Kuidas taastuvad 20. sajandi alguse legendaarsed moemajad
suletud erinevalt Mingil põhjusel omavad legendaarsed kaubamärgid endiselt tohutut potentsiaali, tänu millele meelitatakse uusi investoreid. Nii müüdi 1930. aastal suletud legendaarse Paul Poireti moemaja hiljuti müügiks. Kuni 28. novembrini saavad potentsiaalsed ostjad oma pakkumisi pakkuda kaubamärgi praeguse omaniku, prantsuse ettevõtja Arnaud de Lummeni poolt korraldatava online-oksjoni kaudu, kelle taga on 2006. aastal Vionneti maja edukas taaselustamine ja vana Prantsuse kottide ja kohvrite tootja Moynat taaskäivitamine. Me räägime üksikasjalikumalt temast ja veel viisest majast, mille taaskäivitamine on muutunud kauaoodatud või vastupidi ootamatuks.
Paul Poiret
Paul Poiret on couture'i asutajate, 19. sajandi kahe peamise moelooja, järgija ja õpilane: Charles Frederick Worth ja Jacques Doucet. Esimene püüdis kaotada krinoliinid, pakkudes neid asendama rongiga seelikuga ja Doucet tsiteeris Ida kunsti ja õmbles nn kodu tee kleidid. Poiret, kes alustas oma karjääri oma stuudios, jätkas oma ideede arendamist ja asutas oma moemaja 1903. aastal.
Poiret vabastas naised korsetist ja sai oluliseks näitajaks vabanenud femmes libérées'e jaoks. Couturier muutis mitte ainult selle aja stiilid, vaid ka naiste ilu standardeid. Naiste soovi vaadata oma kleidid hästi, hakkas moodne õhuke spordi näitaja, mida korsett ei köitnud - 1905. aastal tegi ta ettepaneku särk-lõigatud naise kleitiks ja siis kleidid idamaiste motiividega. Pärast “Vene balleti” ekskursiooni tohutut edu Euroopas Dyagilevi „Scheherazade” toodanguga hakkas teatri kunsti suur fänn Poiret tutvustama idamaiseid motiive.
Euroopa naised tervitasid entusiastlikult rõõmsad värvid, elegantsed mustrid, haremi püksid ja kuldniitidega tikitud tikandid, pärlid kaunistatud turbaanid ja kallid suled. Kuulsa kapteni klientide seas oli Isadora Duncan, kes kutsus teda mitte geeniuseks. Teine Poiret'i leiutis on kitsas „lame seelik” (nn hobble-seelik), mis meenutab merineitsi saba, mis võimaldas liikuda vaid väikeste sammudega ja põhjustas klientide segamise. Nad kandsid seda laia äärega mütsidega suletud mütsiga. Paul Poiret on ka esimene moelooja, kes 1911. aastal vabastas oma parfüümimargi, nimetades neid oma vanima tütre Rozini järgi. Lisaks oli Poiret turundaja: ta leiutas pudeli disaini, pakendamise ja reklaami.
Pärast esimest maailmasõda kaotas huvi Poireti teoste vastu. Tema mudelid, mis sümboliseerivad igavest pidustust, muutusid sõjajärgse perioodi jaoks ebaoluliseks ning Poiret'i kaubamärk ei konkureeri uute moemajade, sealhulgas Chaneliga. Poiret oli sunnitud oma maja 1930. aastal sulgema. Poiret veetis viimased päevad vaesuses ja suri 1944. aastal. Huvi Poireti teoste vastu taaselustati 50-60ndatel aastatel tema leske ja muusikute Denise Poireti esitamisega - disainerite vintage-esemed hakkasid hinnatõus, tema töö näitused kogusid rahvahulka austajaid ja kogujad ostsid kõik oma nimega seotud asjad. Kuid kaubamärgi tegelikust taaselustamisest saab rääkida alles pärast enampakkumist 2014. aasta novembri lõpus. Praeguse omaniku Arnaud de Lummeni sõnul, kes nimetab legendaarseid suletud kaubamärke, on Poiret maailmas nii kuulus, et see võib meelitada investoreid isegi turgudest, mis pole meile veel teada.
Jean patou
Ajalugu moemaja Jean Patou on täis tõusud ja mõõnad. 1912. aastal asutatud moemaja pidi esimese maailmasõja puhkemise tõttu oma töö 1914. aastal katkestama. Vaidluste eelõhtul õnnestus Patouil müüa uusim kollektsioon peaaegu kõigile Ameerika ostjatele ja minna ees. Juba 1919. aastal avati Jean Patou maja. Ajalugu on näidanud, et kõige olulisemad muutused moes (nagu ka teistes valdkondades) ilmnevad täpselt pärast sõdu: jubileerumine, inimesed ihkavad suured muutused. Ja selliste muutuste isikustamine oli Jean Patou.
See asi, mida Patu sai 20-ndate aastate tüdrukute klappide garderoobiks, aitas kaasa androogiliste siluettide tekkele. Tema tavapärased seelikud põrandale lühendades oli ta üks esimesi, kes naise jalgu lõi ja lõi mitte ainult ilusaid, vaid ka mugavaid riideid, sealhulgas spordirõivaid. Koos Coco Chaneliga ja Elsa Schiaparelliga töötas Patou tennise mängimiseks naiste asjade loomisel. Prantsuse sportlane ja meister Suzanne Lenglen võitsid 1920. aastal Antwerpenis kulla tema plisseeritud seelikus. Üks spordirõivaste pioneeridest Patou uskus, et uuenduslik stiil on sportlik siluett.
Patou uuenduslikud ideed olid liberaalsete ameeriklaste seas väga populaarsed, mis õõnestas tema äri stabiilsust pärast Wall Streeti kokkuvarisemist 1929. aastal. Tema teine innovaatiline idee aitas tal ellu jääda Patou, mis on aastakümneid hiljem pinnal püsiv parfümeeria, majanduskriis. Mark Boan, Karl Lagerfeld ja Jean-Paul Gautier püüdsid Jean Patou kaubamärgi all endise suuruse riideid taastada erinevatel aastatel.
Christian Lacroix, kes juhtis Jean Patou maja 1981. aastal, naasis ettevõtte kuulsusele ja suurtele sissetulekutele. Sellele startile järgnes kiire langus ja 1987. aastal pärast Christian Lacroixi lahkumist, kes otsustas luua oma kaubamärgi, suleti Jean Patou maja. 25 aastat pärast sulgemist pidi brändi taaselustama - praeguse maja asepresidendi Bruno Georges Kottari võttis üle tema elustamist. Siiski on endiselt raske ennustada, kui edukas on brändi tegevus, sest nagu te teate, ei ole ajalooline pärand edu tagatis.
Vionnet
Vionneti maja ajalugu algab 1912. aastal. Brändi asutaja prantslane Madeleine Vionne tegi revolutsiooni moes oma unikaalse klammerdatud kleididega, tänu millele kangas kangas laineid voldeid ja asjad korrati naise keha kõveraid. Enne ateljee avamist sai ta, nagu Poiret, kogemusi Jacques Douceti ateljees. Võimalik, et Vionne ei loonud riideid, mida ta ehitas arhitektuurse joonise täpsusega, drapeerides iga kord uue kanga otsekui mannekeeni: couturieri peamine põhimõte oli kujundada rõivaid joonisel.
Ta oli inspireeritud Isadora Duncani antiik- ja balleti-kostüümidest, ta soovis korsetid tühistada ja väitis, et naise keha vabastamise kontseptsioon kuulus temale, mitte Paul Poiretile. Kuigi tõenäoliselt oli idee lihtsalt õhus: paljud disainerid omistasid selle ise. 1920. aastatel ilmuvad tema teosed viited idale ja kubismile, tsiteerib kimonot ja loob kolme peamise vormi geomeetrilisi kleidid: ristküliku, ruudu ja ringi. Suuresti tänu sellele, et Vionne oli üks esimesi moemudelite rentimisest, sai mudelite eriala maineka. Määrdunud mudelid ilma korsettideta, paljajalu või sandaalideta. Esimese maailmasõja ajal piirati ja taasalustati äri 1922. aastal uuel skaalal. Pärast Pariisi ateljee avamist Montaigne Avenue'l avas ta omaenda poodi New Yorgis Fifth Avenue'l, kus valmistati klientidele valmis kleidid. 1929. aastal jõudis kodus töötajateni 1200 inimest.
Teise maailmasõja algusest 1939. aastal suleti Vionneti moemaja. Pärast 49 aastat ostis firma ärimees Guy de Lummen ja 2006. aastal püüdis tema poeg Arnaud de Lummen taaselustada brändi endist suurust. Brändi tööle meelitas Kreeka disainer Sophia Kokosalaki, mis on tuntud oma drapeeringu poolest. Siis võttis Marc Odibe oma kogemuse Prada ja Hermèsiga. Kuid sel eesmärgil palgatud kunstijuhataja Marc Odibe ei suutnud seda ülesannet täita. Järgmine brändi disainer Rodolfo Palliunga, kes nüüd juhib Jil Sanderi maja, ei suutnud sellega toime tulla.
2009. aastal omandas Itaalia dünastia pärija Matteo Marzotto de Lummeni perekonna moemaja, kes oli Valentino juba 2000ndate alguses taasalustanud. 2012. aastal ostis bränd Goga Ashkenazi ja isiklikult hõivas disaineri tooli, kutsudes Hussein Chalayani couture'i liinile, kes töötab samaaegselt oma kaubamärgiga. Chalayani nägemus on sarnane Madeleine Vyonne stiilis. „On asju, mida peate kõigepealt looma ja seejärel visandama,” ütleb Chalayan, kes kasutab oma mudelites keerukaid kihilisi kärpeid ja arvukaid drapeeringuid.
Schiaparelli
Schiaparelli asutaja teoseid ja kaubandusliku valmisriide kontseptsiooni autorit, Itaalia Elsa Schiaparelli, võib nimetada reformatiivseks. Rival Coco Chanel muutis oma suhtumist kudumisse - tema mustad silmkoelised pulloverid, mille geomeetrilised mustrid olid (vööri ja kolju vahele), muutis 1927. aastal moe ümber ja sai bestselleriks Ameerikas, kus Elsa avas hiljem mitmeid poode. Koos Jean Patou ja Coco Chaneliga arendas ta 20-ndate aastate lõpus oma butiikis Pour le Sport välja spordirõivaste ja moodsate rõivaste idee, näidates tennise kleidid, seelikuid, ujumisriideid ja suusavarustusi. Lisaks oli ta üks esimesi, kes kasutas oma kleidide jaoks tõmblukku. 1930. aastatel töötas seal rohkem kui kaks tuhat töötajat.
Elsa on tuntud kui sürrealistlik disainer, kelle ekstravagantseid ideid kasutatakse ikka veel tänapäeval. Tema kirg sürrealismi ja dadaismi vastu 30-ndatel oli peegeldunud kommide ja maapähklite kujul, kottides muusikakastide kujul või Salvador Dali värvitud siidist kleit homaaridega. Koostöö Dali vastu ei piirdunud sellega: ta maalis talle huulepulkade ja parfüümide reklaame ning Elsa kujundas asju vastavalt oma visanditele - näiteks kaelaskübarale. Sõjajärgsetele nõuetele ei olnud seda lihtne kohandada, nagu paljud selle ajastu kujundajad. Ja kuigi tema poolt 1928. aastal asutatud parfüümi liin oli edukas ja aitas mõnda aega ehitada maja, suleti 1954. aastal Schiaparelli moemaja.
2007. aastal ostis kaubamärk Todi omanik Diego Della Valle, kuid Schiaparelli tagasitulek lükati edasi 2014. aastani, kuigi üks Schiaparelli taaselustamise katseid oli Christian Lacroixi arvel. Selle tulemusena esitas alles jaanuaris Pariisis toimunud High Fashion Weekil uue maja loominguline juht Marco Zanini 2014. aasta kevad-suvi taaselustatud maja esimese couture kollektsiooni. Marco Zanini töötab osavalt maja arhiiviga (ahvkarusnahk sai moodsaks tänu Schiaparellile ja temale Zanini töötab) ja juba kahes kogumikus tõestas ta, et sürrealismi ja teatrikalikkus on just see, mida tänapäeva moel puudub. Vähemalt Tilda Swintoni kaastunne on juba saanud uuendatud moemaja.
Charles James
Vaatamata oma briti päritolule on Charles James tuntud kui esimene Ameerika couturier. Alustades karjääri väikese mütsikauplusega 1926. aastal, teenis Charles James ühe tähtsaimate disainerite tiitli. Selles mängis olulist rolli suur depressioon. Pärast kriisi, Wall Street, paljud Pariisi couturiers Ameerikas kehtestatud 90 protsenti tollimaksu ja nad pidid lõpetama oma äri ja nende koht võttis kohalikud disainerid. Nende hulgas oli Charles James ja mitu ajastust: Main Boher, Elizabeth Hawse ja Muriel King.
Charles ei olnud lihtsalt moelooja või skulptor, vaid arhitekt. Näiteks sai 30-ndate aastate keskpaigast disaineri poolt loodud tepitud jope lisaks õhtulöögile ja Salvador Dali „pehmele skulptuurile“ kaasaegsete tepitud jakide esivanemaks, isegi kui see oli inimeste riietuses, mis on kaugel moest. Lisaks tepitud jopete visiitkaartidele sai Jamesist palli kleit "Four Leaf Clover", mis oli peaaegu inseneristruktuur. Kleit koosnes neljast kihist: tafeti alus, tihe petticoat, petticoat-kiil ja ülemine kleit. Selles oli raske liikuda, kuid see tundus hingematult.
Naiste ebamugavustunne ei peatanud disainerit, kes lõi hoolikalt kunstikunsti riideid: tema pallijalad võivad kaaluda kuni 8 kg. Charles James oli mõnevõrra fanaatik ja perfektsionist: ta võis sama mudelit korduvalt ümber teha, kohandades iga detaili matemaatilise täpsusega, töötades varrukate täiusliku lõikamise pikka aega ja kulutades talle palju raha. 1950. aastatel vähenes Charles Jamesi karjäär ja tema vastumeelsus mooduse muutuste vastu võtta oli põhjus. James ei suutnud jõuda masstootmise tekkimisega ja loobuda keerukast lõigust odavamate mudelite huvides. Kuid võlad ja maksmata maksud sundisid teda 1958. aastal täielikult moemaailmast lahkuma.
2014. aastal rääkis maailm jälle kaubamärgist Charles James. Pärast palli, mille korraldas legendaarse moekunstniku Met Gala Costume Institute, kuulutati, et Ameerika filmitootja ja Miramax Films Harvey Weinsteini kaasasutaja võtaks üle brändi taaselustamise - ta sõlmis Charles James'i lastega lepingu litsentsi ostmiseks, mis võimaldab kaubamärgi edasist omandamist. Brändi tagastamine on planeeritud loominguliste konsultantide juhtimisel: Marchesa kaasasutaja ja disainer Georgina Chapman ja tema vend, president Marchesa, Edward Chapman.
IRFE
IRFE brändi asutas 1924. aastal Pariisis vene emigrantide poolt: Nicholas II Irina ja tema abikaasa Felix Yusupov. Nende nimede kokkuvolditud esialgsed tähed andsid nime aristokraatlikule majale igas mõttes. Kui Pariisi moemajade kliendid Yusupovi paar teadsid kõrgetasemelisi saladusi, osalesid nende sõbrad ja sugulased kollektsiooni loomisel. Hoolimata klassikalisest disainist näitasid nende Pariisis asuvaid riideid androognilised mudelid à la garçon, ja couturier pidas silmas spordirõivaste arengut. Aastal 1926 tutvustas IRFE oma parfüümi rida, mis koosneb neljast lõhnaainest: Blond blondidele, Brunette brünettidele, Titiane pruunidele juustele ja Grey Silver naistele "elegantses vanuses". Erinevalt teistest majadest nimetas IRFE juuksevärvi otse ja pööras tähelepanu keskealistele naistele, pühendades ühe lõhna keisrile Maria Feodorovnale.
Kahekümnendate aastate majanduskriis mõjutas paljusid maailmamajanduse sektoreid ning 1931. aastal pidi IRFE pärast paljude teiste ettevõtete pankroti kuulutama ja sulgema kõik oma filiaalid. Kuid brändi parfüümi liin kestis kuni 60ndate alguseni ja üks kleidid kodus langes New Yorgi metropoli kunstimuuseumi kostüümide instituudi.
Brändi tagasipöördumine 90-aastase vaheaja järel oli mingil määral tingitud moeajaloolast Alexander Vasiljevist. Olga Sorokina õppis majast oma raamatust „Beauty in Exile” ja pärast oma lapselaps Yusupovi, Xenia Sheremeteva-Sfiri kohtumist, pani ta legendaarse moemaja taaselustamisele. Eelmisel aastal tegi Romanovide maja 400. aastapäeva esimeseks sammuks uuendatud maja IRFE - uue kollektsiooni näidati Pariisi moenädalal. Täna üritab kodus loominguline meeskond mitte ainult säilitada, vaid ka moderniseerida IRFE kollektsioone.
Fotod:Metropoliidi kunstimuuseum, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet