Versace'ist Ashishini: Kuidas "luksus" dikteeris Venemaal moe
On raske ette kujutada - mis nüüd tundub teeskluslik, kui see tundus normaalne. Suured mantlid, suurte nööpidega jakid, nahkkiht, tihe kleidid, pluss hiiglaslikud sildid ja palju kulda - see on see, kuidas enamik kõige lahutamatumaid inimesi nägi 90ndatel, ja just need, kes tegelesid moega jaemüük. Turg ei olnud moodustatud - asjade ostmine ja tollivormistus, müüjate, interjööri käitumine ja isegi kaupluste kaitse ei olnud üldse selline, mida oleme täna harjunud. Kuigi vähesed, kes seda endale lubasid, olid innukad tarbima, korrigeeris korruptsioon kõigis valdkondades mängureegleid.
Maailmamood hakkas Venemaal 90-ndate aastate alguses integreeruma, kuid see mõjutas otseselt ainult väga kitsast inimest. Asjad, mis demonstreerisid ja mingil viisil määrasid isiku staatuse, olid väga spetsiifilised ja räägivad nüüd rohkem maitse puudumisest kui klassist. Kui ostjal oli võimalus kulutada suuri riideid, siis igaüks tema asjadest karjus sõna otseses mõttes selle omaniku elujõulisuse kohta, olgu see siis Lurexi kleit või jope Gianfranco Ferré. Selliseid vajadusi juhtisid esimese Vene butiigi ostjad: nõudlus, nagu on teada, tekitab pakkumist ja vastupidi.
Esimene, kes alustas kallite kaupluste loomist, olid tarbijad ise - tüdrukud ja naised, kas gangsterid või ärimehed -, mis tähendasid sageli sama asja. Tegelikult on tänu neile, et GUM-i suletud 200. jagu asendas kallite kaupluste tähtkuju, mille hinnad olid näidatud suvalistes üksustes. Nende päevade kuulsate kaupluste nimed tundusid olevat unustatud: "Charm", Soty ja paljud teised.
Kellade ja juveelikaupluste avamisega 1993. aastal alustab ajalugu kuulus Mercury firma, mis on üks luksuskaupade turu suurimaid mängijaid. Nende uue Moskva egiidi all taasavastatud Moskva Keskkauplus sai vastuseks Pariisi galeriile Lafayette või London Liberty. Elavhõbeda laienemise ajal on Mihhail Kusnirovitši firma Bosco di Ciliegi hoogustunud alates kolmest kauplusest Petrovski läbisõidu avamisel. Ärimees koos oma partneritega rendib ka GUM-i hoone: irooniliselt, ajalooliselt konkureeriv GUM ja TsUM on ikka veel warpathil. Väärib märkimist, et just nende publik, kes on koormatud “raske luksusega”, tajub muutusi kõige raskemini, uued kaubamärgid on Venemaal „luksussegmendi” olemasolul muutunud kõige vähem.
Asjade ostmine ja tollivormistus, poe interjöörid ja müüjate käitumine ei olnud üldse selline, mida oleme täna harjunud.
90ndate lõpus ja 2000ndate alguses hakkasid Lääne-luksusettevõtted ise oma silmi Venemaa poole pöörduma, märkides seda potentsiaalse kullakaevanduseks - kõik sellepärast, et kallid asjad on tagasihoidmatult armunud ja et uue publiku hulgas ei ole proportsionaalsustunnet. Galina Denisova, nüüdseks Blueboxi ehtemargi asutaja ja disainer 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses, kutsutud juhtima juba olemasolevaid Gianfranco Ferré ja Versace'i lipulaevu, ütleb: „See oli aeg, mil raha ja luksust, luksuslikku aega ja hoolimatut kauplemist. Gianni Versace oli tõesti selle ajastu sümbol, mis oli Venemaal kapitalismi tekke rahutu aeg. " Disainerid järgisid muutusi huvipakkuvas ükskord suletud riigis: „Näiteks osales Gianni ise Moskva boutique Versace'i disainis. Ta oli väga lahe, disainerina ja kunstnikuna, kes oli enne tähtaega.
Moskva peetakse endiselt Venemaa raskuskeskuseks neile, kes on harjunud kulutama pakenditele kuue numbriga summasid asjadega. Piirkondade elanikud jätavad suured summad GUM-i ja TsUM-sse pealinnale tehtavate ärireiside ajal. Arvatakse, et pealinnas algas lipulaevade ja kallimate kaupluste avamine, kuid tegelikult ei olnud ka Peterburi absoluutne perifeeria - 1988. aastal hakkas Babochka kauplus siin jutustama, hiljem mitte ainult suure kaubamärgi eest, vaid ka lipulaeva Ermenegildo Zegna eest. Emporio Armani ja mitte nii kaua aega tagasi - Valentino. Peterburis ilmus kord eraldi kauplus, COMME des GARÇONS, kelle disaini kontrollis ise Ray Kawakubo.
Nüüd, isegi kriisi ajal, jätkavad Stoleshnikovi sõidurada aknad pimestavalt ja uued kollektsioonid ilmuvad samal ajal kui teistes suuremates Euroopa pealinnades. Me harjumasime tänase Moskvaga ja on imelik ette kujutada, et viisteist aastat tagasi tundus kõik radikaalselt erinev. „Konkurentsi praktiliselt ei olnud: Moskvas oli vaid mõni kallis kauplus - see on Moskva kaubanduskoda Kutuzovskis, butiigid Slavyanskajas, meie kauplused Kuznetskis. Pärast neid hakkasid ilmuma teised kliendikesksed kauplused -story - Leform, Podium ", - ütleb Galina.
Leform, mis ühel korral sai uue kujunduse kaupluseks, tähistas hiljuti oma 18. aastapäeva. Tema avastus langes kokku uute tarbijate tekkimisega - need, kes hakkasid valima lõhna lõhnaga, mitte magusate aroomide ja magusate elu COMME des GARÇONS'ide asemel Roberto Cavalli leopardkatte asemel. Tõsi, projekti asutaja Rodion Mamontov ütleb, et ta ei soovinud kedagi meeldida: „1977. aastal sain esimest korda aru, et selleks, et olla siis ilmselt riietatud siis NSVLi, on vaja häid tuttavaid, raha ja kannatlikkuse auto. Ja isegi sel juhul oleks valik praeguste mõistete kohaselt osutunud väga nõrkaks. Mul ei olnud esimest, teist ja isegi vähem kannatust. "
Seejärel mängis Leform rolli ka publiku „hooldamisel”: „Kui me loome oma esimese kontseptsioonipoodi, siis tahtsime, et meie sortiment erineb selle aja„ ühetaolisest ”. Me moodustasime sõna otseses mõttes oma publiku. Mõelnud ja sel ajal riietatud, ja tegelikult oli neid väga vähe, hiljem said nad meie klientideks ja sõpradeks. " C, kuna Leformi asutamine ei muutnud suunda radikaalselt. Nüüd on kaupluses esindatud rohkem kui kakssada kaubamärki, kuid üks neist võib kuidagi olla töö alguses - tüdrukud, kelle kõik südamed on seotud sünge esteetikaga, pöördusid ebaõiglastest kärpedest.
Lõkkega lõhnastatud parfüüm asendas magusa elu aroomid ja COMME des GARÇONS'i mantlid asendasid Roberto Cavalli mantlid.
James, kes avas 2000-ndate aastate alguses Tverskajas, on alati võrreldud Leformiga: moskovlased on Jaapani-Belgia laine õppinud osaliselt tänu talle. Kauplus korraldas näitusi ja loenguid kaua enne, kui hakkas kõik tegema. Kuid erinevalt Leformist on kauplus suletud, vaid veidi enne kümnenda aastapäeva saavutamist tekitas huvi ka "intellektuaalse moe" vastu, mis on nulli alguse moe läike lemmikmääratlus. Teatud vastasseis “raske luksuse” austajate ja tingliku Jaapani-Belgia laine huvitajate vahel on olnud pikka aega olemas.
Moskvas on lühikese aja jooksul ellu viidud suur hulk projekte. Moskva jaemüügi jaoks oli helge välgu Chic Blesk Krasota poe olemasolu, mille asutas Ekaterina Gomiasvili patriarhi tiikidel, kus oli võimalik osta oma brändi Emperor Moth. Projekti koos peamiselt Austraalia disaineritega Cara & Co ning Svetlana Kuznetsky Most'iga, Lanvinit, Alexander McQueenit ja Stella McCartney'd saab nüüdsest samast TSUMist osta lühikest aega. Mood Swing koos hullu kampsunid Jean-Charles de Castelbajac ja kookonid Undercover on Nikitsky Boulevard ka unustusse. Kas need mõjutasid elanike stiili? Vastuoluline küsimus on selles, et seal riietunud inimestel oli võimalus reisida ja osta mitte ainult siin asju. Nende jaoks oli see tore boonus ja püsiklientide bassein koosnes omanike sõpradest ja tuttavatest.
Uus revolutsioon jaemüügi elus on juhtunud kontseptsioonipoodi ja kohviku Kuznetsky Most 20 avastamisega 2009. aastal. Kaupluse algusest peale müüvad nad haruldasi templid, piiratud tossud, vähetuntud kontseptuaalide ja kunstiraamatute kaunistused. Projekti asutaja Olga Karput ütleb, et osaliselt on tema idee loomingust tingitud Moskva kohtade puudumisest, et ta oleks ise tahtnud: "Ma reisisin palju, nägin maailma kõige lahedamaid kontseptsioonipoode ja sain aru, et sellist projekti Moskvas pole Ma vastasin oma ideedele õige kontseptsioonipoest, sest Moskvas olid esindatud paljud kaubamärgid, kuid asjade valik ei olnud muljetavaldav, kuid tegelikult ei olnud mul riietust, pärast Doveri tänava turu, Colette'i ja paljude teiste poodide vaatamist kogusime me lahedat noorte ja tala meeskonda tlivyh ja eesmärk on teha tugev uus kontseptsioon poe maailmatasemel Moskvas. "
Kuznetsky Most 20 publik on kõige erinevam publik ning illustreerib tänapäeval lahusti publikut - see on nii stilistid kui ka rikkalikud õlled ja lihtsalt fashionistas, lükates palgast uutele tossudele. Kuznetsky kõige rohkem 20 komplekti kuuluvad plaanid kirjeldavad nüüd täiesti, mida kogu Moskva jaemüük liigub - loomulikult online-kohalolekule: "Hiljuti käivitasime e-poe, mis võimaldab nüüd mooduseid kogu maailmas näha ja valida kõige lahedamad asjad, mida me valime. Üks prioriteete on KM20 globaalse kohaloleku arendamine. " Mitte ainult KM20, vaid kõik kaasaegsed jaemüügid on juba aru saanud, kui oluline on oma veebipoe olemasolu. Teine vanas Moskva mängija luksussegmendis hakkas arendama oma kohalolekut jõuliselt. Käivitati veebipood SVMoscow - see koht, mis kuulus kord poolsuletud režiimis. Aga mida öelda, on mõni online-kauplus isegi TsUM-is, mis on muutuste puhul tavaliselt raske.
Paljudel viisidel oli 90-ndate aastate ja nullil põhineva luksusliku kompromissitu ja halastamatu vaim, mis oli hea maitse ja uhkusega jaemüüjate poolt, järk-järgult ammendunud ning Kutuzovski prospektis asuvad butiigid ei ole enam linna moodsad tunnused. Ja kuigi Dolce & Gabbana on ikka veel kõige enam müüdud ja edukas Mercury kaubamärk, on see kogu-vene ja isegi eraldi võetud Moskva kontekstis enam luksuse sünonüüm. Rääkimata sellest, et "moe ja stiili" monopol ei ole enam olemas. Selleks on kasulik tänada kallid intellektuaalsed kaubamärgid, mis on viimastel aastatel avanud Céline'lt Stella McCartney'le, ja internetipoed ning loomulikult massiturg kogu selle mitmekesisuses, võttes operatiivselt vastu ja kohandades kõiki suundumusi.
Fotod: 1, 2 kaudu Shutterstock, Leform, Village