Tšetšeeniast Tbilisisse: Autoga sõites läbi Kaukaasia
Ausalt öeldes ei läinud me Tšetšeeniasse. Me jõudsime just Venemaale autoga ja lootsime koju liikuda ringristmikul: vaata Pridonie ja Kuban, pääseda Pyatigorskisse ja seejärel Gruusia sõjaväe tee otse Gruusiasse, kus Türgist, Balkani riikidest ja Ida-Euroopast naaseb Saksamaale, kus me elame . Tema jaoks toimus globaalne ja ilus plaan ning see, mis juhtus globaalsete ja ilusate plaanidega - ta ebaõnnestus kõige vähemal hetkel, jättes meid praegusest olukorrast välja.
Me sõitsime oktoobri alguses ja ma ei kartnud sõita mööda Gruusia sõjaväe teed - meil on sõpru ja sugulasi, kes seda kogu aeg kasutavad ja ei ole kunagi mingeid erilisi raskusi tekitanud. Me saime probleemideta Pyatigorskile ja hakkasime juba lootma, et kõik läheb sujuvalt edasi - ja siis hommikul, vahetult enne lahkumist, vaatasin kogemata uudiseid hommikuks. Selgus, et sel õhtul langesid Gruusia sõjaväe teele ja lumele möödunud tsüklon - ootamatult ja kuu või kaks enne - ja see oli autodele suletud. Teine lugu oli uudis sündmuste uue vooru kohta Ukrainas ja mitmepäevane "liiklusummik" selle piiril. Asjaolu, et me istume lihtsalt blokeeritud tee ja Ukraina vahel, ei lisanud mingit meelerahu, vaid asjaolu, et on raske saada Türgi jaoks muul moel himu: sa pead kas minema tagasi või minema läbi Ukraina või tegema teed läbi kõige raskema Kaukaasia osi ka Tšetšeenia kaudu.
Pöördunud minu tagaosas, otsisin internetist - üldiselt kirjutavad nad, et Kaukaasia kaudu on võimalik minna. Tugged sõbrad nendelt servadelt - nad ütlevad sama asja. Ma ei tahtnud plaane tühistada, samuti oli problemaatiline oodata - puhkus oli piiratud - me kontrollime, arutasime ja sõitsime välja.
Ciscaucasia kaudu on suur maantee E-50, kust eraldatakse Kaukaasia mäge ületav maantee E-117 - seda nimetatakse Gruusia sõjaväe maanteeks. Teine maantee läheb mööda Musta mere rannikut Sukhumi kaudu ja teises olukorras oleks see meie jaoks lühim ja mugavam tee, kuid Gruusia ei tunnista Abhaasia Vabariiki, nii et te ei saa Gruusiasse normaalselt ega tagajärgedeta minna. Nad kavatsevad minna E-50 juurde Makhachkalasse, seejärel Kaspia mere suunas Aserbaidžaanini ja ületada samal ajal Kabardino-Balkaria, Osseetia, Inguššia, Tšetšeenia ja Dagestan.
Asjaolu, et istume just blokeeritud tee ja Ukraina vahel, ei lisanud mingit rahu.
Alguses tundus tee üsna tuttav. Hea katvus, kaks rida külge, väga ilus Kabarda, Balkaria ja Inguššia väljaspool aknaid ning Osseetia territooriumil ületab maanteel õpiku "vägivaldne Terek". Kõik on üsna rahulik. Aga mida lähemal Tšetšeeniale, seda rohkem hävitati, politsei teedel, naised kurtide riietuses, inimeste silmad muutusid raskemaks. Siis puhkasime esimesel kontrollpunktil.
Kontrollpunkt näeb välja nagu tõkestatud teeosa, mis on kõigist külgedest eraldatud okastraadiga. Masinad läbivad selle läbi ükshaaval pärast dokumentide põhjalikku kontrollimist. Valvur on Vene politsei üksused, mis saadetakse ajutiselt teistest Venemaa linnadest - saime Kostromasse ja mitmetest teistest Volga piirkonna linnadest vägesid. Kontrollpunktid korratakse, seda kaugemale Tšetšeeniasse - seda sagedamini. Igaühel küsisin, kas see oli ohutu minna kaugemale - ja kõikjal nad vastasid sama asja kohta: „Nüüd on see küllaltki, kuid varem ...”
Tšetšeenia territooriumil oli tee ühel hetkel metsik. Korralik nelja sõidurajaga liikumine muutus kaootiliseks tihedaks vooguks, kus oli äkiline ümberehitus ja väikeste õnnetuste meri, maanteel surnud katusesse ja külad poolsündinud ümberehitatud pärast sõda, kaunistatud uute mošeedega. Ausalt öeldes oli raske seda kõike näha: tean hästi Ciscaucasia ja mäletan seda tervikuna. Ainult loodus oli rõõmus - mägede hämmastav ilu silmapiiril ja asjaolu, et siin ja seal on haritud põllud, aiad ja mesilased - aeglase, kuid taastumise jäljed. Nad ütlesid mulle, et Grozn on juba hästi ehitatud, kuid me ei jõudnud sinna.
Makhachkalas saabus hilja õhtul. Dagestan oli palju säilinud kui Tšetšeenia, Makhachkala tundus üsna rahulik linn, seal olid ka korralikud hotellid. Sellegipoolest otsustasid nad vaatamisväärsuste huvides siin mitte jääda, kuid siis - vanimale linnale Derbentis.
Makhachkala ja Derbenti vaheline tee on palju parem kui tšetšeen - katvus on uuem, inimesed on palju väiksemad ja linnadevahelised bussid ilmselt kulgevad. Derbent rõõmustas puhta keskuse ja määrdunud, purustatud, kuid värvika "vanalinna" - lamedate katuste ja savimajade, samuti kahe UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva mälestusmärgi - Juma mošee ja Naryni-Kala kindlusega linnast kõrgemal asuval mäel. .
Linnus ei ilmunud siin juhuslikult. Derbent asub nii, et see blokeerib Suure Kaukaasia või Pre-Kaspia, läbipääsu - vana tee, mis võimaldas Kaukaasia ületamist. Kokku oli kaks sellist lõiget - juba mainitud Gruusia-sõjaväe tee asetati teisele. Siinkohal kitsendab Kaspia mereäärne kitsas riba mägede ja Kaspia mere kalda vahel ning need, kes soovisid selle koha blokeerida, olid iidsetest aegadest - nii kaitseks kui ka rahaliste huvide eest. Tegelikult on Derbent nii vana: näiteks Naryn-Kala kindlus loodi kaheksandal sajandil ning Juma mošee peetakse vanimaks Venemaal ja loodi 733. aastal. Siin asuvad teed ei ole väga head, kuid hooned on hästi hooldatud, UNESCO annab raha oma rajatiste toetamiseks, mõlemat saab vaadata seestpoolt, sealhulgas mošee.
Vene-Aserbaidžaani piiri üleminek ei võtnud palju aega, kuid see tõi teisele maailmale ülemineku täieliku mõju - maailma, kus on head teed, puhtad kohad ja sõja märke. Mida kaugemal piirist, seda suurem on erinevus. Alles praegusel etapil hakkas pinge alluma ja ma tundsin, mil määral ma olin laastamisest, relvadega inimestest väsinud ja palju muud.
Vahepeal sõitsime Baku. Linn tundus kaasaegne, puhas ja ülerahvastatud - isegi hilja õhtul olid tänavad erksalt valgustatud ja hästi hooldatud kaasaegsed ja vanad hooned tõusid üle nende pea. Me saime hotelli, muutsime oma riided, läksime kesklinna, vaatasin ringi - ja olin šokeeritud.
Pinged hakkasid langema ja ma tundsin, mil määral ma olin laastusest, relvade ja sõja jälgedega inimestest väsinud.
Bakuu on naabritest nii erinev, et see tundub olevat võimatu. Linn on kaasaegne ja dünaamiline, kuid samas rahumeelne, mugav, palju vaatamisväärsusi ja eredamat maitset. Ei, ma mõistan naftatootmise võimalusi ja isegi kuulnud Aserbaidžaani majanduslikust imest, kuid ma ei arvanud, et ime oli nii suur. Ja siis ma sain "vanasse" linna - ja lõpuks kadusin.
Bakuu vana osa nimetatakse Icheri-Shekheriks ja see kuulub täielikult UNESCO maailmapärandi nimekirja. See on segadus kitsastest tänavatest säilinud keskaegse linnamüüri sees ja siinsed hooned on ehitatud peamiselt kaheteistkümnenda ja kuueteistkümnenda sajandi vahel. Neid säilitatakse, neid on palju, mõned neist on vaid viiekümne aasta vanused kaupmeeste ja käsitööliste majad ning paljud neist on ikka veel asustatud. Kvartal on väga atmosfääriline ja seda saab vaadata pikka aega - seal on tõesti midagi näha. Lisaks imelistele iidsetele tänavatele on olemas ka suured vaatamisväärsused - ja mošeed (sealhulgas üheteistkümnenda sajandi Mohammedi mošee, üks vanimaid riigis) ja Shirvanshahsi palee peaaegu sama ajastu ning iidsed karavanseraisid ja vannid ning palju muud.
Eriti tasub tähelepanu pöörata säilimise tasemele: paljudel hoonetel on algne ajalooline välimus ja isegi kaunistus, mis on selle vanuse hoonete jaoks üsna haruldane. Meile meeldis ka kaasaegsete ehitiste kujundamine, millel on riiklikud motiivid, ning esimese „õli buumi” ajastu üheksateistkümnenda sajandi kvartalid on üldiselt sarnased Barcelona olukorrale. Bakuus on tagasihoidlikud pargid, hubased kohvikud, meeldiv üldine õhkkond ja sõbralikud inimesed.
Aserbaidžaani eraldi rõõm on köök. Raske, huvitav, rikas ja mitmekesine ja jah - esimest korda olin linnas, kus "turistide" tsoonis nad nii hästi süüa saavad. Ja üldjuhul ei kohanud ma kogu päeva jooksul ühtegi asutust maitsetu toiduga. Siin on palju turiste - nii venelasi kui ka naaberriike - Saudi Araabia, Emirates ja Iraan.
Mul oli Baku halb mõte ja ma pole kunagi varem kuulnud, et selles on nii palju ajaloolisi hooneid, nii et üllatus oli suur ja linnas me plaanitud asemel kolm päeva hilinesime. Sellegipoolest oli vaja minna edasi Tbilisisse. Aserbaidžaani teed ei ole halvad (kuigi on näha, et piirkonnad on pealinnast märgatavalt vaesemad) ja Bakuu turismiobjektid ei ole siin piiratud. Seal on Shamakhi - endine Suur Siiditee linn koos iidsete mošeedega ja mausoleumidega (kas sa mäletad Pushkini muinasjuttilt Shamakhani kuningat? See on siit ja siin valitsesid siin Shirvanshah - Shirvani riigi valitsejad, kes ehitasid Bakuus), Sheki on oma ilusa kaheksateistkümnenda ja üheksateistkümnenda sajandi arhitektuur, Gobustani varu, kus säilivad unikaalsest loodusest säilinud primitiivsed koobasmaalid, mis on mitu tuhat aastat vanad ja paljud on väiksemad. Ja just Bakuu ja Tbilisi vaheline piirkond on meeldiv: lõputud aiad, kus puud põrkuvad granaatõunade ja kääride, pehmete mägede, vürtsikas maitsetaimede ja vaikuse all.
Tõenäoliselt kuulsid kõik Tbilisi ilu. See on naljakas, et linn tegelikult osutus täiesti erinevaks sellest, mida ma ette kujutasin. Väga vaikne, väga diskreetne, kuid samal ajal sellise võlu ja huumoriga, et silm ei rebi - ta on ületanud kõik ootused. Ajalooline keskus on hoonestatud puitmajadega, kus on rõdudega kaetud rõdudega terrassid. Paljud hooned vajavad meeleheitlikult taastamist, kuid isegi sellises halvas vormis on nad väga head.
Tbilisi osutus väga vaikseks, vaoshoituks, kuid sellise võlu ja huumoriga, et on raske oma silmad lahti hoida.
Lisaks vanade hoonete kvartalitele on Tbilisis ka iidsed kirikud (sealhulgas kaks kuuenda sajandi järjehoidjat, mõlemad väga heledad), suurepärane botaanikaaed ja kuulsad Tiflis'i vannid - samad, kus Pushkin varem oli. Üldiselt on Gruusia pealinn üks neist kohtadest, kus on parem tänavatel lihtsalt rännata. Atmosfääri täiendab veetlev arhitektuur, kohvi üldlevinud lõhn ja sõbralikud inimesed, kes on alati valmis aitama.
Noh, köök, aga kuidas ilma selleta. Ka kõik kuulsid Gruusia toidust, kuid tegelikult ei piirdu khachapuri ja lobio sellega, palju roogasid on palju vähem tuntud, kuid sageli huvitavamad. Ja ajaloolises keskuses on palju väikeseid keldri kauplusi, mis müüvad kohalikku veini. Ma elan nüüd Lääne-Euroopa osas, kus nad toodavad maailma parimat valget veini (ja see, kui midagi, ametlikku staatust), see juhtub, ma lähen maitsele, mul on raske üllatada, aga mul õnnestus. Ta küsis, millist tootjat - sommeljeer vastas: "See ei ole tehas, ma ostan seda kasvatajatelt, see ei toimu kauplustes."
Siis sõitsime läbi Gruusia läbi kõigi oma aedade ja põldude ning saime Batumi, mis asub Türgi piiri lähedal Musta mere rannikul. Ma ei tea, mis teda rohkem üllatas - ebatavaline arhitektuur, kus segati klassikalised ja idamaised stiilid, maitsesid art deco või metsas metsas kasvanud palmipuud, kuid ma lahkusin Transcaucasiast, millel oli rohkelt muljeid.
Vaadates tagasi, ma arvan, et teine kord sellisel viisil ei oleks läinud - lihtsalt ei soovinud jälle seda rahutut atmosfääri sattuda. Aga mulle meeldib idee naasta Tbilisisse, Bakuusse, et üksteist paremini tundma õppida, ja ma tahan ka minna Armeeniasse - seekord ei juhtunud see äkilise lume tõttu teedel, millest tegelikult kõik algas. Kuid tulevikus - miks mitte.
Fotod: kilinson - stock.adobe.com, Adik - stock.adobe.com, Gulbesheker - stock.adobe.com, Dmitri Monastyrskiy - stock.adobe.com
