Maailma konspiratsioon: mis on kiire moe taga
Massituru tekkimisega on elu muutunud lihtsamaks: taskukohaseid ja moodsaid riideid saab nüüd osta kodus või diivanil. Pole vaja säästa ja muretseda, et asi halveneb: hinnad ja vahemik võimaldavad teil selle täpselt sama või isegi paremaga asendada. Tundub, et seal võib olla ilusam - lõppude lõpuks räägitakse meile peaaegu järgmisel päeval moemaailma uusi suundumusi. Kui me imetleme suurt masinat, mida nimetatakse kiireks moeks, toetame me pimesi, mõtlemata selle sees olevaid mehhanisme.
Kuidas mood on kõigile kättesaadav
Mood oli sajandite jooksul nn eliitide rõõm - ühiskonna üksikud segmendid ei olnud vaestele lihtsalt taskukohased. Rõivaste ilmumist kuni 17. sajandini reguleeriti isegi seadusega: Euroopas oli vaeste jaoks üldiselt keelatud rikkate riideid jäljendada. Teatud ühiskonna kihtide piiride erosioon toimus alles XIX sajandil tööstusrevolutsiooniga. Seal oli uus elurütm, kus oli koht nii vaba aja kui ka uute huvide jaoks - lõppkokkuvõttes oli töötajatel normaliseeritud ajakava, nädalavahetused ja pühad. Nii et spordi mängimiseks ja rannale minekuks osutusid tavalised riided ebamugavaks. Korsetid ja pikad seelikud on vananenud ning moe mitmekesisuse küsimus on muutunud servaks.
Coco Chanel tutvustas seda esimest korda 1920-ndatel aastatel: ta soovitas kanda lihtsaid ja funktsionaalseid riideid, käivitades prêt-à-porteri kollektsioone, mis on mitme suurusega mudelid ja valmis kandma. Norra antropoloog ja ajakirjanik Marie Grinde Arntzen märgib raamatus "Kleit-kood. Inetu tõde moe kohta", tänu Chanelile hakkas individuaalne rätsepatööstus tehasetoodangule andma.
60ndatel oli noorte revolutsioon. Inimesed vajasid uut ja taskukohast riietust, mis peegeldas aegade mässavat vaimu. Poed otsustasid kohaneda: ilmusid lühikesed seelikud, unisex-särgid, sametikleidid ja jack saapad, mis ei sobinud vanemale ja konservatiivsemale põlvkonnale. Kursus viidi läbi odavalt moel, mis oli kättesaadav neile, kes teenisid õpingute vaheajal.
See on paradoks, kuid aja jooksul kulutame vähem ja samal ajal ostame rohkem. Kui 60. – 80. Aastatel kulus riietele umbes neli tuhat dollarit aastas, siis täna on umbes poolteist tuhat dollarit. Odava moe tõeline õitsemine toimus täpselt nullil: 90-ndatest aastatest langesid hinnad poole võrra ja ostude arv hakkas kasvama neli korda. Turgu vallutanud massituru filosoofia on äärmiselt lihtne: moodustada moe, mida näidatakse katusekelladel ja mis on kõigile kättesaadavad. Brändid kopeerisid viimaseid trende ja püüdsid neid klientidele võimalikult kiiresti tarnida ning viimane kohtus selle ideega rõõmuga.
Esimene, kes tutvustas kiirmoodi kontseptsiooni, oli Topshop - see tootis ühe kollektsiooni kuue nädala jooksul. Tema järgnes Rootsi H & M võrgustik: riided läksid müügiks kolm nädalat ja ainuüksi Ameerika Ühendriikides avati aastas kakskümmend uut punkti - otsustades, et dokumentaalfilmis „The Real Price of Fashion” räägitakse sellest ettevõttest umbes 18 miljardit aastas. Kuid selle päeva vaieldamatu liider on Hispaania Zara: 200 disainerit arendavad aastas umbes 40 tuhat uut mudelit, millest 12 tuhat toodetakse tegelikult. Ostja huvitamiseks ja inspireerimiseks, et ta ei pruugi asju saada, on iga kollektsioon piiratud. Ostromodnaya mudelit saab nädalas pärast kauplusesse lubamist täielikult välja müüa. See nõudluse stimuleerimise põhimõte toimib ikka veel.
Kuidas moe mõjutab planeedi ja inimesi
"Kas soovite muuta riideid neli korda päevas, nagu Hadid õed teevad? Ja kannad nii Vetements'i kui ka Sweari koostööst mahukaid tossusid, mis on saadaval kuue kuu jooksul?" - sellise loitsu kohta meelitab massiturg uusi ostjaid. Ja see tekitab huvi, muutes pidevalt sortimenti: selle tulemusena ulatuvad kaks aastaaega - kevad-suvi ja sügis-talv - viiekümne kahe võrra.
Et olla taskukohane, ei tohiks riided olla kallid, nii et ettevõtted üritavad mis tahes viisil vähendada kaupade hinda. Näiteks valides madala kvaliteediga kangast. Mida rohkem te ostate, seda sagedamini vabaneb asjadest ja ostate uuesti: ainult 2015. aastal viskasid kõik ameeriklased keskmiselt kolmkümmend kilogrammi tekstiili. Ainult New Yorgi elanikel on aastas umbes 200 tuhat tonni riideid, mis on võrreldav 72 olümpia basseiniga veega. Ainuüksi Suurbritannias on igal aastal ostetud riiete kogumass 1,72 miljonit tonni. Kujutlege samal ajal, et kõik need asjad on valmistatud sünteetilistest materjalidest, mis on lagunenud sadu aastaid - me oleme juba rääkinud tekstiilitootmise pöördumatutest tagajärgedest.
Asjade maksumus väheneb ja odav tootmine kulub. See on võimalik riikides, kus tööjõu eest makstakse põhimõtteliselt vähe: Bangladesh, Kambodža, India, Hiina. Nende riikide tehase töötajad saavad ühe kuni kolme dollari päevas, tagades seega kogu perele. Ütlematagi selge, et nad peavad töötama rasketes tingimustes: tööpäev võib kesta kuni viisteist tundi ja isegi üleöö - tehased lukustuvad koos inimestega tellimuse õigeaegseks täitmiseks. Ehitised on tihti ebaühtlased, põhjustades nende kokkuvarisemist või põletamist. Niisiis, 2013. aasta aprillis kukkus Dacca linnaosas kaheksa-korruseline kompleks Rana Plaza, mis asus viis õmblustehast. 1135 inimest suri, rohkem kui kaks tuhat haavata.
Nagu režissöör Andrew Morgan räägib „Moodi tegelikust hinnast“, juhtis juhtkond lihtsalt kaebusi töötajatelt, et hoone oli läinud krakitud. Morgani sõnul palgavad moemärgid inimesi mitteametlikult ja ei oma tehased. Selle tulemusena ei ole ettevõtetel suurte kasumite saamine töötajate raske töö eest. Kuid riikide valitsused ei saa tellimusi tagasi lükata: ainult Bangladesh, tänu ekspordile, teenib 28 miljardit dollarit aastas. Lisaks hoiavad nad tahtlikult palku madalal, et pakkuda kliendile parimat hinda. Turu hiiglased ei suutnud siiski pärast tragöödiat järginud skandaali enam oma silmi kinni pidada. 2017. aastal läbi viidud sõltumatud eksperdid märkasid, et paljudel neist on töötajate töötingimused märkimisväärselt paranenud - kuigi seal on kindlasti kasvuruumi.
Ohvrid või kaasosalised
Guardiani ajakirjanik Lucy Sigle räägib lugu tüdrukust, kes tuli kunagi välja kuulsast Briti massiturust, kus oli viis kuni kuus riideid. See oli valades vihma, ja enne kui ta poest eemale pääses, murdsid ühe koti käepidemed maha - volditud riided langesid kõnniteele. Mis oli vaatlejate üllatus, kui tüdruk läks kaugemale, isegi ilma ostudeta.
Planeedi teises otsas on üks Morgani kangelanna: "Mõtle, et see kõik on õmmeldud meie verega." Jah, massiturg paneb pidevalt esile, et vajame uusi asju, et rohkem müüa, kuid olgem ausad - kliendid soovivad jääda illusiooni. Selle tagasilükkamine tähendab rõõmu tagasilükkamist, mis annab ostule - kuigi väga lühikese aja. Kapid on juhuslikult täis riideid, mida ei saa omavahel kombineerida, ja meil pole veel midagi kanda. Vastupidiselt veendumusele, et kaubandus muudab inimese õnnelikumaks, tõestavad paljud uuringud vastupidist: mida rohkem inimesi keskendutakse materiaalsetele väärtustele - pilt, staatus, raha - mida rohkem nad on depressioonile ja ärevusele altid.
Tulevane kiire mood
Selles nõiaringis vajavad igaüks midagi oma: korporatsioonid on näljas kasumi saamiseks, vaesed riigid tellimuste järele, et hoida riigi majandust pinnal, ja ostjad lühikese rahulolu tunnet. Massiturul on kiiresti uusi suundumusi, olenemata sellest, kas tegemist on keskkonna- või mitmekesisuse probleemiga. Illusioon elab jätkuvalt, nii vaevalt keegi vabatahtlikult lahkub lõputust ahelast.
Artikli autor "Kiire mood müüakse rohelise varjundina?" näide: Zara, H & M ja teised kaubamärgid hakkasid tootma "teadlikku" riietust ja avasid kulunud riiete vastuvõtukeskused - seda kasutatakse töötlemiseks või heategevuseks. Vanade asjade üleandmine annab allahindluse uutele - see on põhjus, miks poodi tagasi pöörduda ja midagi uuesti osta. Mittelooduslike rõivaste ringlussevõtt on peaaegu sama kahjulik kui selle tootmine - veega sattuvate kemikaalide ja sünteetiliste kiudude tõttu. Heategevus peidab ka palju lõkse: liiga rikutud või määrdunud riided lihtsalt visatakse ära. Ameerika Ühendriigid saadavad näiteks annetatud esemed Aafrikasse või Haitile, kus neid müüakse turgudel ja seega õõnestatakse kohalikku tootmist. Või visatakse ära, sest nad ei sobi kohaliku kliimaga.
Kui tarbijad võtavad teadliku tarbimise kursuse, elab kiiresti moe: on raske ette kujutada, et ettevõtted teadlikult raha kaotavad. Mõned entusiastid soovivad nõiaringi murda teha ettepaneku süsteemi filosoofia muutmiseks: kauplused ei saa müüa samu ja odavaid riideid, vaid “kogemusi”. Veenduge, et igal asjal on esteetika või ajalugu - täna on see just see, mis muutub noorte tarbijate jaoks tähtsaks, mitte aga võimetus teha lõputuid koopiaid.
Fotod:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W.Anderson, H & M
