Nõukogude stiil ja luksus: 8 raamatut, mis hakkavad mõistma moe

moetööstus võtab meie elus kindla koha - ja kõne muidugi mitte ainult kapis asuvate riiete kohta. Riietus on globaalsete sotsiaalsete suundumuste kehastus, mis uurivad väsimatult meie elu kõige mitmekesisemaid nähtusi. Me oleme kogunud mõningaid igaveseid teooriaid moe teooria kohta, mis avab moetööstuse ebatavalisest küljest ja annab mõtteid riietuse eesmärgi üle.

Roland Barth

"Fashion System"

Struktuuristlik filosoof Roland Barth andis moeteadusele mitte vähem kui öelda, et Coco Chanel andis disaini ja stiili maailmale. Prantslane oli esimene, kes kaalus moe kui märkide, sümbolite ja kontseptsioonide süsteemi - see lähenemine sai hiljem paljude teiste moeteaduste lähtepunktiks.

Bart tutvustab moe mõistmist müütina, mis on üks peamisi positsioone avalikus tarbimissüsteemis (strukturalismi kulg põhineb suures osas tarbimisühiskonna uuringul). Filosoof väidab moe alatüüpidel ja jagab selle "igapäevaseks" ja "esindatud". Viimane kehtib ainult läikivus- ja reklaamikampaaniate kohta, mis teevad meist unistused ja ostavad. Kuidas see soov jõuab moe-ajakirjade keele kaudu ja piltidest saab õppida raamatust.

Teri Agins

"Moe lõpp"

Mood on juba ammu lakanud olemast prantsuse couturiers ja rafineeritud ateljee eelisõigus, mis on rikaselanike privileeg. Mooditööstus, isegi kui me ei räägi massiturust, vaid selliste suurte kaubamärkide nagu Gucci või Balenciaga kohta, on pühendunud klientidele ligipääsetavusele ja suhtlemisele. Kuid hoolimata asjaolust, et moe lahkumine peavoolusse sai nähtavaks alles nüüd (osaliselt, loomulikult tänu sotsiaalsetele võrgustikele), käivitati see protsess juba ammu.

Leia moe disaini rände hetk turundusvaldkonnas, mis aitab moe-kolumnist Wall Street Journal'il c 20 aastat kogemust. Teri Agini raamat on isegi ülikoolides lugemiseks sunnitud - see võib leida vastuse küsimusele, millised muutused 20. sajandi teisel poolel viisid asjade hetkeseisuni, samuti palju huvitavaid teadmisi moemaailmast.

Barbara Winken, Mark Hewson

"Fashion Zeitgeist: moesüsteemi trendid ja tsüklid"

Kui crocs ilmub katusekelladele, T-särkidele Kino grupiga, aga ka igasugused Raf Simonsi ja Martin Margiela arhiivikogude variatsioonid, räägitakse postmodernismi teemal. Tundub, et kõik kaasaegsed moodused on vanade ideede ringlussevõtt.

Niisiis, kus suundumused tulevad - kas need realiseeruvad mineviku kaosest või on need välja töötatud spetsialiseeritud asutuste poolt koos mõjurite, turundajate ja disaineritega? Vastus ühemõtteliselt raske - moe- ja sotsioloogiaõpiku autorid Barbara Winken ja Mark Hewson esitasid populaarse teooria moe tsüklilisuse kohta, tuginedes 20. sajandi lõpust pärit moe põhjalikule uuringule. Winken ja Hewson loovutasid Yoji Yamamoto, Ray Kawakubo, Martin Margiela, Karl Lagerfeldi, Jean-Paul Gauthieri ja teiste postmodernismiga alustanud disainerite teoseid ning analüüsivad moe nähtust, muutes oma minevikku.

Christopher Bruard ja Caroline Evans

"Mood ja modernsus"

Mood ja ühiskond on omavahel seotud asjad ja tundub, et viimase kahe aasta jooksul ei ole keegi selles suhtes kahtlusi. Ameerika Ühendriikide valimised, uus feminismi tõus, sooliste piiride erosioon ja palju muud - sotsiaalsed ja poliitilised suundumused kajastuvad disainerite kogudes. Miks see juhtub - nimelt kuidas moodsus loob moe ja vastupidi - Christopher Bruard ja Carolyn Evans analüüsivad oma raamatus.

Giurgia Bartlett

"FashionEast: Ghost Wandering Through East Europe"

Tundub, et NSVLis ei olnud palju - kaasa arvatud mood. Loomulikult ei ole see üldse nii: isegi kui „Pariisi suundumusi” peetakse kapitalismi kummituseks, siis Nõukogude territooriumil oli konkreetne moetööstus, mis erinevalt läänepoolsest ei kandnud ideoloogilist, vaid ideoloogilist survet. Dzhurdzha Bartlett teab sellest palju - ja teab, kui põnev on rääkida paljudest asjadest: kuidas nõukogude mood arenenud pärast revolutsiooni, kuni liidu kokkuvarisemiseni, kuidas Venemaa naisdisainerid arendasid konstruktiivse ja isegi soolise riietuse esimesi prototüüpe leidsime Slava Zaitsevi ees "punase Diori".

Maria Grinde Arntzen

"Kleitkood"

Teine raamat, mis lõhestab moet kui tarbijaühiskonna ühte keskset tugisambaid ja moe-ajakirjandust kui võimu kehastust meelte üle ja ostmise harjumust. Maria Greende Arntzen kulgeb mitmel moel mööda sama Bartsi sambreid, võttes arvesse moetööstust kui institutsiooni.

See, mis muudab selle raamatu ideoloogilistest inspektoritest erakordselt erinevaks, on selle modernsus ja oskuslikult konteksti. Autor lõhub maailma viienda suurima tööstusharu katteid ja tõstatab selliseid küsimusi nagu üleproduktsioon, keskkonnamõju ja madalad palgad kolmandates riikides. Nagu nad ütlevad, paneb see teid mõtlema - sealhulgas selle kohta, kui palju tarbetuid asju me tegelikult tarbime ja mis see on täis.

Colin McDowell

"Fashion Anatomy"

Raamatut saab tõesti võrrelda ainult entsüklopeediaga - see on nii hoolikas ja mitmekülgne, et see hõlmab moet kui nähtust. Ehkki trükise „muljetavaldav suurus” tõttu on „moe anatoomia” vaevalt võimalik kaasa võtta (see aitab alati elektroonilist versiooni), on täiesti võimalik hoida köidet referentsraamatuna. Selline töö ei ole pärandist häbiväärne: autor kogus ühest kohast ühe kõige täiuslikumaid moeülesandeid, analüüsides selle nähtusi üksikasjalikult, vanade Egiptuse juuste tähendusest ja 8. sajandi õukeste püksirõivaste saladusest Vankienne Westwoodile Punkist.

Dana Thomas

"Kuidas luksuslik kadunud läige"

Dana Thomas - ajakirjanik, paljude uudishimulike tööstuslike uurimiste autor, avaldas 2008. aastal esimese raamatu "Kuidas luksus kaotas oma läige". Thomas keeldub valamast termineid ja põnevalt räägib luksuskaupade turust, naljatest ja jalgratastest. Töö analüüsib järk-järgult, kuidas privilegeeritud kunsti moest on saanud suur supermarket ja kuidas staatuse moemajad on muutunud kiiresti moes.

Thomas on halastamatult läbitud suurte muredega, selgitades, millised meetodid on LVMH ja Kering kasumit taotlenud, olgu siis kultuskoti, parfüümi või kuulsate kujutiste kasutamine.