Miks on moemajad kihlvedud vähetuntud disaineritele
Juuli lõpus sai see teada et pärast kolme aastat kestnud koostööd jätab Alexander Wang Balenciaga loomingulise direktori ametikohalt ja keskendub omaenda kaubamärgile. Alles kuu aega enne seda, kui disainer näitab oma viimast kollektsiooni Balenciagale - see toimub 2. oktoobril Pariisi moenädalal. Kogu selle aja jooksul ei räägi keegi, kes Wangi kohale saabub. Lisaks kandidaatidele, kes on juba endale nime andnud, nagu näiteks Christopher Kane, Lazaro Hernandez ja Jack McCullough Proenza Schoulerist, on olemas versioon, mis nimetab brändi meeskonnast mõned tundmatud disainerid. Üldiselt viitas Balenciaga juhtkond sellisele tõenäosusele.
Mõned usuvad, et need olid inspireeritud Gucci ja nende uue superstaari Alessandro Michele eeskujust, mille väidetavalt jõuab brändi kasum esimese kuue kuu jooksul 4,9%, esimest korda viimase kahe aasta jooksul (kuigi üldiselt on Michele'i eelised siin ebamäärased, tema kollektsioonid, ikka ainult müüki). Kuid asjaolu, et Balenciaga - ajalooga ja tohutu pärandiga maja (mida Gucciil ei ole) - mõtlesin, et ei loovutanud loovdirektori juhatusele tähte, on põhjust küsida: kas nad vajavad seda nüüd? moetähtede nimede maailm?
Kui 1957. aastal teatas Christian Dior, et 21-aastane Yves Saint-Laurent - sel ajal vaid üks täistööajaga disaineritest - juhtis oma vaimusünnitust - nad teadsid ainult Woolmarki auhinna võitmisega. Kuid pärast 1958. aastal näidatud debüütide kogumist hakkasid kõik rääkima Saint-Laurentist ja hakkasid seda nimetama uueks lootuseks “couture”. 1990. aastal nimetas Gucci naissoost lineaarne disainer, tundmatu Ameerika Tom Ford vaid kahe aasta jooksul sai brändi loominguliseks juhiks ja tõi ta järgmise 12 aasta jooksul kõige soovitavama auastmele. Enne kui saite Yves Saint Laurent'i meeste liini loominguliseks juhiks, oli Eddie Slimane moekonsultandi Jean-Jacques Picardi assistent.
Neli aastat aitas Phoebe Faylo Chloé'l Stella McCartney'le, et ta saaks pärast viimast lahkumist oma koha ja peaaegu esimesest kollektsioonist kõige lootustandvamate disainerite kategooriasse. Nicola Ghesquière, kes juhtis Balenciaga 1997. aastal, osales varem Aasia turu brändi kogumises ja ei olnud meedia iseloom. Noor itaalia Ricardo Tishi nimetati Givenchy loovjuhiks alles kuus kuud pärast tema debüütide kogumise näitamist Milano moenädalal. Need ei ole ainsad näited, kuid lõpptulemusena, kui mitte kõige pikem (nagu Yves Saint Laurenti või Edie Slimane puhul), siis kindlasti üks kõige heledamaid ametiühinguid. Samal ajal tegid nad iga disaineri nime, muutes need iseseisvaks ühikuks auastmete moes tabelis.
Täna oleme tunnistajaks teise vooru voorule "Räägi mulle oma nime." Enne Schiaparelli ühinemist mängis Bertrand Guyon Valentino kõrvale. Adrian Kayyado (nüüd Carvenis Alexis Martialiga) - Givenchy lisaseadmed ja kingad koos Hushiga. Julien Dossenit abistas Nicolas Gheskiera Balenciagas mitu aastat ja seejärel kandis ta Paco Rabbaneesse, kus ta on nüüd ametisse määratud loovjuht. Nadezh Vane-Tsybulski oli New Yorgi õde Olsen THE ROW kunstiline juht, mistõttu näib ta olevat ideaalne Hermèsi kandidaat. Johnny Kokal ei olnud Céline'is käes ühtki kotti, nii et tema nimetamine Mulberryle on rohkem kui õigustatud, arvestades, et kotid on kaubamärgi peamine tuluartikkel.
Julie de Libranil (nüüd Sonia Rykielis) ei olnud suurte moemaja haldamise kogemust, kuid kuus aastat oli ta Louis Vuittoni juures töötamise ajal Marc Jacobsi parempoolne käes ja ta võis protsessi esimesest reast vaadata. Arnaud Vaillant ja Sebastian Meyer asutasid oma kaubamärgi Coperni Femme vaid kaks aastat tagasi, kuid neid peetakse juba kõige lootustandvamate noorte prantsuse disainerite seas ning nende esteetika on suurepärane Courrèges'i futuristliku pärandi uuendamiseks. Rodolfo Pallalunga sai 2006. aastal Prada disainijuhiks ja kolm aastat hiljem kolis ta Vionnetisse, kust ta viidi Jil Sanderisse. Alles hiljuti olid kõik need inimesed, nagu nad ütlevad, laialdaselt tuntud kitsastes ringkondades, kuid moetööstuse suured inimesed otsustasid anda neile võimaluse ennast tõestada. Ja siin ongi põhjus.
1960. aasta Christian Diori kollektsiooni väljapaneku ajal oli Yves Saint Laurent juba päris igav "lihtsalt ilusa kleidiga" ja otsustas näidata maailmale, mida ta tegelikult hoolib - lugu noorte beatnikide ja Pariisi vasakpoolse kalda elanike kohta, kus ta nägi moe inspiratsiooni tulevikku. Kui küsiti, mis täpselt ajendas teda 1992. aastal tehtud Perry Ellis 1992 kollektsiooni raames vabanema grunge printsessidest, vastas Marc Jacobs: "Ma lihtsalt mõtlesin - vőtke see! Ma tahan teha seda, mis tundub minu jaoks väga oluline." Kuidas me lõpetasime mõlemad lood, me teame väga hästi - mürarikkad vallandamised, mille põhjus ei olnud kellelegi saladus. Mida nimetatakse, ärge nõustuge märkidega. Marcel Boussacile, kes omas Diori nendel aastatel, ja Perry Ellis investorid, osutusid kliendi huvid kõrgemaks kui kurikuulus maksimum "mood peab olema progressiivne ja uuenduslik."
Sellised juhtumid on õpetanud investoreid küsima õiget kursust rannikualade disaineritele ja John Galliano, kellele Bernard Arnaud andis Diori maja reformimiseks täieliku tühjaks, on pigem erand. Kuid sagedamini on disainerile lähedase ja selle omanike poolt soovitud kaubamärgi dikotoomia kivi, mis on teel helge tulevik koos. 2001. aastal lahkus Alexander McQueen Givenchy'st, tunnistades, et tal oli raske töötada, kui tema loomingulist energiat ei lubatud täis. Ja see on mõistetav: kui sa oled andekas disainer, millel on suur potentsiaal ja üsna spetsiifiline kunstiline nägemus, võib proovida abielluda seda juba olemasoleva kodu esteetika ja pärandiga mõlema poole jaoks. Mõnikord ei pruugi teil paluda täpsustada suuniseid ja siis on teil õigus luua seda, mida näed sobivaks, kuna Edie Slimane on meile mitu hooaja tagasi selgelt näidanud. Kuid jällegi, erandjuhtumina.
Seega, "katkematu hobused" muutuvad mõningate kaubamärkide jaoks palju mugavamaks tööks. Sellised poisid on tavaliselt andekad, kuid mitte nii ambitsioonikad, et oma nime ees moemaja ees teha. Nende loomingulist energiat on lihtsam suunata ettevõtte õiges suunas, nii et see ei ole igav, vaid kaubanduslikult edukas. Üldiselt viitab avalikkus sellistele uustulnukatele (isegi kui neil on tööstuses mitu aastat kogemust) indulgentselt, mitte oodates neilt suurejoonelist läbimurret ega mingeid konkreetseid disainerirünnakuid. Seega kui läbimurre juhtub (ja Alessandro Michele tõestas meile, et kõik on võimalik), siis on see suur. Ja kui mitte, siis keegi ei teinud suuri panuseid. Lisaks, nagu näitab praktika, ei ole tänapäeval tähed alati edu võti. Selle näiteks on reserveeritud reaktsioon John Galliano ebamäärastele sammudele Maison Margielas. Isegi need, kes ei lõpetanud disainerit nelja aasta jooksul, kui nad olid ära jäänud, ja ootasid oma tagasipöördumist, nagu Kristuse teine tulek, tunnistavad: prügikotid ei ole millised moed peaksid 2015. aastal välja nägema.
↑ Sügis-talv kollektsioon Gucci 2015-2016
Mis teeb brändi tänapäeval soovitavaks, kui mitte kõigi nende kogude taga? Vastus on tseigaystu sobitamine. Ja kui esimese disaineri teisel assistendil on selle jaoks instinkt, ei ole talle mingit hukka mõistetavat võimalust. Väärtuste ümberhindamine 2010. aasta alguses, mille tulemuseks oli eelkõige postulaat, „kallis ei tähenda tingimata head”, õpetas meile midagi muud - hinnata asju mitte oma nime järgi, vaid kuidas nad vaata (see ei tähenda muide mitte ainult moe). Vähe tuntud, kuid andekate nimedega Bravat on progressiivsuse absoluutne ilming, mis tänapäeva standardite järgi on peaaegu kaasaegse inimese peamine näitaja.
Vabadus eelarvamustest ei ole vähem tähtis. Kõik see leiab loogilise jätkumise teistes ilmingutes: vaikse luksuse kontseptsioon, kirg uutele nägudele populaarsete popstaaride asemel kaubamärkide reklaamikampaaniates, kogu noorte disainerite kaubamärgid, kelle loojad lähevad varju, jättes asjad ise rääkima. Täna, isegi kuulsad disainerid, kes teenivad suurt raha suurte moemajade kogudes, ei mängi rock-tähti (okei, välja arvatud mõned) ja käituvad palju tagasihoidlikumalt kui 80-ndate aastate kolleegid. Ja ausalt öeldes oleme kõik vaid veidi väsinud samade nimede ringlusest ja tahavad värsket verd. Noh, värsked ideed, muidugi.
FOTOD: Balenciaga, The Row, Gucci
