et keegi ei kukkunud oma jalatsitest maha. Hirm tööprotsessis - peamasin ja pidur. Ja mudelid ja meistrid, kõik. Kõik kardavad ja kardavad alati kõigepealt. Mudelid kartsid näiteks esimestest kollektsioonidest kõndida väga kõrgetel kontsadel. Potentsiaalsed kliendid kardavad sageli, et neil ei ole sellist vabadust, nad kardavad seda võtta ja omada. Õpetajad kardavad midagi valesti teha. Iga kord, kui neile ütlete: proovime seda, sest seda saab teha ja vaja, see on huvitav. Kui inimesed enam ei karda, siis kõik ilmutatakse. Disain on võitlus hirmuga.

Ameeriklastel on täna suurim sisemise vabaduse tunne. Nad ei hooli, kuidas nad vaatavad ja mis

Inglise avangardist J.W. Ameerika Ühendriikide kriitikuid süüdistatakse pidevalt naise täieliku unustamisega, et ta sai uue kujunduse loomise, mitte riietuse. Samas ei karda kliendid oma hullu ideid, vaid pigem meelitavad neid.

Teeme seda. Ameeriklastel on täna suurim sisemise vabaduse tunne. Nad ei hooli sellest, kuidas nad vaatavad ja millised. Sellest tuleneb tajumise lõõgastumine ja laius. Nad võivad nii ühes kui ka teises tasapinnas nii hästi vaadata, sest nad on lõdvestunud, sest neil ei ole pinget ega pinget. Muidugi ma ei räägi kõigist. Vähemalt ühiskonna tunded, elust. Lady Gaga, kes võib põhimõtteliselt panna oma pidžaama ja minna metroosse, et proovida, ja vaadata teataval moel laval ning ilmuda avalikult mõnes hullus ja samal ajal kombineerida see kõik koos. Ma arvan, et vabadus on selles. Ja kui me ütleme, et on ilu kaanonid, on see teistsugune lugu ja tõenäolisem Euroopa. Sest kogu Euroopal on väga tõsine ajalugu.

Kui me vaatame moe alates XV sajandist, muutusid kanonid samamoodi nagu praegu. See tähendab, et kõik kanoonid on juba moodustatud. Kui teil oli 15. sajandil ainult torso, siis alumine osa oli kaetud täis seelikuga, keegi ei pidanud nägema midagi rindkere ja näo all, nüüd on see kogu keha, ainult teatud märkides. Moodil on alati olnud märke. Seetõttu on disainikriitikute kuulamine keha kuju dekonstrueerimisest aja raiskamine. Disainer ei tohiks kriitikutega kohaneda. Ainult kriitikud aja jooksul võivad sellega kohaneda, sest nad näevad selles midagi muud, kui moe märk muutub. Ja inimesed nagu J.W. Anderson, on lihtsalt mootorid. Nad liiguvad aja jooksul muutuvaid märke.

Millised kanoonid ja märgid on olemas?

Kui te vaatate tagasi 5-7 aastat tagasi, oli rohkem selgeid servi. Jaapani, belglased säilitasid endiselt oma tõsise autoriteedi. Samal ajal olid itaallased pinnal - nad osteti. Seal oli selge eraldatus, selge struktuur: kas sulle meeldib belglased või Comme des Garçons, või sulle meeldib Etro itaallased, või sulle meeldib midagi Kesk-Euroopa - Skandinaavia disaini. Ja kui algas võimas PR-de keskmiste identsete riiete algus, kadus struktuur. Kui vaatame Stella McCartney kate ja Balenciaga mantlit, siis me isegi ei mõista nende erinevust. Ja me panime kohe mitu Zara ja lõpuks segadusse. Just see juhtus. Ja siin me naaseme jälle isiksuse kujundajateni, kes on nüüd hädasti vajalikud, nagu sama J.W. Anderson.

Ta on täiesti tuule vastu.

Olen nõus. Kuid vähemalt see on paljudele huvitav. Ja ükskõik, kuidas kriitikud seda hindavad, head või halvad. Tähelepanu on sellele. Peamine loomingulise tee järel mitte kaotada oma geene. Lõppude lõpuks on noore laine projekteerijad, kes alustasid kuidagi jõulist ja impulsiivselt ning muutsid ennast võimsaks kaubanduseks.

Pluss väikesed märgid - et isegi kummalisemat asja saab kohandada konkreetsele inimesele.

Paindlikkus, jah.

Millised raskused on noor disainer? Kas plaanite parisi

Me oleme Pariisis kolmel aastaajal Pariisis ettekandeid teinud ja oleme neid juba New Yorgis teinud. See ei ole kiire protsess, et saada nooreks brändiks: inimesed näevad sind esimesena, siis nad kardavad, siis nad rahunevad, siis nad mõistavad, et seda saab teha, et see muutub, et see on stabiilne. Ostjate jaoks on brändi stabiilsus väga oluline, sest sul ei ole tõsist protesi ajalugu. Ostjad vaatavad sind, nad mõistavad, et see on lahe, suur, huvitav, erinev, kuid nad kohtlevad sind väga ettevaatlikult. Te ei saa kõike õigeaegselt saata ja ei täida tellimust. Keegi põhimõtteliselt ei jäta uusi kaubamärke peaaegu eelarvest. Teine keskendumine ja põhirõhk on nüüd üksikisikutel ja klientidel. Sest kui suhtlete ostjaga, kellele meeldib ja kes tahab, on ta konditustatud mees. Kui suhtlete konkreetse isikuga, isikuga, on ta põhimõtteliselt valmis, sest tal on võimalus seda võtta ja omada. Olen isiklikule kontaktile lähemal.

Sa tuvastasid ise turul?

Pigem Ameerika. Hoolimata massituru populaarsusest ja mingi massiivse näoga näost, arvan siiski, et on võimu. Adam Lipis - on olemas selline moemaja. Ta tegeles pool-spordirõivaste valmistamisega. Nüüd teeb ta väga lahe minimalistliku disaini, millel on kvaliteetne disain. Siis on Tom Brown, kes paneb klassikalised kostüümid hullunäitustele. Seal on ka Olseni õde - The Row. Mulle tundub, et inimeste seas on rohkem valmisolekut vastu võtta uusi asju, olenemata sellest, millises vormis. See on nende psühholoogia. Euroopa on veel piiratum. Ma ei räägi praegu Venemaa kohta. Ma ei taha midagi halba ega head öelda. Oluline on arvestada moega mitte Venemaalt, vaid väljastpoolt.

Mis vahe on isikul, kes saab osta teie ebatavalisi riideid, ja neid, kes vaatavad, ütlevad: “Mis on jama” ja lahkuvad ruumist?

Erinevus seisneb selles, et te puutute kokku moega kitsas tähenduses ja teil on põhimõte võtta vastu midagi olulist teie peaga, see tähendab, et annate õiguse uue eksisteerimiseks. Ja seal on - kui näed mustvalgeid ja mõtlemisviise. Või te lihtsalt ei mõtle sellele, sa ei puuduta, ja siis pole see sinu jaoks olemas. Paljude jaoks on midagi olemas, kuid midagi ei ole olemas.

Instinktid: igaüks on sisse lülitatud vägivalla, hukkamise, soo ja moe stseenide abil, nagu ka varem,

Sellisel juhul, kuidas saab moe globaalne globaalne protsess jääda?

See on lihtsalt mustrite tõttu. Tähemärkide kordumise tõttu. Tulenevalt asjaolust, et on olemas vormid, mida igaüks on juba leiutanud. Nende tõttu jääb kõik, kuigi see muutub. See antakse uuesti välja kui uus ja see pole täiesti uus. Selles alateadvuses on teil kõik kergesti loetav. Näiteks on seeliku pikkus lõigatud naine tükkidena. See on absoluutselt head lugu: avalike hukkamiste kohta, kui inimesed tahtsid lõhenenud pead näha. See on nii. Sellel teemal on mitmed sotsioloogiliselt moes osalenud uurimused. Instinktid: igaüks on sisse lülitatud vägivalla, hukkamise, soo ja stseenide poolt ning moe jätkab selle kasutamist nagu varem. XVI sajandist ja tänaseni on moes kujunenud kujutis sama asjaga: see lõigatakse tükkideks, midagi suletakse, midagi avatakse, muudetakse. Need on lugemiseks omased märgid, millele kõik toetub. Keegi mõistab ja keegi tunneb end alateadvuses.

Ja milliseid koode ja vorme te töötate? Kas on korduvaid meetodeid?

On olemas. On mitmeid punkte ja aktsente, mida austatakse. Usun, et see on oluline iga brändi, brändi jaoks. Kui soovite seda ära tunda. Mul on pikkuste (värvi või valguse) kontrastid, proportsionaalsed (pikad - lühikesed). Geomeetria, mis hoiab kõike. See ei ole oluline, kas see on sümmeetriline ja staatiline või on dünaamiline ja kaootiline. Võib-olla tajutakse neid kõrvuti ühistena kõikidele asjade kaubamärkidele, kuid nad ei ole. Siis on näiteks materjale, nagu mina töötan nahaga. Seal on tihedalt sobivad siluetid: põletatud, trapetsikujuline (kui õlad või keha hoiavad kogu struktuuri).

Nende punktide omanikuks on brändi koostöö massituruga, mis on arusaadav paljude jaoks, isegi kui nad ei tea moemärgist?

Jah, jah, te valite ühe elemendi ja edastate selle oma kõige heledamaks.

Kas disainer peab esmakordsete saavutuste kohta rõõmu tundma?

Miks? Kui te seal müüte, saate kirjutada saidi müügikohtadest. Kui olete midagi konkreetsemat teinud, teavitage sellest ka maailma. Mood on sageli sellised lõputud komad: ma tegin seda, tegin seda. See on kurb, sest see segadus on segi ajada iga kord ja sa ei näe kunagi, mis on tegelikult sees. Olen erinev.

Asjade disainer asub Peterburis: Boutique "Mystery", Rybatskaya tn. 3; Homo Consommatus müügisalong, Tyushini tn. 11

Täname abi eest, et korraldada laskmist ja intervjuusid Aurora moenädalameeskonnaga

Jäta Oma Kommentaar