Diane Perné glamuuri, stiilikoonide ja jube 80. aastate surma kohta

Diana Perneti pilt pimedas prillid ja must loor on tuttav isegi neile, kes on moetööstusest kaugel. Pariisi seitsmenda linnaosas, kus Diana elab, kutsuvad õpilased endiselt "La Sorcière'iks" (prantsuse - nõidas). Ta pöördus end sümbolisse, mis on samas reas legendaarse Diana Vreelandi, Isabella Blow ja Anna Piaggiga - need on kaks, mis täna maailmas on peaaegu kadunud.

Varem kolis Ameerika disainer Diana Perne New Yorgist Pariisi, mis asutati 2005. aastal ühena esimesest moe-blogist - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film") ja kolm aastat hiljem sama nimega lühifilmide festival. See koosneb peamiselt moefilmidest ja toimub erinevates linnades Antwerpenist New Yorki. Pern on ka parfüüm: sel sügisel esitles ta oma esimest rida niši parfüümi, luues endale aususe, soovi, maagia ja tahtnud parfüümi. Me rääkisime temaga narkomaanidest, kellel oli haavlipüss ja New Yorgi pimedus 80-ndatel aastatel, kuidas Pariisis püsida, ja moe diktatuuri kadumisest.

Kuidas sattusite moe? Millised on teie esimesed mälestused?

80-ndatel elasin New Yorgis ja tahtsin saada disaineriks, kuid olles otsustanud, et ma hästi ei joonista, läksin filmidele. Ma otsustasin olla direktor. Paljud pildistasid sel ajal. Kuid idee kujundada ei jätnud mind. Käisin disainikoolis, kuid üheksa kuu pärast lahkusin ta ja asutasin oma kaubamärgi, mida olin õppinud kolmteist aastat. 80. aastatel oli moes vinge. See oli kuum disko aeg, mis andis moele uue tõuke. Kuid ma ei armastanud kunagi diskot. Ma toetasin minimalismi ja ilusaid tugevaid naisi. Ma elasin kena naabruses: 11. tänaval arenes mulle Marc Jacobsi impeerium, Magnolia Bakery kasvas ja Manhattani elanikud "Sugu ja linn" vaimus kõrvuti.

Miks siis lahkusite linnast?

Ma ei saanud enam New Yorgis viibida - 80ndate lõpus oli seal katkuse ajal pidu. Tänavad olid täis kodutuid, narkomaane. Inimesed surid AIDSist. Ma elasin East Village piirkonnas ja üheksakümmend protsenti minu naabritest suri või olid juba surnud. Epideemia algas, kui ma ei eksinud, 1987. aastal. Washington Square Parkist sõideti välja palju junkies. Nad kõik kolisid parki otse minu korteri ette ja pöördusid mu ukse poole. Mäletan, et selle pargi junkies, kus oli haavlipüss, sõitsid meie maja ja lõikasid telefoniliini: ma ei saanud isegi kedagi helistada. Nad lihtsalt tulid ja ähvardasid sind: raha või surma. Minu naaber oli nii löödud. See oli selleks ajaks tüüpiline olukord. Seal ei olnud väärt seal elada ja jalutada mööda noa serva ja disainerina ei inspireerinud mind üldse. See oli seal kurja. Ma ei saa isegi öelda, kui halb oli kõik. Nii et kolisin Pariisi, mis osutus mulle ka süngeks. Vähemalt esimesed kolm aastat.

Miks Pariisil ei ole sellist pilti.

Pariis ei meeldi välismaalastele. Siin keegi ei paku tööd, sest nad kardavad sind. Nad kardavad, et võite olla paremad kui need. Kui teil on aasta hiljem Pariisis töökoht ja olete seda kolm kuud hoidnud, on parem tappa keegi, kes võib teie koha nõuda. Seetõttu kaitsevad prantslased oma territooriumi. Selle asemel, et töötada, on teie nimi peol ja õhtusöögil. Niisiis, mind ja mu sõber, nagu moeaksessuaarid, kutsuti kõikidele linna osapooltele. Kui sa suudad ikka veel ellu jääda, võta endale tugipunkt, siis ainult kolm aastat võtab ühiskond teid vastu. New Yorgis olin juba silmapaistev näitaja ja siis pidin ma alustama nullist. Ma olin üsna tagasihoidlik, kuid ma teadsin kindlalt, et ma ei kavatse teise disaineriga töötada.

Lühikesed või pikad seelikud - te otsustate. Moodide diktatuuri aeg, nagu viiskümmend aastat tagasi, on möödas

Kuidas sa suutsid seda ellu jääda?

Jumal teab! Ma alustasin väikese juhtumiga. Ta töötas televisiooniprogrammi moefailide assistendina, pildistas Première Visioni rajatiste jaoks ning tegi kostüümid filmidele, eriti 1992. aasta filmile "Golem, l'Esprit d'Exile". Kui kolisin, arvasid esimesed kolm kuud, mis kestsid igavesti, et minu sääst oleks piisav aasta. Ma ei teadnud, et ma peaksin need säästud kõik kolm aastat venitama. Siiski õnnestus mul püsida. Mõnikord tundusime New Yorgi rütmiga harjunud, et siin ei juhtunud midagi. Me riputasime välja, võtsime juhusliku töö ja rääkisime ise, et lind tegi pesa järk-järgult, saades kannatust. Nad ootasid nende kolme aasta möödumist. Aga seal on trikk: probleemid selles linnas lahendatakse teiste välismaalaste kaudu. Sest nad olid teie nahk. Nad aitasid mind palju.

Sa töötasid moeloojana ja tegid ühe esimese moe-blogi. Kuidas tulite parfüümi loomiseks?

Ma unistasin sellest kakskümmend aastat tagasi, kui ma New Yorgis õmmeldud asju. Kolm aastat tagasi soovitas mu sõber Cristiano Seganfreddo, Unscent'i kunstijuhi, et võtan selle idee tõsiselt ja tutvustasin niisuguste nišitootjate turustajatele nagu Diptyque. Minu töö läks rahulikult ilma tähtaegadeta. Esimese lõhna loomiseks kulus aasta. Umbes sama ja isegi rohkem - teiselt poolt. Ma ühendasin ühe koostisosa teise, mõtlesin kaua, mida lisada: mustad apelsinid, seeder või patšuli. See oli äärmiselt meditatiivne. Mina olen ise kandnud juba aastaid ka Comme des Garçons Avignoni, Comme des Garçons Hinoki ja meessoost Guerlain Vetiverit. Nagu näete, on see sugupoole parfüüm. Sama Comme des Garçons on ilusti ilmunud nii meestele kui naistele. Rääkides minu loodud vaimustest, on nad erinevad, kuid kõik minu kohta. Näiteks puitlikes, et olla ausad, on olemas märkus Comme des Garçons Avignon, Soovitud - marja- ja idamaine, maagia - lime ja hämmastav. Varsti, muide, tuleb teine ​​neljas - Wanted. Töötades tahtsin, mõtlesin filmi „Night Porter” koos Charlotte Ramplingiga juhtivas rollis, kuid parfüümi nimi on võetud dokumentaalfilmi pealkirjast Roman Polanski kohta “Wanted and Desired”.

Isegi 30-60 aastat tagasi sai suur sündmus väärt uus film, album, disaineri kollektsioon. Tee revolutsioon. Muutke põlvkonna väärtusi. Trendid on mõistlikud, sest minevikku muudeti põhjalikult. Tundub, et nüüd me elame mikroürituste ajastul, mitte makroelanikuna. Mis võib täna olla suur sündmus?

Moodsalt see suhtlus digitaalsete ja uute tehnoloogiatega. Näiteks digitaalne ekraan. Siin saab meenutada hiljutist näitust Gareth Pugh. Ma arvan, et lähitulevikus peaksid raja näitused kaduma või muutuma muljetavaldavamaks. Näiteks toimub suletud õhtusöök. Või muutuge avalikuks: näitus müüb pileteid, näiteks teatris või näitusel. Praegused näitused on enamasti igavad ja näevad välja nagu aja raiskamine. Disaini vaatenurgast on leiutatud tuhandeid viise, kuidas ja mida käte, jalgade ja ülejäänud keha mähkida. Oluline on, et lisaks disainile oleks võimalik pakkuda ka tarbija tekstiili. Sa panid kampsuni - ja su süda muutub rahulikuks? Antidepressantne kampsun? Ma tean ühte disainerit, kes seda juba töötab. Google'i tarvikud on täna tulevik. Disaineri jaoks on peamine valida oma nišš ja tegutseda. Spordirõivad, pidžaamad või sussid - edasi minna! Keegi teeb minimalismi, keegi armastab liigset kaunistamist, kuid turg ja võimalused on kõigile võrdsed. Igaühele on olemas klient. Lühikesed või pikad seelikud - te otsustate. Moe diktatuuri aeg, nagu viiskümmend aastat tagasi, on möödas.

Kui ma vaatan Modernit, siis ma arvan alati, kes on disainikollektsiooni poolest lahe, kes seda kannab? Asjad näevad komplektis lausa reklaamikampaanias, kuid elus on neid raske ette kujutada. Miks on selline lõhe reaalsusega? Inimesed kaugel moest arvavad, et pool stiilist ja kaasaegsetest kollektsioonidest on lihtsalt kole.

Jah, see on tõsi. Kui töötasin Joyce'i moeloojana, pidin ma ostjatega palju suhtlema. Eelkõige oli üks Hongkongist pärit mitut kaubamärki, millest me tegime filmimiseks. Siis ma mõistsin lihtsat asja: kuidas ajakirjanik ja stilist, ostja, kaupmees, disainer ja ostja tajuvad moet - erinevaid seisukohti. Ajakirjanik ja stilist mõtlevad ilusale pildile, ostja - mida nad ostavad (tema eesmärk on raha teenida), kaupmees - mis näeb hea välja poesaknas. Seetõttu on oluline, et disaineril oleks ajakirjandusele mitu muljetavaldavat esiletõstmist. Need asjad, mida näed kuulsustes ja ebatõenäoliselt - poes. Mõned ühe hooaja disainerid teevad kaks kollektsiooni: ühe näituse ja ajakirjanduse, teine ​​müügisaali ja ostjate jaoks. Nii on näiteks Stella McCartney või Thom Browne. Gucci on ka selle poolest kuulus.

Tuleb välja kaks reaalsust, ja ajakirjades näidatud on elust täiesti lahutatud.

Ajakirjad on inspireerivad. Kes tegelikult täna müüb, on kuulsused. Isegi kõige uskumatumad asjad, mida inimesed aktsepteerivad ja tahavad, kui nad neid kuulsuses näevad. Müüb soov imiteerida. Nii ebatavaline muutub tavaliseks. Selle tulemusena sobivad Instagram kõik omavahel kokku.

Iga disainer kujutab endast naise kujutist. Varem oli stiili ikoonid, kuid täna on keegi austanud andrognilisi intellektuaalid, kellel on lõbus ja seksikas, keegi on sportlik. Kas te märkate ühtegi ideed, mis edastab aegade vaimu? ja millised kaubamärgid on teile lähedal?

Naised on erinevad. Näiteks on meeste riietuses olevad tüdrukud alati seksikad. Minu lemmikmargid on Dries Van Noten, KTZ ja vähetuntud Boudicca. Nende kaubamärkide asjad moodustavad poole minu garderoobist. Võin kanda midagi sportlikku KTZ-i ja siis midagi klassikalist Dries Van Notenit. Ma armastan seda, mida teevad Haider Ackermann, Rick Owens ja Ray Kawakubo Comme des Garçons'i eest. Kõigist neist on Dries van Notein minu jaoks aegunud. Tema asjad on tõepoolest trendid ja väärtuslikud. Modern on disainer, kes kogu kontseptuaalsusega tunneb naise keha.

Maksta neli tuhat eurot ja näe välja nagu jalgade seen. Oled sa tõsine

Kuid progressiivsed kaubamärgid on absoluutselt lõime see asutus.

Nad on progressiivsed, sest nende asjad ütlevad. Täielik lause Mis Rae Kawakubo teeb, on kunsti poolest suurepärane. See on manifest. Ma ei kandnud kunagi oma asju. Mul on ainult oma kott ja tema parfüüm on minu lemmik. Tema uus kollektsioon pani minusse hirmu: asjad meenusid vähkkasvajaga ja mudelid - "Elephant Man". Näitus oli naine ühes sarnasest kleidist, mida ma ei tea, kui palju tuhandeid eurosid - vaatasin teda õudusega. Maksta neli tuhat eurot ja näe välja nagu jalgade seen. Oled sa tõsine Kui oled Lady Gaga, siis on see ok. Kuid Ray ja tema abikaasa on nutikad ärimehed. Nad väljendavad end kunstnikena ja samal ajal ümbritsevad end turvapatjadega. Nende rahakotid ja parfüümid ostavad kogu maailmas ja hoiavad kogu äritegevuse üle. Teine näide edukast ajatu disainerist on Azzedine Alaya. Kui 80ndatel ja 90ndatel oli tipptasemel dekonstruktsioon, siis see oli umbes disain ja see ei ole seni muutunud. Ta ei hooli sellest showst, ta võib hooaja üldse mitte jääda: tal on püsikliendid. Rääkides inetusest - Miuccia Prada armastab alati mängida serval. Ilusus on igaühe jaoks erinev. Ugliness on ka ilus. Ma armastan lilli, kuid võibolla sa - ei, või sulle meeldib surnud lilled. Täna on kõik jaoks koht. Peaks olema salliv. Jällegi pole moe dikteeritud enam. Me ei ela 50ndatel, mil oli vaja kanda teatud pikkusega seelik ja teksad peeti mässu sümboliks.

Sa oled stiili ikoon. teie pilt on inspireeriv. saate lihtsalt imetleda. Kas teil olid ikoonid, kellele sa olid orienteeritud ja kes mõjutasid teie maitset?

Minu ikoonid on kinos. Lapsepõlves oli mulle eeskujuks Itaalia näitleja Anna Magnani. Siis - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Neil on kirg. Minu kino esteetika on Federico Fellini, prantsuse uus laine Pierre Paolo Pasolini. Mind ergutati disainima Ameerika couturier Charles James.

Nüüd on väike glamuur. Kas sa ei pane teda?

Tänapäeval on glamuur ohus. Ma ütleksin, et glamuur on surnud. Ma armastan glamuuri, kuid ta jäi ainult vaibale ja tähe stilistide kätte. Võib-olla, kui naised täna ei ela, oleks glamuuril rohkem võimalusi. Isegi Uma Thurman kaotas. Probleemiks on tähelepanu puudumine. Me kulutame selle meie iPhone'is ja internetis. Glamour ei tähenda alati põrandale kleite. Pea meeles: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner ja Katherine Hepburn on samal ajal juhuslikud ja klassikalised. Neil polnud stilistid, kes rääkisid neile, mida kanda. Mõtle lihtsalt: glamuur oli loomulik. Glamuur oli nende naiste sees. Glamuur on magnetism, fantaasia. Tänu glamuurile on haute couture. Ma arvan, et inimesed ei suuda glamuuri jätta. Seetõttu meelitavad vaibad nii palju tähelepanu kogu maailmas.

Millised moodsad naised sa saad sihtida?

Tilde Swintoni kohta. Kõik intellektuaalsed kaubamärgid näevad selles täiuslikult. Aga see ei tähenda glamuuri - see on kunstiline väljendus. Chloe Sevigny ja Charlotte Gainsbourg. Kaasaegsed ikoonid on idee, võim ja ilu. Märk!

Miks sa kannad kogu aeg ainult musta värvi?

Ma jumaldan musta värvi. See on puhtus, elegants ja tugevus. See on kõige rahustavam värv. Seda saab kanda hommikust õhtuni - ja see on ok. Selles tunnen end mugavalt ja peale selle saab mustad riided harvemini puhastada. Valge värviga alustasin 70ndatel. Ma kandsin valge viktoriaanliku stiilis vibusid: valge pits, pärlid. Ma armastan värve, mida nad küsivad. Minu korter on kõik värviline! Ma ei ela mustas majas, nagu kõik arvavad. Kui ma saan mustad lilled, ma nutan.

fotod: ASVOFF