Poliitika, Vene buum ja sõlmed: Mis juhtus moega 2016. aastal

TULEMUSTE JÄTKUMINE aastate jooksul ja mäletan kõige olulisemaid sündmusi, mida me 2016. aastal mäletame. Raske on mitte täheldada, kuidas maailm ja moetööstus sellega koos on muutunud: reklaamis ja katusekattel on üha rohkem ebatüüpilisi mudeleid, teadlik tarbimine muutub üldlevinuks ja mood on poliitikaga segatud. Me räägime kõige tähtsamast, mis möödunud aastal juhtus.

Skeem "Ma nägin - ma ostsin"

Uus kontseptsioon "vaata nüüd, osta nüüd" on muutunud septembri moenädalate peamiseks trendiks. Nende nimetamine "kevad-suvi" on nüüd keeruline: mõned disainerid, kes on selle müügiskeemiga kohanenud, hakkasid hooajaliselt näitama asju hooajal või isegi ühekordseid kogusid, mida nimetatakse "septembriks". Burberry sai teerajajateks ja Christopher Bailey näide näis olevat kõik teised. Nende hulgas on Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Mõnedele neist müüdi kohe vaid osa kogumist, samas kui teistel oli kõik olemas. Üleminek uuele skeemile pidi aitama kaubamärkidel rahastada kasumit, mis oli pärast näitust veel värske. Kaubamärke juhiti lihtsa loogika järgi: vähendades ajavahe „ma tahan” ja „ma saan” vahel, lootsid nad kohe kasumit suurendada.

Kuu jooksul kokku võetud tulemused osutusid ebaselgeks. Mõned online-kauplused ütlesid, et eksperimenteerijate templite müük tõusis taevasse, teised ei täheldanud erinevust. Mõned esemed müüdi välja esimestel päevadel: samal ajal oli Burberry kogumikus sisalduvatest 175 mudelist ainult kolm. Kuid tegevuses osalenud kaubamärgid tõmbasid tähelepanu. Fashion of Fashion annab statistikat Lysti veebipõhise müügiplatvormi kohta: Burberry näituse päeval suurenes brändi otsingupäringute arv võrreldes tavalise omaga 400 protsenti. Topshopi puhul - 75. Seega, kui uus kontseptsioon ei suuda tagada super-müüki ja ei saa, siis on ostjate huvi üsna. See on tööstusele, kus enamik peamisi sissetulekuid toovad kosmeetika ja aksessuaarid väga hästi.

Teiste ridade sulgemine

Suured majad sulgesid teist, demokraatlikumat joont - üks viimaseid ohvreid oli Sonia Rykiel. Ära ole kurb: "nooremad" liinid ei sure, vaid ühinevad vanematega ja kaubamärgid ei keeldu taskukohastest toodetest. Sama kavatsusest teatasid Calvin Klein, Vivienne Westwood ja Paul Smith - nüüd ei pea sa segi ajada paljudes alamkategooriates.

Selline otsus ei olnud moemajade jaoks lihtne: toodetud teise, kolmanda ja N-liini ühendamine nõuab suuri finantsinvesteeringuid. Lisaks sellele järgib teda töötajate arvu vähendamise laine, nagu Sonia Rykieli hiljutises Sonia juhtumis. Margid lähevad nii tõsiselt, kaaludes plusse ja miinuseid: ostjad muudavad oma harjumusi, mis tähendab, et kaubamärgid peaksid nende järel muutuma. Filiaalide keeldumine aitab kaasa täpsemale positsioneerimisele. Omanikud ei taha enam eristada "lihtsaid" ja "keerukaid": mõlemad iPhone'i ja tikitud jakide puhul on õigus olla samas ruumis.

Teadlik tarbimine

Mood, mis on keskkonnasõbralik, aasta tagasi oli populaarne, välja arvatud Skandinaavias. 2016. aastal tõusid uued mängijad, kuid looduse vastu võitlemise võitluse keskus on endiselt põhjas. Rootsis alustas H & M tormilist tegevust "roheliste" talentide otsimisel ning Kopenhaagenis kogunes Kopenhaageni moe tippkohtumisel moemaailma peamised näod. Külaliste seas olid New York Timesi vanessa Friedmani moe- ja moetegija Renzo Rosso, adidas, H & M ja tusane teksariide kaubamärgid, kes tegutsesid teadvusel. Üks tippkohtumise uustulnukaid oli Miroslava Duma, üks vähestest Venemaa esindajatest moemaailma kõige mõjukamate inimeste nimekirjas.

adidas teatas, et nad lähevad lähitulevikus oma kauplustes plastkotid maha ja jätkasid tööd ookeani prügi materjalidest. Monki käivitas oma kogumiskampaania, mis ühines H & M. Briti tootemarkide grupp, sealhulgas Topshop ja ASOS, mis vastavad loomakaitsenõuetele, teatasid, et nad loobuvad lindude kohevaks. Moe-hiiglane Kering on avaldanud aruande oma ulatusliku öko-programmi kohta.

Noorte disainerite H & M auhinna võitja, kes teeb järgmise aasta kollektsiooni, on Richard Quinn, moemaailmas tegutsev ökoaktivist. Stella McCartney meenutas taas oma uskumusi, tehes kevadise kollektsiooni "Tüdrukud tänu, karusnahk, nahk ei ole". Paljud inimesed, kes on seotud ookeani reostuse probleemiga, on mere motiivid, mis ilmusid Maison Margielas ja Miu Miu. Ilmus üha enam vene ja ukraina kaubamärke, vastandades "aeglase" moe kiirust. Lõpuks, teadlik tarbimine on enamasti moe läige vaatevälja tõttu enam nišš teema.

Uus Vene laine

Kindlasti sai Demna Gvasalia aasta kujundajaks. Kui 2015. aasta väljaande lõpus püüdsid nad endiselt mõista, kes on hr Gvasalia, siis 2016. aasta lõpuks ei olnud enam vaja Gruusia päritolu geeni juurutada. Selle tõenduseks ei ole mitte ainult arvukad intervjuud, vaid ka järgijate arv. Kuigi Gvasalia ise, ilma seda varjates, tsiteerib Martin Marghela, ülejäänud tsiteerib teda juba - ja nõukogude-järgset 90ndat aastat üldiselt. See juhtub mitte ainult Venemaal ja Gruusias, kus disainerit peetakse "tema", vaid kogu maailmas.

Ka sel aastal pidi Gosha Rubchinsky ise rääkima: kõigepealt tänu Pitti Uomo kollektsiooni edule ja esimese lõhnaõli vabastamisele koos COMME des GARÇONSiga. Tähelepanu disainerile saavutas selle talve alguses tippu, kui Kanye West lendas Venemaa pealinna. Nende kohtumine, mis on dokumenteeritud sotsiaalsetes võrgustikes, sai piisavaks põhjuseks spekuleerimiseks.

Te ei saa ignoreerida agentuuri Lumpeni mittestandardse väljanägemise, Vene Mafia Uue Maailma ordu moes hoodide ja kirillitsa populaarsust kirjete kujundamisel. Ka Vene olümpiamängija spordivorm oli tähelepanu keskmes - näiteks Dazed avaldas pealkirjaga "Olümpiaadi peamine võitja on Vene rahvusmeeskonna vormiriietus".

Uued supermodellid

Pikka aega oli sõna "supermodell" ainult 90-ndatest aastatest kitsas kimbus. Vähesed on kulunud seda tiitlit - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - kelle karjäärivõtt langes kuldse aastakümne peale. Kuigi meedia ei ole kunagi edenenud, kutsus 2016. aastaks kõik populaarsed mudelid „super” ilmuma uue pealkirja, mis näitab edu. Täna on instagrami konto sadade tuhandete abonentidega suureks abiks eduka karjääri saavutamisel. Nüüd on moemaailma kangelannaid juhtinud instituudid Kendall Jenneri ja Gigi Hadidiga. Viimase paari aasta jooksul on neil õnnestunud tõestada, et nad on uus "super" - need mudelid, mille osalemine kuvab koheselt projekti kõigis uudiste pealkirjades.

Mõned vanad valvurid olid selle sündmuste käigu pärast nördinud. Juunis puhkes tõeline skandaal mudeli Stephanie Seymour'i avalduste tõttu. Vanity Fairi intervjuus ütles ta, et uued kangelased on täiesti erinevad eelmistest, nii et sõna viitab ainult minevikule, kuid uutele, mida on väärt midagi muud. Ta pakkus oma mizoginistichesky versiooni "Praegused emased", mis ei hinnanud ennustatavalt Kendalli ja Gigi enda ega avalikkust.

Kuid arutelu selle üle, kas neid tüdrukuid võib nimetada supermodelliteks, algas pikka aega enne selle lõppu. Aprillis küsis Briti Vogue oma Twitteri küsimusest: "Kes ütles, et Kendall ja Gigi ei ole" tõelised supermodellid "? - Vastuseks sellele sadu ja tuhandeid lühikesi "kõiki". Gigi ja Kendalli kohta öeldakse sageli, et neil ei ole vanade supermodellide "maagiat", et kuulsus ei tulnud neile raske töö, vaid lihtsalt nende päritolu tõttu. Kuid nende nimed, olgem realistid, on tänapäeval äratuntavad mitte vähem kui moemajade nimed.

Poliitika moes

Mood ja poliitika pole kunagi olnud nii lähedased kui sel aastal. Loomulikult olid disainerid varem poodiumist otseselt tegelike probleemide kohta väljendanud - näiteks meenutame Chaneli kuulsat "feministlikku" marssi või Vivienne Westwoodi korrapäraseid meeleavaldusi ja kohtumisi. Seekord on suhtlemine jõudnud uuele tasemele.

Ameerika Ühendriikide presidendi valimine sundis projekteerijaid avalikult oma poliitilisi veendumusi deklareerima - enamik toetas Hillary Clintoni. Disainerid tegid sotsiaalvõrgustikes ärritunud kandidaadile merchandisingi, sulgesid oma toetuses oma T-särgi. Vogue'i peatoimetaja Anna Wintourist sai peaaegu ametlik Clintoni stiil Ralph Lauren - praktiliselt tema rätsep, kes tegi palju kuulsaid püksiülikesi. Avatseremoonia muutis oma näituse poliitiliseks. Paljud ei julgenud Trumpi avalikult süüdistada: näiteks R13 bränd on välja andnud kleidid sõnadega "FUCK TRUMP" ja "God Save America". Pantsuits (meenutada #pantsuitnationi tegevust) ja Nasty Women T-särgid osutusid valimiste hooaja suurimateks löögideks ning peamised lisavarustusena olid need tihvtid, millega sa võisid kuulutada oma toetust võrdsuse ja austuse ideedele.

Ameeriklased võtsid selle idee britidelt, kes vastasid ka Brexitile. Nad meenutasid rahvahääletust EList lahkumise ja katusepiiride kohta: India disainer Ashish Gupta, kes on elanud Londonis alates 1996. aastast, on oma kollektsioonis seganud traditsioonilisi sari koos kombineeritute ja tavaliste sporditarvikutega ning kummardunud pealkirjaga "immigrant".

Ilu mitmekesisus

Moodimaailma kangelanna- ja rollimudelid ei ole kunagi olnud nii mitmekesised kui tänapäeval. Top Newcomers Models.com nimekirjas on täielikult tüdrukud Brasiiliast, Dominikaani Vabariigist, Koreast, väga erineva välimuse ja päritoluga mudelid. Ajakirjade kaaned - kõik sama. Esmakordselt paneb Briti Vogue pluss-suuruse mudeli, kuigi mõned disainerid, ajalehe Alexander Shulmani peatoimetaja, keeldusid meeskonnaga töötamast, olles leidnud, kes nad kannavad. Tähelepanuväärne on see, et see kate on kõige tavalisem, mitte eriline teema, mis on pühendatud ilu- või plussmudelite mitmekesisusele. Samal ajal ilmuvad katkekollektoris "sõlmed" - mitteprofessionaalsed mudelid, millel on erinevad arvud veebis, tänavatel või disainerite sõprade hulgas.

Venemaal tõmbas palju tähelepanu Bezgraniz Couture'i brändi ja Briti Kõrgema Disainikooli projekt, mis oktoobris ilmus Mercedes-Benzi moenädalal Venemaal. Yanina Urusova ja Tobias Reizner koos Briti Kõrgema Disainikooli õpilastega teevad tõeliselt ilusad riided puuetega inimestele, mis vastavad nende erivajadustele. Vene läikivad väljaanded ei jätnud seda lugu mitte ainult ignoreerima, vaid rõhutasid seda ka kõigist võimalikest külgedest: keegi intervjueeris ideolooge, keegi tegi näidendist pildistamise ja küsis neilt. Ja see on ilmselt üks kõige paljastavamaid asju, mis möödunud aastal juhtus.

Uued loomingulised juhid

Nagu te teate, ei ole asendamatuid elemente: isegi disaineri nime maja tema eluajal ja tahte vastu saab kergesti teise teise kätte, nagu me mäletame John Galliano eeskujust. Niisiis said kõik loominguliste juhatajate jäänud moemajad uusi aasta jooksul uusi - ja enamikul neist õnnestus isegi oma debüütikogusid esitada. Eriti huvitav oli kevadhooaja: Maria Grazia Curie näitas esimest kollektsiooni Diorile, Anthony Vaccarellole Saint Larentile ja Bushra Jarrarile Lanvinile. Jonathan Saundersile, kes alustas tööd Diane Von Furstenbergi juures, ei pööratud piisavat tähelepanu, kuid asjata: tema töö osutus tingimusteta heaks.

Kindlasti aktsepteeriti Vakkarello: ta vabastas täpselt selle, mida temalt oodati, süüdistades ülemäärase ettevaatusega. Busher Jarrar sai kõige rohkem - tema Lanvini versiooni ei hinnatud üldse. See ei ole ainult erakordselt kole Elbazi majaga, vaid kahjuks kollektsiooniga. Kõige enam räägiti Maria Gracie Curie'st, kes oli varem tuntud kui Valentino duo, Dioris. Esimene naine selles auastmes kutsus esile kaks peamist arutelu haru: poodiumide poliitiliste avalduste siirus (kõik tänu väga t-särgile) ja kaasaegse mooduse, sealhulgas vanade luksusmajade liikumine igapäevaelule.

Raf Simons sai tööd uues suures majas, juhtides Calvin Kleini, - oma kaubamärgiga ei ole piisavalt tööd. Aga Edie Sliman, kes hiljuti tõstis Saint Laurenti müüki taevasse, kaevab endiselt Kering Holding'i. Sel aastal räägiti talle kahel viisil: oli kuulujutte, et ta avaks araabia investorite toel oma kaubamärgi või asendaks Karl Lagerfeldi Chanelis - viimane ei tundu nii uskumatu. Asutaja Marni Consuelo Castiglioni lahkus oma ametikohalt isiklikuks eluks ja Francesco Risso asendas teda. Oscar de la Rentas kutsuti töötama kaks noore ja vilgas brändi Monse disainerit, mistõttu loodetakse, et Ameerika maja on nende jaoks sobiv. DKNY ütles hüvasti Tao-Yi Chou'le ja Maxwell Osbourne'ile Avalikust koolist, kes ühe ja poole aasta jooksul suutis brändi tõeliselt väärtustada.

Üks aasta kõige uudishimulikumaid lugusid on Justin O'Shea ja Brioni lühike koostöö, kust jäi ainult fotod kampaaniast koos Metallica grupi ja ühe karusnahkkatetega. Kuigi O'Shea nimetati märtsis brändi loominguliseks juhiks, leidsid paljud ürituse programmilised. Kuid ennustused ei täitunud: Brioni ja O'Shea lahkusid oktoobris.

fotod: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, reformatsioon, Mango