Uus mugavus: kuidas naised naistele ümber riietuvad
Kui palju 20. sajandi naisdisainereid te saate minna? Igaüks, kes selle küsimuse ajaloos ei sukeldu, mäletab kindlasti nende nimesid kümme nime. Igal juhul ei ole kuulsate naissoost disainerite ja nende meessoost kolleegide suhe esimene. Ajalooliselt (ja ilmselgetel põhjustel) selgus, et Charles Frederick Worthi kehtestatud couture'i algusest peale on mehed domineerinud. Välja arvatud, võib-olla 1930ndatel: Chanel, Madeleine Vionnet ja Elsa Schiaparelli tunnistati üheks peamistest Pariisi couturiist ja Germaine Emily Krebs, kes hiljem võttis pseudonüümi Madame Gre, töötas oma stuudios Alix Gre nime all.
Pole saladus, et enamikus piirkondades on kõrged ametikohad ikka veel esikohale seatud meestele ja kaasaegse mooduse peamiste disainerite seas on ka neid rohkem. Kuid tundub, et suundumus on hakanud muutuma vastupidises suunas ja me oleme näinud neid muutusi nii kaua aega tagasi. Umbes sellest ajast, kui Briti tüdrukud hakkasid Pariisi moele jõudma. Esimene oli Stella McCartney ja tema assistent ning seejärel Phoebe Faylo järeltulija, kes taastas Chloé. Siis kolis Filelo Céline'i ja tegi vähetuntud brändi kõige soovitavamaks; Hannah MacGibbon liitus nendega hiljem. Loomulikult olid nad kõik lõpetanud Kesk-Saint Martini ja neil oli oluline üldine kvaliteet - nad teadsid, kuidas teha lihtsaid ja arusaadavaid riideid, milles nad lihtsalt tahtsid elada. Täna liitusid nad ka aasta tagasi Nadezh Vane-Tsybulskyga, kes oli üle andnud Hermesse Olseni õde disainiraja THE ROW.
Ühel ajal rääkis Chanel ebakindlalt Christian Diori tööst, öeldes, et ta tahab vaestele naistele tagasi korsetti, mis ei tundu kaasaegne ega sobi pärast sõjajärgset perioodi nende aktiivseks ühiskondlikuks eluks. See eksitus on endiselt asjakohane paljude meessoost disainerite jaoks, kes on kirglikud keerulise kontseptsiooni loomisel: headel viisidel, et täielikult mõista naissoost publikut ja luua sobivaid riideid ilma meeste pilgu varjata, on siiani võimeline vaid naissoost disainer.
Vaadates tagasi lugu, võite leida mitmeid näiteid, mis kinnitavad seda seisukohta: sa mäletad Diana von Fürstenbergi oma funktsionaalse kleitiga, varajase Donna Karaniga ja tema "Seven Easy Piecesiga", Miuccia Pradaga uue kontseptsiooniga inetu ilust ja Gil Zander, kes näitas kui tugev emotsionaalne sõnum võib olla ainult püksid või valge särk. Kuid just noored Briti naised, kes alates 90ndate lõpust algasid oma moel vanade moemajadega ümber, seadsid uued standardid. Kogenud, kuid praktiline mood tuli välja nende käest, reageerides kaasaegsete tüdrukute soovile vaadata ilusatest riietest ilma tarbetute üksikasjadeta.
See "rahuliku lihtsuse" esteetika, mis osutus nõudluse ja kooskõlastatuse aegade vaimus, oli avar, kuid peaaegu täitmata nišš kõrge avangardi ja väidetavalt igapäevase "tänava" vahel. Ja selle juhid on tüdrukud-disainerid, kelle lähenemine riiete loomisele on kooskõlas Stella, Phoebe, Hannah ja teiste visiooniga. See on näiteks Rosie Assulin. Tema tööd tunnevad mõnikord liiga elegantseid (ilmselt Oscar de la Renta ja Albert Elbasi töö Lanvinis), kuid see on kohe tasakaalustatud õige proportsiooniga: laiad lahtised püksid, liiga pikad varrukad, silueti kalduv. Rufflid on Rosie nõrkus, mida ta võib mõnikord olla liiga innukas, jättes asjadele rõhutatud lühiduse ja puhtuse. Üldiselt on see just see näide, kui disaineri mõte ei katkesta asja praktilisust, võimaldades tal jääda funktsionaalseks ja mugavaks.
Ligikaudu Stella McCartney ja Phoebe Failo kaasaegne otsustas Rosetta Getty alustada tõsist disaini vaid poolteist aastat tagasi. Getty, varem üsna edukas mudel, tootis mõnda aega laste rõivaid. Nagu tavaliselt, oli Rosetta Getty kaubamärgi loomise põhjuseks soov ise teha asju, mis sobib tänapäeva naise aktiivseks elurütmiks, mugav ja lahe välimus - midagi üllatavat. Tulemus oli siiski kiitust vääriv: tuttavad ja arusaadavad siluetid koos suurepärase stiiliga - kõik näivad koos aegade vaimus. Viimasel kevad-suvel kogutud disainiideede kogumikus, mis on hea uudis, tähendab see, et brändi areng liigub järk-järgult.
Inspiratsiooniallikate hulgas on Ryan Roach 90-ndate aastate Kelvin Kleini kudumid ja 80ndate lõpus Donna Karan ning tüdruk kutsub Ralph Laurenit järgima. Ryan Roach töötab peamiselt kašmiiriga, tuginedes roosade, tahkete ja liivaste toonide pastelsetele palettidele. Aasta tagasi sai ta CFDA / Vogue moefondi võistluse finalistiks praktiliselt esimese täieõiguslikuga kollektsiooni. Ta töötab Nepali väikeses kašmiiritehases, mida juhib kohalik naiste kogukond. Visuaalselt on Ryan Roche sarnane ROW'iga - sama lühike, põhivärvid ja helitugevus. Ja ka otsene soov osta sõna otseses mõttes kõike niipea, kui vaatate lookbooki.
Kaubamärgi aluseks on ühtne ja universaalne garderoob. Seda tunnustavad ise loojad, õed Puki ja Louise Birch, tütarlaps, kes tegid miljardi riigi Tori Birchi nimemärgisega aksessuaarile. Täiuslikult kohandatud 7/8 pikkused püksid. Denim jope ruudukujuline, veidi suur. Õlgjoonega mantel laiendatakse just piisavalt, et siluetti ei hajutaks. Ausalt öeldes ei ole kaskade õed kollektsioonid alati võrdsed - mõned põhilised asjad näevad igav, ja mõnikord, vastupidi, kannatavad tarbetute kaunistuste all. Kuid nad ei väida, et nad on ülimalt progressiivsed disainerid, ja arvestades, et tüdrukud on tegutsenud vaid kaks aastat, on veel aega kiirendada.
Uue laine teine disainer on Barbara Casazola, kes on pärit Brasiiliast, kes õppis Milanos Central Saint Martins Londonis ja Instituto Maragonis ning töötab nüüd Londonis ja kohalikul moenädalal. Ta teeb väga naiselikke asju, diskreetne ja sensuaalne samal ajal. Kalduvus puhastada liinid ja kalibreeritud siluetid teeb temast Phoebe Faylo'ga seotud, samas kui Barbara Cazazolal on väga tugev esteetiline nägemus, milles ta eksperimenteerib, iseenda kordumata.
Kõik need tüdrukud töötavad ligikaudu samas suunas ja on visuaalselt ligikaudu üksteisega sarnased. Veelgi olulisem on aga mitte niivõrd lähenemine riiete kujundamisele, mida nad jagavad. Need on seotud sooviga valmistada riideid silma peal - mida nad sooviksid oma garderoobis näha. Võime luua ilusaid asju, mis ei ela eraldi elu, on suur talent. Tööstuses, kus igaüks tahab ilutulestikuga näitust saada, on mõnikord puudu aus disain, isegi kui puudub sügav kontseptuaalne mõte ja keerulised struktuurid, kuid sobib eluks ja loob turvatunnet. Üldiselt on see kaasaegse moodsa arengu üks peamisi suundumusi, mis on paralleelselt uute vormide otsimisega ja vanade dekonstrueerimisega. Naiste postfeministlikud disainerid, kes on võtnud Failo ja McCartney juhtumi, propageerivad olulist ideed „riietuda endale, mitte meestele”. Ja kutsuge meid üles seda eeskuju järgima.
Fotod: Céline, Rosie Assoulin, Ryan Roche, kaubamärk
