Kui suundumused tulevad
Margid toodavad aastas 10 kollektsiooni ja nagu te märkisite, jagunevad nad kõik suundumusteks. Wonderzine mõistab, kes kujundab aastaaegade ja tulevaste aastaaegade suundumusi, sest moeanalüütikud ennustavad neid ja võtavad vastu rõivamärke.
Kui te järgite moe, siis tõenäoliselt teate, et nüüd toodavad kaubamärgid 2014. aasta sügiseseid kollektsioone - 2014. aasta sügist. Viimasel tootmisetapil on 2014. ja 2015. aasta sügisel ja talvel kogude näidised - 2014. aasta ja sügisel - sügisel / talvel 2014 / 2015. See tähendab, et enamik kaubamärke on juba hõivatud kevadhooaja, kuurordi 2015 ja 2015. aasta kevad- ja suvekogude kogumiste plaatide ja visanditega - 2015. aasta kevadel / suvel. Loomulikult räägime Alexander Wangi ja Burberry Prorsumi globaalsetest kaubamärkidest. Givenchy ja Prada. Selgub, et need kaubamärgid toodavad aastas kümneid kollektsioone: pidage meeles Rahvusvahelise Herald Tribune'i kriitiku Suzy Menkese artiklit moe uue tempo - uute toodete lõputu paraad. Sellise muljetavaldava hulga rõivaste valmistamiseks nii lühikese aja jooksul kulub rohkem kui lihtsalt disainerite ja stilistide meeskond, kes suudavad ideid 24/7. Enamikul juhtudel aitavad neid trendiprognoosijad - inimesed, kes tegelevad moesuundade ennustamisega. Nad analüüsivad sadu erinevaid tegureid ja määravad kindlaks, kui kaua topsi, mille ribaga on sinise tooni tahad tulevikus kanda. Lisaks võib suundumuse prognoos olla nii lühiajaline (2016. aastaks) kui ka pikaajaline - 2020. aastaks. Igaüks saab juurdepääsu sellele analüütikale: piisab, kui osta Première Visioni trendiraamat või tellida vastav tasuline uudiskiri WGSN-ilt, online platvormilt, mis 1990ndate lõpus tegi trükitud trükiraamatutele tõsise konkurentsi.
Mis on suundumuste analüüsi alus - või lihtsamalt, kust need suundumused, mida nad ennustavad ja seega dikteerivad, tulevad? Võib-olla on trendianalüütikute vaatluse kõige olulisem eesmärk tarbijad, see tähendab absoluutselt kõik inimesed. Pange tähele, et fookusgrupid on nii eelmisel hooajal. Aastal 2009 käivitas Ameerika disainer Julia Fowler koos sõbra ja programmeerija Joffrey'ga platvormi Edith, mis analüüsib klientide tegevust erinevates veebipoodides ja kommenteerib sotsiaalseid võrgustikke. Saadud andmed muudavad jaemüüjatele ja tootjatele täiesti selgeks, et nende toote hind on piisav, arvestades tema moekasust võrreldes konkurentidega, kui kaua kestab armastus leopardile. Edithi kliendid on Asos ja Gap, kes osutusid juhinduma mitte ainult järgmise hooaja trendi aruannetest, vaid ka kaugematest ja sihikindlamatest prognoosidest.
Teine oluline omadus, mis annab trendianalüütikutele mõtteainet, on popkultuur. See on esiteks kuulsused, mis mõjutavad otseselt masside mõtteid. Näiteks 2000-ndate aastate alguses hakkasid kuulsused kuulsate kostüümide fotosid joonistama. Juicy Couture - ja spordidressid muutusid vabaajarõivasteks, ja kui Beyonce ja Rihanna kannavad kottidega T-särke, millel on numbrid ja lühikesed denim lühikesed püksid, siis nende tõenäosus ilmub Topshopi kollektsioonidesse suureneb kohati. Muide, Briti brändi disainiosakonna juhataja Emma Farrow märgib, et teine osa popkultuurist - filmid, muusika ja kunst - mõjutab suundumusi. „Nüüd ostavad nad mitte ainult riideid, vaid ka esteetikat. Kui Metropolitan'i muuseumis avaneb näitus punkide kultuuri kohta, siis peagi inimesed tahavad ise proovida oma kujutist - need on tänapäeva ostjad,” kommenteerib Farrow. Mood on tegelikult osa popkultuurist. Kui näitused muutuvad rahvuslikuks spordiks, saavad need näitusel osalevad inimesed - tänavate blogide kangelased - Scott Schumann ja Tommy Ton ajastute kuulsused. Paljude suundumuste määravad Ada Kokosar, Suzy Lau, Taylor Tomasi Hill, samuti Helen, Miroslava ja Ulyana.
Mood, nagu kõik muu maailm, on tsükliline, nii et seda saab osaliselt arvutada. Lihtsalt näide: 1960. aastate suundumused taaselustati nii 1980ndatel kui ka 2000. aastatel. See tähendab, et välimust ja harjumusi mõjutanud aastakümneid tsiteeritakse ligikaudu võrdse sagedusega. Kuid moe kasvukiiruse tõttu muutub selle tsükkel lühemaks. Pealegi ei ole aastaaegade jaotus aastaaegade jooksul: viimaste näituste kohaselt räägib samal ajal 3.1 Phillip Lim 1990. aastatest, Rochasest - umbes 1960ndatest ja Giorgio Armanist - umbes 1940. aastatest. Suundumuste tsüklit on võimalik kirjeldada spetsiaalsete ülikoolide poolt - nagu majandustsüklid. Nad müüvad neid teadmisi moemajadele - nad ei räägi sellest avalikult. Tagastame trendianalüütikute juurde. Style.com vaatleja Tim Blanks soovib alati korrata, et mood muutub ühiskonna mõju all. Näiteks kaitsesid naised 1970ndatel ja 80ndatel aastatel eriti jõuliselt meeste võrdseid õigusi - ja kulunud püksipüksid. 60ndate seksuaalne revolutsioon ja disainer Mary Quant esitlesid meile mini-seelikuid. See hõlmab ka subkultuuride mõju teatud välistele koodidele moel: need on punks, hipid ja preppies. Trendianalüütikud hindavad tänapäeva maailma sotsiaalseid nähtusi. Greenpeace võib provotseerida moe kunstlikuks karusnahaks, Pussy Riot - värske neoonvärvi blokeerimiseks ja viimased sündmused Ukrainas - kollase ja sinise kombinatsiooni.
Asjaolu, et paljud disainerid tuginevad trendi prognoosidele - mis on juba ilmnenud kollektsioonide korduvatest värvidest ja kujudest - ei tähenda, et maailmas ei oleks ruumi loovusele. On moemajaid, mis ise kujundavad põlvkonna välimust ja dikteerivad, kuidas tüdruk peaks riietuma. Nendeks on näiteks Hannah MacGibbon ja Phoebe Failo, kes viie aasta jooksul riietasid meid kõik siidist tuxedos ja beežkihtides, või Miuccia Prada, kes riietasid kõik värvilistes karusnahkades ja tegid neile kristallidega pommikoti. Aga kui teil on vaja koostada 10 kollektsiooni jaotuskava aastas, muutub uuenduste mõtlemine keerulisemaks. Raf Simons ütleb, et lühiajalised puhkused aitavad tal sellega toime tulla: disainer lahkub pärast iga valitseja loomist tühjas majas. On näha, et kõige võimsam loovuse impulss pärineb noortest ja koormatud ainult kahe disainerikollektsiooniga - nagu Iris van Herpen või Meadham Kirchhoff. See, muide, muutub kindlasti suurettevõtete osaks: just see juhtub nende kolleegi Jonathan Andersoniga, kes võeti Gucci, Keringi omaniku hoole all. Küsimus on selles, mis juhtub moega 10 või 20 aasta jooksul: kas 99% disaineritest ei vali mündi tooni ja bretooni riba laiust vastavalt trendiraamatule, et saada suundumusesse, mida nad kindlasti ostavad.