Gallianost Lagerfeldini: Miks diskrimineerimine läheb moest välja
Eelmisel nädalal Stefano Gabbana instagram Perekapslite kollektsioonist oli fotosid mitmetest asjadest - kõige kirjalikumalt ja kaasaegsemalt. Brändi kaunistavad kotid ja t-särgid abielupaaride kujul - heteroseksuaalsed ja samasoolised, igas vanuses ja nahavärvides, hõlmates sugulasi ja lapsendatud lapsi. Kollektsioonist sai osa ulatuslikust projektist #DGFamily (kus nad pakkusid näiteks saata emadelt ja tütardelt fotosid samasse varustusse) ja see tähendab natuke rohkem kui lihtsalt ajahetke vaimu teenimist.
Eelmisel aastal näitas Domenico Dolce mõnevõrra erinevaid vaateid perekonna väärtustele. Märtsis toimunud intervjuus Panorama itaaliakeelse sõnavõtuga rääkis disainer avalikult homo vastu samasooliste paaride vastuvõtmise ja lapsendamise vastu ning kutsus lapsi „asendus emadeks” asendus emadele sündinud lastele. Vastus oli tormiline, muusiku, abikaasa ja kahe poja isa Elton John mitte ainult ei kritiseeris disainereid, vaid nõudis ka brändi riiete boikoteerimist, luues #boycottdolcegabbana sildi - selle alla on postitatud 5754 fotot. Skandaal lahendati osaliselt avalike vabanduste abil, kuid tõstatati mitmeid olulisi küsimusi, sealhulgas sisemise homofoobia kohta, kuidas katoliku itaalia traditsioonid on brändi DNA-sse õmmeldud ja kui palju nad suudavad avaldada survet isegi neile, kellel on maailmakuulsust, raha ja ) vabadus.
Domenico ja Stefano ei ütle kunagi, et perekond on nende ettevõtte vastus kriitikale, kuid kollektsiooni ei ole võimalik vaadelda eraldi eelmise aasta piinlikkust. "Me arutasime seda probleemi palju ja mõistsin, et ma eksisin. Igaühel on õigus teha oma valik," ütles Dolce Vogue'ile augustikuu intervjuus ja kommenteeris planeedi peamist moeajakirja: „Mis see on? Tõeline meeleparandus või katse maine ja maine säilitamiseks äri? " Näib, et Dolce & Gabbana kauplused ei ole suletud, hooajalised kogud on endiselt soojad, müük kasvab ja peaaegu 8 miljonit inimest vaatavad kaubamärki Instagramis. Miks leidis duett vajalikuks taas (ja seekord "õigesti") rääkida sellel teemal? Pealegi ei reageerinud kõik sellele žestile imetlust: piltide alla ilmus sadu homofoobseid kommentaare, mille jaoks keegi ei kavatse vabandust paluda. "Maailm on hulluks läinud" - nende kõige lojaalne ja tsensuur.
Loomulikult ei läinud maailm hulluks - paljudele on raske mõelda, et see muutub. Iiri inimesed hääletavad rahva poolt, et lubada samasoolisi abielusid, naised mässavad ebavõrdse palga eest, mehed lähevad vägivalla peatamiseks mini-seelikutesse. Üks peamisi Oscari kandidaate on peavoolu melodraama transseksuaalse naise "Tüdruk Taanist" kohta, kus igaüks purustab, sõltumata soost ja soost. Isegi populaarne tabloid Daily Mail hakkab rääkima anti-seksistlikest seisukohtadest ja see on väga kindel signaal.
2016. aastal on võimatu olla silmapaistev mängija selles tööstusharus, mis on seotud ajahetkega tabatud punktiga ja kuulutab kunstliku viljastamise jumalatuks. Need muutused ei alanud sees, vaid tulid väljastpoolt: kui liin tuli moes, selgus, et tavalised inimesed olid selles hõivatud, sealhulgas konservatiivsete või seisvate vaadetega inimesed. Ja mitmed illustreerivad näited on näidanud, et keegi teine ei süüdista selliseid vaateid ekstsentrilisuse ega naiivsuse suhtes. Mood on tõsine äri, ja sama Domenico ja Stefano avalik rehabiliteerimine on olulisem kui gay-sõbralike kottide ostmine Venemaal või Araabia Ühendemiraatides.
Sotsiaalne vastutus on selge arusaam sellest, et iga samm, mida te võtate (isegi kui see on kottide väljalaskmine), võib mõjutada publikut teatud viisil ja kujundada oma seisukohti, kuid nali on see, et vaatajate vaated on juba moodustatud. Vähemalt selle edasijõudnud osa. Jah, Dolce & Gabbana müük ei langeks kohe kokku, kuid aja jooksul, kui disaineri seisukohad oleksid reaktiivsed, oleksid nad kindlasti kahanenud. Mitmed mudelid, stilistid ja toimetajad, kaubamajad ja online-kauplused lõpetaksid järk-järgult nendega töötamise. Ja kui Domenico ja Stefano ei kavatse pensionile jääda, on nende kapslite kogumine praeguses olukorras üsna pädev äriotsus.
Mood on pikka aega olnud taevane olemus, mis saadab direktiive maa peale: mida disainerid ütlevad on õige, mida nad õmbavad on ilusad. Kuid kolm aastat tagasi sai selgeks, et jõudude joondamine oli muutunud: kui 2013. aastal nimetas Karl Lagerfeld Adelile “pseudo-romantilise hoolitsusega” “natuke liiga täis”, ei näinud ta mõtete valitsejat, vaid vananenud lukisti. Pärast neid sõnu oli Adele see, mida ta oli, ja selle asemel tahan uskuda, et Lagerfeldis on midagi (või vähemalt selles keeles) muutunud. Vähemalt rohkem katseid häbistada isikut vööümbermõõdu eest ei täheldatud ja see ei ole tõenäoline.
On võimatu mitte meenutada veel ühtegi rohkem arutatud ja dramaatilisemat pretsedenti - John Galliano antisemitistlikku vaenlast, mis maksis disainerile mainet, Christian Diori karjääri, paljusid kuulsaid sõpru, raha, oma kaubamärki ja tervist. Jah, Galliano oli võimeline ennast taastama ja tööle naasma, loomingulise juhi Maison Margiela ametikohale, kuid see elulugu on selgelt disainer. Kevadel andis Galliano Londoni keskmises sünagoogis kõnepruuki ja tema tugirühm oli Rabbi Barry Marcus. Kas see oli, kordades Vogue'i küsimust, hea tahte žestit või püüdlust hoida tööstust? Te ei tohiks proovida ära arvata (ja see ei ole meie tegevus), kuid on selge, et ei Chanel, ega Christian Dior ega Maison Margiela ei saa endale lubada, et nad oleksid diskrimineerivate seisukohtadega samal pardal.
Vanemad mudelid seksivad ehteid Vogue Paris, sest ilu ja sugu ei ole vanuses; mehed tulevad poodiumile kontsadesse, rhinestones ja meikidega Ashishi näitustel, sest mood ei sõltu soost ja sugu sõltub soost; Rick Owens vabastab poodiumile mehed ilma aluspüksideta (sest on aeg võtta kehaoskus) ja ripub naised üksteise kaela ümber (kuna tüdruk on võimeline). Meie silmade ees kulub aeg, kui oli võimalik öelda: „Kui naise keha on hästi hooldatud, siis on alati keegi, kes ostab naaritskabari,” ja seda veelgi enam, et proovida seda karvkatet müüa.
Fotod: Akne, Dolce & Gabbana
