Külgvaade: välismaalased vene moest

2016. aasta Fashion of Fashion väljaande lõpus näitas veebruari numbri katet. Probleemi loosung on „Uus maailmakorraldus“ ja nägu kaanel ning sellest tulenevalt selle „uue maailmakorra” kehastus on Demna Gvasalia. Gruusiast tulles oli sel aastal moetööstuse peamine isik. Tänu temale ei mäleta mitte ainult Martin Marghela ja tema parim pärand (nagu Gvasalia ütleb, et MMM-i lähenemine ei ole maja seintes enam nõudlik), vaid rääkis ka endiste Nõukogude riikide kohta - kõige siiras huvi. Sõna "postsovetlik" materjali pealkirjas oli kohaloleku tagatis - saidid Dazed, i-D, erinevad Vogue'i versioonid kasutasid seda sagedamini kui kunagi varem.

Küsisime kuuelt inimeselt - erinevatest moevaldkondadest pärit spetsialistidelt tänava-stiilis fotograafist kuni suure kaubamaja moejuhini - rolli üle, mida Nõukogude pärand ülemaailmses kontekstis mängis 2016. aastal. Selgitame, kui kaua kestab nn post-nõukogude šikk huvipakkuv laine ja kas see aitab teistest Venemaa, Gruusia ja Ukraina disaineritest märgata.

Liana saatenshtein

Ajakirjanik, American Vogue'i digitaalse versiooni regulaarne toetaja. Liana räägib vene keelt ja näib, et see näib olevat kõik nõukogude-järgsete moe pealinnade moenädalad

Miks on nõukogude-järgsed motiivid nii populaarsed? Kas see suundumus on seotud poliitilise olukorraga?

Tähelepanu tekkis Gosha Rubchinsky ja Demna Gvasalia tähelepanu auks - nad ilmusid õigel ajal. Ameerikast ja Lääne-Euroopast pärit inimestel ei olnud nõukogude-järgse bloki riikide elanike kogemusi. Nende kultuur ja esteetika on täiesti uus, värske trend, mis puudus. "Turu" (asjadega, mis ei tulene aastakäigu hävingust ja kirbuturust, vaid turust) stiil, kirillitsa - varem polnud midagi sellist moes. Igaüks tahab midagi erilist välja vaadata ja mitte ainult riideid, vaid asju-konksusid, asju-lugusid, mis provotseerivad vestlust või peegeldust. Vetements ja Gosh pakuvad just seda.

Kui kaua see mod kestab?

Ma ei oska öelda, kui kaua see on - aga nüüd on kõik silmad täpselt suunatud neile, kõik vaatavad oma iga sammu. Enam ei ole väike kontseptsioonipood, kuid suured kaubamajad korjavad Vetements'i ja Goshi esteetikat. Olen kindel: olenemata sellest, mida Vetements teeb, seab nende järgmine otsus ka uue suundumuse. Isegi kui tal ei ole midagi pistmist nõukogude-järgse esteetikaga. Demna muutis kaasaegset moetööstust.

Viis aastat tagasi olid Goshi Rubchinsky laskmine kirikute taustal rulluisutajatega juba kõigis sõltumatutes ajakirjades. Tema stiil ei ole selle aja jooksul muutunud, kuid ümbritsev hüpe ei kao.

Goshal on alati oma tegelaste ja klientide pühendunud kogukond. See ei ole isegi riiete tõttu asjakohane - tema kaubamärk on juba ammu palju laiem kui nimetus. See on subkultuur, mille keskel on ta ise. Sel aastal leidis ta sotsiaalse võrgustiku mudeleid ja korraldab oma järgmise näituse Kaliningradis. Kui palju inimesi Ameerikast või Lääne-Euroopast oli Kaliningradis? Sellised otsused ei võimalda huvide kadumist.

Välismaal asuvate inimeste jaoks on kõik Venemaalt, Ukrainast või Gruusiast pärit disainerid pealkirja järgi "postsovetlik maailm". Sina, kui inimene, kes palju reisib, vaata nende vahelisi erinevusi?

Erinevust tuntakse peamiselt selles, kuidas oma kultuuride kogemus on asetatud Nõukogude Liidu endiste vabariikide inimeste ühisele kogemusele. Näiteks kasutas Anton Belinsky ukraina passi, mis on kõigi noorte ukrainlaste jaoks väga kallis S / S 2017 kollektsiooni teema. Gruusia Situationist bränd kandis riigi lipu särkidele. Sageli, kui poliitiline olukord on pingeline, hakkavad disainerid oma kollektsioonides kasutama rahvuslike kostüümide elemente, et rõhutada nende identiteeti ja sõltumatust.

Kas teil on nende riikide lemmikmärke?

Mulle meeldib vene disainer Zhenya Kim. Kollektsioonides viitab ta Korea juurtele ja viimasel hooajal ilmuvad Usbeki motiivid - ja see on ka värske ja huvitav. Ria Keburia, LTFR ja Nicolas Grigorian on kolm noort Gruusia kaubamärki, mida tasub vaadata. Gruusias on Lasha Devdariani, kellel on väga võimas taust. Mulle meeldib Ukraina kaubamärgid nagu Anton Belinski, Sasha Kanevski ja Flow the Label. Kui ma leidsin end Ida-Euroopas, armastan ma kohalike komisjonide ja kasutatud asjade uurimist: Moskvas “Megastila” ja Kiievis, “Lesnoy”, leiad uskumatuid asju.

Adriano Chizani

Street style fotograaf, WhatAStreet blogi autor, kaasomanik TheComplainers asutuse ja regulaarselt kaasa mitmete Vogue väljaanded itaalia jaapani.

Kas näete tänava stiilis fotograafina post-nõukogude trendi mõju inimeste riietumisele?

Jah, see on tõsi, et see on üks tänapäeva rõivaste turu kõige olulisemaid suundumusi. Veelgi enam, see suundumus hoogustub ainult: igaüks segab „traditsiooniliste” luksusmärkide asju spordirõivastega - see on tänapäeval uue moekas laine peamine pilt.

Millised kaubamärgid on tänaval kõige sagedamini?

Gosh Rubchinsky - just nüüd kuningas. Aga ma näen ka palju häbi, Outlaw Moskva. Ja dressipluusid Vene Mafia Uus Maailmjärjestus. Nad kõik on suurepärased!

Miks olete selle teema pärast nii huvitatud?

Olen alati kogunud armeega seotud esemeid, vormielemente - mulle meeldib see, kuidas nad näevad ja et iga detail on funktsionaalne. Mulle meeldib eriti nõukogude vormiriietus - see on väga äratuntav. Ma kogun vanu riideid, kellasid, triibu, isegi dokumente, sest esteetika on muljetavaldav: tugev, jõhker, karm. Minu korteris on mõned Stalini ja Lenini ajastu lipud: ma ei toeta nende poliitikat ja ei jäta seda süsteemi, ei - see on lihtsalt minu kummaline hobi. Kui ma lähen ükskõik millise endise Nõukogude bloki riiki, püüan ma täita oma kohvri kirikuturgudega, väikestest kauplustest. Brightoni rannas New Yorgis võib leida midagi lahedat.

Miks soovivad inimesed teistest keskkondadest seda esteetilist tunda?

Nüüd kõik soovivad seda pilti "paha-poiss-slummid-in-armee-jope", nagu ma teda nimetan, ja paljud Vene kaubamärgid võtavad selle aluseks. Samal ajal täiendavad nad seda omaenda omadega - see puudutab kõiki. Meie jaoks on see midagi värsket, täiesti uut, väga lahe.

Kes on tänava stiilis Vene kangelased nüüd kõige mõjukam?

On palju trendijuhi ja igal aastal lisab keegi uue. Kuid kuningannad on Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich ja Anka Tsitsishvili.

Tänavavalik oli juba "Vene laine": kõik olid kirglik "kuningannad" (nii nimetati New Yorgi aegu FASHIONABLE Russian GIRLS. - MÄRKUS. REV.).

Varem oli "vene stiilis" täiesti erinev: "raske luksus", tikandid, Swarovski kristallid, siid, leopard, karusnahk, kontsad. Kõik tuli rääkida staatusest ja seksuaalsusest. Uus põlvkond on jätnud kõik selle „rikkaliku” mineviku taga ja nüüd, igaühe ees, kirjutab uus Vene moe kood, mis on vastupidine „vene stiilis”, mis oli varem.

Ricardo Tortato

Moeekspert, kes on olnud Venemaal kadestusväärse korrektsusega alates 2016. aastast - temast sai DLT ja TSUM meeste kollektsioonide moedirektor.

Mis on teie arvates nõukogude ajastu noorte stiil nii populaarne?

Mooditööstus viitab alati erinevatele ajaloolistele perioodidele, nii juba uuritud kui ka „kadunud”, mis on ühisest vaatepunktist välja kukkunud. Viimane on talle veelgi huvitavam. Vaadake lihtsalt, kuidas tänapäeva ühiskond vaatleb Ameerika gettos või religioossetes kogukondades üles kasvanud kultuuri, nende muusikat ja korda. Enne revolutsiooni oli Venemaa oluline osa Euroopa kultuurist, üks selle juhtidest, ja siis äkki sulgus igaühe ja arenes eraldi, lõigates end teistest riikidest välja ja vastandades neile. Loomulikult pöördus nüüd, kui need seinad langesid, kõik pöördusid sellele tähelepanu. Igaüks küsib, kuidas ühiskond pärast pikka isoleerimist taastub, mis ei saanud teda mõjutada.

Kui kaua see suundumus on? Demna, Lotta või Gosh ise astuvad sellest järk-järgult eemale.

Ma ei usu, et see laine kestab kaua. Moodis on kõik mööduv, trendid lähevad nii kiiresti kui nad ilmuvad. Demna ei piirdu juba ainult nõukogude-järgse pärandiga ja samal viisil pöördub modernismi ja maailma popkultuuri poole.

Kui palju inimesi teie ümber on selle laine saabumisel oma stiili muutnud?

See muidugi toimub. Aga ma arvan, et igaüks peaks jääma omaenda vastu - sealhulgas oma isikliku rõivaste stiili. Minu jaoks nägid Chanelist peast varba kõndinud inimesed imelikku ja järgmisel päeval tõmbas Supreme t-särk lihtsalt jahtuda.

Paljud post-nõukogude maade kaubamärgid töötavad väga erinevas esteetikas. Kas te arvate, et nende kolleegidele suunatud tähelepanu aitab neil jõuda maailma tasemele?

Mina ise ei ole üks neist inimestest, kes lähevad edasi lühikestele suundumustele. See suundumus pole mulle lähedane. Ma ei saa öelda, et selle laine algus on mulle avanud mõned uued disainerid Venemaalt või postsovetlikest riikidest, välja arvatud muidugi Vetements.

Emily Hultqvist

Sõltumatu stilist ja personali toimetaja, Numéro Venemaa. Emeli on rootsi keel, kuid tal õnnestus elada erinevates linnades ja riikides ning veetis viimased kaks aastat Moskvas, kus ta tuli, nagu ta ütleb, armastusest välja.

Miks on postsovetlik teema muutunud nii populaarseks?

Punkt on mitme teguri üheaegne ühendamine. See on hea PR koos väga selge strateegiaga ja pideva vajadusega värske verega, mida tööstus alati ihkab. Samuti on oluline, et sellise esteetikaga kaubamärgid asetaksid end mässulisteks - keegi, kes on vastuolus traditsioonilise moesüsteemiga. Ghetto-stiilis ja spordi teema ei ole uus disainerite laine, mis on nüüd oma tipptasemel. Aga kui tööstus on juba suutnud välja töötada Ameerika slummide inimeste stiili, pole Vene seda veel näinud. Venemaa ja teised postsovetlikud riigid on tema jaoks eksootilised. Eriti võidavad pealdised: kirillitsa - uued hieroglüüfid.

Kui kaua see on?

Ma ei usu. Trendi peamised küljed - see tähendab, et Demna ja Lotta - liiguvad edasi, nende stiil ei lõpe üksi 90ndatel. Neid mõjutas tõenäoliselt Balenciaga töö. Seega, kuigi suundumus ei ole üldse kadunud, peaksid Venemaa kaubamärgid isegi väljaspool seda esteetikat kasutama olukorda. Nüüd on lihtsam iseendale tähelepanu juhtida lihtsalt selle tohutu huvi arvelt kõike “postsovetlikule”.

Kas kasutate seda stiili pildistamisel? Ei, üldjuhul puudutan ma harva motiive, mis on kuidagi seotud spordiga - see pole mulle lähedane. Otsustades teiste tulistuste ja moe moe kleitide järgi, võtab igaüks põhiliselt nende aktuaalsete tootemarkide kogupulgad. Dolce & Gabbana vaimus traditsioonilist luksust omavaid veteteid ei sekku keegi.

Kas teil on post-nõukogude riikide disainerite seas lemmikuid? Sellel moes lainetel keegi "ei läinud" minu riidekappi - mul on ikka veel üks lemmik, Tigran Avetisyan. Ei saa öelda, et ta töötab nõukogude-järgse esteetikaga, tema kogudes ei ole rahvuslikke viiteid, kaubamärki võib nimetada rahvusvaheliseks. Mulle meeldib ka J.Kim, kuidas traditsioonilised Korea, Usbekistani motiivid segavad Euroopa stiilis ja Vilshenko.

Olga Kurishchuk

1Granary tegevjuht ja loovjuht - projekt, mis toetab noori disainereid, ühendades neid ostjate, ajakirjanike ja teiste tööstuse spetsialistidega. Sama nimega ajakirja peatoimetaja, mida varem tegid Kesk-Saint Martini õpilased ja lõpetajad ning nüüd neli maailma moekooli korraga

Nüüd on pealkiri koos sõna "postsovetlik" juba piisav, et tekitada lugejate huvi mistahes moel.

Igaüks tööstuses oli väga igav. Kui palju saab kümnendal voorul 70ndat Briti ja Prantsuse moel muuta? Ja siis midagi uut, midagi hingega, muusika, ajaloo, hull energiaga, teiste inimestega ja kultuuriga. Midagi, mida ainult venelased ise oleksid võinud teha, need, kes on selle esteetika imendunud lapsepõlvest alates, ei ole võimelised seda tegema. Mängib rolli ja asjaolu, et Venemaa ja Ukraina on kogu aeg uudistes. Kõik, keda ma Londonis tean, on venelaste huvitav. Neid peetakse väga šokeerivateks, arusaamatuteks, ebaviisakateks, kuid samal ajal suure südamega, joomine, tantsimine ja laulmine viimasele hingeõhule. Ja siin Lotta, just selline, ebaviisakas ja aus. See, mida nad sel aastal moes kaasa toonud, on kõik südamest ja seetõttu uskusid nad kõik.

Kas suhtumine post-nõukogude riikide inimestesse, kes jõuavad moetööstusse õppima ja töötama, muutub?

Kui see ei oleks viisa andmiseks, siis viie või isegi kõigi seitsme õppeaasta järel on ülikoolil raske eristada, kes on pärit. Loovtööstus on väga salliv, kui olete andekas - ja väga julm, kui keegi otsustab, et teie töö ei ole huvitav. Pärast lõpetamist on viisade tõttu väga raske töötada, sest enamik ettevõtteid ei soovi seda teha, kuid nad on hea meel võtta Ida-Euroopast inimesi, kui see ei ole probleem.

Kas see huvi aitab neid sisserändajaid, kes selle esteetikaga ei tööta?

Kahjuks vallandasid kõik nõukogude-järgsed esteetikad nii kiiresti kui nad olid sellest väsinud. Meie jaoks on see kogu kultuur, nostalgia ja romantika, kuid kõigile siin, kes seda esimest korda nägid alles hiljuti, on see vaid etapp, millega me oleme tüdinenud. Me töötame koos paljude ajakirjade ja stilistidega ning kõik ühel häälel öeldakse, et nad ei näe enam sama asja.

Kas postsovetlikest riikidest pärit moeõpilased ühendavad oma töös midagi? Kas on olemas ühtne kogukond, kus nad üksteist toetavad?

Me ei oota, et nad lihtsalt annavad meile midagi, et keegi on meile midagi võlgu. Me kõik oleme töökahhikud. Ja peaaegu keegi ei taha tagasi tulla, sest meie riikides on tööstus endiselt väga halvasti arenenud. Kõik vene keelt kõnelevad sõbrad on sõbrad ja suhtlevad, kuid ettevõtte inimesed muutuvad viisade tõttu pidevalt, kõik lahkuvad pidevalt. Alguses oli see valus, aga nüüd oleme kõik harjunud sõpradega hüvasti jätma.

Natt Sultanova

Fashion For Fashion ajakirja moelooja

Mis on teie arvates põhjus, miks huvi post-nõukogude pärast on?

Põhjuseks on meeste moe monotoonsus: kõik, mida me näeme Milano ja Pariisi jalgteedel, on pühendatud kas nõuetekohaselt istuvatele ülikondadele või alternatiividele. Vene teemad meeste moes olid disainerite jaoks harva huvitavad: näiteks Gauthier ja Galliano pöördusid tema poole, kuid puudutasid ajalugu (ballett, karud, karusnahk), kuid Nõukogude stiil Euroopa moetööstuses ei olnud kunagi näinud. Ja siis poodiumidel on meie vanemate köökides asuvad meie vanemate ja põlvkondade kampsunid. Muidugi põhjustas see kohe segamist. Post-Nõukogude motiivid on uus uurimata valdkond kõigile, kes ei elanud Nõukogude Liidus.

Kui kaua see on?

Ausalt öeldes arvan ma, et kui on olemas Gosh Rubchinsky, Lotta ja Demna, olenemata sellest, kuidas neid kritiseeritakse ja mida nad teevad, ei kao huvi. Nad on uus põlvkond, mis otsustab praegu.

Mäletan kohe "uue maailma korra" ja "vene maffia" loosungeid.

Loomulikult eksisteerib “maffia” - see on üks Gosha, Lotta Volkova, Gvasalia vendade, Lumpeni asutuse ja nii edasi. Nad kõik toetavad üksteist. Neid ühendab nostalgia, ja ma arvan, et nad tõesti armastavad 90ndate nõukogude esteetikat.

Kuid mitte igaüks töötab selles stiilis. Pöörab suurt tähelepanu teistele post-nõukogude riikide disaineritele?

Ma ei arva. See väli on nii kitsas, et teiste disainerite katsed pöörama tähelepanu Nõukogude esteetikale on vähemalt praegu plagieeritud. Disainerid saavad selle esteetikaga töötada, kuid see ei tekita sama kiiret tõusu, kuigi see võib olla kaubanduslikult edukas. Gosha edukate järgijate näitel: Põhja-Vene Mafia Uus Maailmjärjestus - kõik poisid tema enda parteist.

Kas teil on selle suundumusega seotud asju, või teiste Venemaa, Ukraina, Gruusia disainerite tööd?

Loomulikult on olemas Vene maffia Uus Maailma ordu kampsun - koos me teeme Pariisis peod. Ja muidugi, Vetements ja Ria Keburia.

fotod: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga