Autor! Autor! 20 kuulsat parfüümi: kolmas

Seda nime ei saa hääldada Sergei Luteni juuresolekul: ta hakkab kohe närviliseks muutuma ja Luthen närvis tema vanuses on kahjulik. Fakt on aga see, et inglane Christopher Sheldrake tõi tegelikkuses kuni 2005. aastani välja kogu Sergei Lutensi lõhnaõli: ja need kellad, mida müüakse ainult Pariisi Palais Royalis, ja geomeetriliselt veatud tellised, mida müüakse üle kogu maailma . Luthen ja Sheldrake kohtusid juba ammu - 1990ndate alguses, kui mõlemad töötasid veel Shiseido nimel. Lutin teenis seal loomingulist direktorit ja Sheldrake lõi (koos Pierre Bourdainiga) Feminite du Bois'e ida puidust lõhna. Lyutenil oli talendiks alati nina, mistõttu ta lahkus Shiseidost tasuta ujumiseks ja kutsus temaga Sheldrake. Juba mõnda aega oli kõik korras - Sheldrake eksperimenteeris oma lemmikpatšuliga, Luthen andis ilmaliku komponendi ja tema nime bränd sai hoogu. Minu armastatud Bois de Violette, kus violetne ja seeder on meisterlikult segatud, on Sheldrake'i nina töö. Ta peab ka ütlema suurt tänu Arabie, A la Nuit'i ja kuulsa Borneo 1834. eest. 2005. aastal tagastas Sheldrake Chanelile, kus tal õnnestus töötada oma nooruses ja keskenduti Les Exclusifidele. Ta töötab Jacques Polzi ninasõõrmega ninasõõrmesse ja jääb jälle pisut varjus. Kuigi Coromandel (kõik muide, tema lemmik patchouli, muide) ja Sycomore (seeder-sandaal-muskus-vetiver ja kõik see koos tubakaga, koostöös Polzhemiga) - see ei ole minu arvates viimane kohtuotsus. Luthenile ei saa Sheldrake lepingu kohaselt enam töötada. Minu lemmik Serge Lutens Sarrasins, mis ilmus 2007. aastal ja mille on loonud Sheldrake, ilmus ainult sellepärast, et lõhnavorm on loodud enne lepingu sõlmimist Chaneliga. Siiski öeldakse, et viimane Luthen Bas de Soie on välja töötatud ka Sheldeiki poolt. Aga võib-olla tõmbas Luthen selle valemi oma kaugetest ja salajastest konteineritest välja.

Kuna me räägime Chanelist, on aeg tagasi kutsuda Jacques Polje. Alates 1978. aastast on ta kaubamärgi peamine, ametlik ja tugev nina. Ja mitte mingit kaubamärki, vaid seda Brandi, kes lõi parfüümi Tour d'Effel number 5 ja sellest ajast alates ei ole enam suutnud tugevdada selle koloosi suurust igas mõttes, aeg-ajalt poleerides ja krohvides fassaadi, vabastades variatsioone antud teemal ja muutes Nicole Kidman Audrey Thoth'il. Loomulikult pani Polzh nende taastustööde juurde oma nina, luues 2007. aastal Chanel nr 5 Eau Premiere - sama neroli, roosid, jasmiini, ylang-ilangi, merevaigu, vetiveri ja sandlipuu, kuid pehmem, õrnama ja ärritavama versioon. Üldiselt lõi Jacques Polzh aastate jooksul Chanelis rohkem kui 30 (!) Erinevat maitset, püüdes täpselt kinni pidada käsitsikirju kodus. Kõikide loetellu kandmine on üsna keeruline, kuid tõenäoliselt teate neid: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco ja Coco Mademoiselle tegutsesid erinevate aastate elanikkonnale, nagu narkootilised ained, nad pidid kõiki vahendeid lõhnama. Selle sõbralikult lakooniliste pudelite taga on kadunud Polzha varased teosed juba ammu, ja see oli ta, kes 1970. aastal koostöös Michel Hyga tutvustas maailma Rive Gauche Yves Saint Laurent'iga ja muutis Chaneli Emmanuel Ungaraga mitu korda (näiteks Senso ja Diva). Kes Polzh on, suurepärane parfüüm või andekas diplomaat (lõppude lõpuks, töötades nii palju aastaid ühes ettevõttes!), Võivad parfüümi maniaksid väita tunde. Mina isiklikult armastan tingimusteta oma 31 Rue Camboni Les Exclusifsi kollektsioonist ja sel suvel kandsin Cristalle Eau Verte'i (2009), 1970. aastatel ilmunud Cristalle järge, kuigi see võis kellegi jaoks olla liiga pealiskaudne.

See daam, üks maailma kuulsamaid parfüümeereid, on tegelikult meie kaasmaalane. Sofia sündis 1945. aastal Valgevenes, ja on täiesti arusaamatu, kes oleks ta NSV Liidus teeninud, kui tema perekond ei oleks konksu või haardega suutnud esmalt Poola ja seejärel Ameerikasse liikuda. Kui see poleks juhtunud, ei oleks maailm ilmselt Tresor Lancome'i, Pariisi Yves Saint Laurent'i ja Eternity Calvin Kleini ilu tundnud, või nad oleksid täiesti erinevad. Elizabeth Taylori jaoks tegi Sofia Groysman teemandid ja rubiinid ning valged teemandid. Paar korda tellis ta isiklikult Nancy Reagani parfüümi. Groismanil on eristav omadus, mis võimaldab tema käekiri isegi mitte-professionaalidele arvata: ta teeb baasmärkmed korraga, ootamata, kuni nad kaovad ja ülemine märk on tuulest puhutud, nii et sa saad kuulda tema kompositsioone peaaegu kohe. Veel üks nüanss: Sophia Groisman ei talu ühtegi unisexi ega saa hiljuti vältida naistele parfüümide lisamist. Seetõttu ei olnud 1990. aastad oma minimalismiga tema jaoks parimad ajad. Ta ei istunud tagasi, kuid ei teinud seda 10 aasta pärast. Pour Femme Bvlgari jaoks (1994), Yvresse Yves Saint Laurentile (1993) ja Tentations for Paloma Picasso (1996) jäävad loomulikult inimkonna tundlike tundide mälestuseks, kuid nüüd on meil palju rohkem võimalusi proovida pahameelt! (2007) Frederick Mal ja Parisienne jaoks Yves Saint Laurentile. Hirmuäratavas, muide, tsitruselised helisid ja rohkem kui enesekindlalt. Siiski võtab aeg oma teemaks ja suur Tresor ei ole homme moes.

Ma armastan seda parfüümi tingimusteta ja tema viimast tükki - Wonderwood Comme des Garconsile, mis lõhnab nagu kõik maailma puud puuduvad - ma saan hingata nagu eliksiir Moskva liiklusummikutel. CDG kontseptsiooni kohaselt on see lõhn ka unisex. Paljud aga leiavad teda rohkem mehelikuna kui naiselik: ta on liiga puitunud. Aga mulle tundub, et see on nii seksikas kui tema poiss-särk. Noh, see on väga seksikas.

Antoine Lee, kes on lõpetanud Givaudani parfüümikooli ja kes on nüüd oma alma mater peatoimetaja ametikohal, on üldiselt CDG-ga tugev armastus. Ta tegi selle brändi, kuulutades oma sõltumatuse turunõuetest ja nimetades endale selle kahtlase väitekirja, paljud maitsed: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: greipfruud (2008), kuldsed Commes des Garcons 888 (2008) ja Daphne Daphne Guinnessile (2009). Antoine Lee teeb tihedat koostööd ka "vabadust armastava oranži vabariigiga": ta on Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection autor. 2007, kaasautor Antoine Mezondieriga) ja mõned teised üsna huligaansed trikid samal viisil. Aga see kõik on ilmselt hinge jaoks. Ja äritegevuse jaoks teeb Antoine Lee Burberry Brit Gold (2005), Calvin Kleini vastuolu (1997, Daniela André) ja lõhna, mida soovitaksin kõigile meestele enne vastutustundlikku kuupäeva - Z Zegna Extreme Ermenegildo Zegna jaoks (2007). Kuigi loomulikult on ta ja Gucci Rush for Men (2000).

Antoine Lee-le ette heidutades saan ma ainult viljatuid katseid taastada Salvadori Dali endine au - 2000-ndate aastate keskel tegi ta selle kaubamärgi jaoks mitmeid samaväärseid aroome. Kuid minu arvates peaks see juhtuma siis, kui kaubamärgi juhid ise vastutavad.

Naine legend, kes võitis 2005. aasta Oscari parfüümi - Francois Coty auhinna ja loonud üle 50 aasta tööstuses rohkem kui 50 lõhnaõli, millest pool väärivad imetlust ja teine ​​pool - vähemalt tähelepanu. Sophie armastab oma lõhna kergelt tolmu lasta, peaaegu kõigil neist on pehme sametine, mistõttu nad armastavad teda nii palju kodus kui rikkaliku ajalooga, nagu Givenchy maja, mille eest Sophie tegi mitu tabamust järjest - Organza (1996), Organza First Light (2004), väga vastupandamatu Naised (koos Dominique Ropioni ja Carlos Beneniga) ja tema suvelversioon Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Beneniga vabastasid nad Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noiri (2008) peaminister Jouri. Sophie uusim aroom, Beauty for Calvin Klein, ei inspireerinud mind, kuid see ei kahjusta tema varasemaid saavutusi. Mulle meeldib tema Guerlain Cologne du 68 - maitseainet, mis on välja antud piiratud väljaandes maja aastapäeva jaoks 2006. aastal ja mis on minu arvates suurepärane näide kuulsa „Herleniada” kaasaegsest tõlgendusest ja mulle meeldib Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie tegi Joopile ja Jil Sanderile veel rohkem spordi- ja kergeid lõhnu, kuid minu arvates ei ole sport ja kergus tema teema. Organza oli ta suurepärane. Sophie ütles kord, et selle lõhna inspiratsiooniks oli Vivien Leigh ja Premier Jour, valge ja valge kreemi purgi pilt. Kes oleks arvanud.

^{Yana Zubtsova töötas 15 aastat ajalehtede Domovoy ja Harpers Bazaar ilujuhina, oli Vogue'i toimetaja, oma karjääri ajal külastas ta umbes 1869 uue parfüümi esitlust ja intervjueeris peaaegu kõiki tänapäeva peamisi parfümeere. Vaatamata suurele kogemusele parfüümitööstuse valdkonnas (nii positiivsed kui ka negatiivsed), armastab lõhnaaineid. Ta on praegu ajakirja „Sex & The City” peatoimetaja asetäitja.}