Sonia Rykiel: disainer, kes määras vabaduse moe
25. augusti pärastlõunal andis Elysée palee välja ametliku pressiteate, kus teatati, et Sonya Rykiel suri. Ta oli 86 aastat vana, kellest kakskümmend oli Parkinsoni tõbi. Kuid kõige tõenäolisemalt te teate sellest - eile kirjutati kõik Sonyast, ajalehtedest ja uudisteagentuuridest blogidesse ja moe-veebisaitidesse. Lühikesed märkused elu peamiste verstapostidega, tütre Natalie tsitaadid ja maailma moe põhijooned: triibud, erksad värvid ja muidugi kudumid. Üheksakümmend protsenti nootidest nimetati “Sonia Rykieliks, kudumisriide kuningaks”. Justkui see vaakumis olev lause tähendab vähemalt midagi.
“Sonya Rykiel, kudumite kuninganna” on kooli “Pushkin on meie kõik” moodne vaste. Suurest luuletajast on parem teada, vähemalt, et ta on suur, kui üldse mitte teada, aga kas see on tõesti piisavalt? Kas Sonya Rykiel - kas see on triibulised kampsunid? Ja kes suudaks moe ajaloosse siseneda, mõtle sellele lihtsalt silmkoeline kampsun?
Tema surm näitas taas, kui kiiresti ja märgatavalt muutuvad reaalsus. Sonia Rykiel ilmus 60-70ndate aastate seksuaalse revolutsiooni kõrgusel maailma etapis, samal ajal kui The Beatles sai populaarsust ning Prantsuse valitsus konfiskeeris kogu lindid jooksvalt liiga erootilise laulu "Je t'aime ... Moi non plus" Jane Birkini ja Serge Gainsbourgiga. 1968. aastal, kui Rykiel alustas, võib riietus ikkagi olla väljakutse ja teha revolutsiooni (või vähemalt osaleda neis). Elle kaanele ilmus triibuline kampsun Poor Boy Sweater, mis ülistas Sonyat, ja sai kohe avalduseks, mitte ainult esteetiliseks.
Kuuekümnendate aastate lõpus ei olnud naised veel kandnud üleliigseid turtlenecke, mille eest nad väidetavalt puudusid kangast. Kuid paari kuu pärast ostis Audrey Hepburn Soniast kümmekond sellist kampsunit ja disainer jätkas "kirjutada intellektuaalse naise lugu, natuke imelik, mõnikord naljakas, tõsine ... Ta armastab kirjandust, maalimist, peole ja elu." Rykiel oli üks kahest 20. sajandi peamisest feministlikust moeloojast (mille jaoks ta sai hüüdnime Koko Rykiel) ja ta ei kartnud kõike: „Ma ei teadnud midagi ja seetõttu tegin ma kõik, mida tahtsin. vihmasadu, leiutasin vihmamantri. Kui see oli külm, tegin mantli. Ma järgisin oma instinkte. " Ta tegi minimalistliku disaini enne Jaapani laine saabumist ja tegi idee õmblema õmblused Belgiale lihtsalt sellepärast, et ta tundis seda, kuid lõpuks mõjutas ta omal moel kultuurirevolutsiooni kulgu.
2009. aastal nimetas Nicolas Sarkozy Prantsusmaa aukonsulli ordeni ettekandes Richelit "talumatult prantsuse disaineriks". Ja aasta enne esitlust ütles Rykiel: "Tänapäeval on maailmas liiga palju keskkonna- ja poliitilisi draamu, et olla tõeliselt vabad." Tema moel rõhutati "demode" - anti-moe ja ta riietas naisi sellistesse asjadesse, mida ta ise soovis kanda. Richelle Hamila ütles ajakirjanikele, lõi suundumusi, palus mudelitel naeratada ja tantsida poodiumil pikka aega enne Victoria saladuse näituse ilmumist. Tema maja ehitati täielikult tema isiksuse ümber: siin on karusnahkade kollektsioon, mis sarnaneb Sonya lemmik karusnahkadega, need on kõige mugavamad kampsunid, see on naljakas austus tema legendaarsetele punastele juustele.
Tänased disainerid ei saa seda endale lubada. Nad töötavad käsikäes turundajatega, müük on muutunud nende talentide näitajaks ning filmi- ja show-äri tähed on oma brändi stiili tõlkijad. Tingimused on muutunud ja Sonya tundis seda isegi nullis, kui ta lõpuks pensionile jäi. Ta mõistis kõige paremini, et 21. sajandil oli võimatu olla "talumatult prantsuse keeleks" või vähemalt talumatuks.
Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel - legendid, mis on viimastel aastatel kadunud, meelitavad miljoneid inimesi, isegi kui mass on teadvuseta seotud hüüdnimedega, mis on kaotanud igasuguse tähenduse (kudumite kuninganna, viimane härrasmees, peen kunstnik). See, mida nad tegid, oli puhas loovus, kõik selle ekstravagantsused ja ülemäärasused. Yves koos firma Andy Warhol suitsutatud Studio 54 ja jagatud lovers koos Lagerfeld. Oscar rivistas suurejoonelistele ausatele elegantsetele universaalsetele universumitele, mõtlemata trikotaažide mugavusele ja kas tema riideid saab pesta kirjutusmasinas.
Sonya kuulutas vabadust ja naiste õigusi - mitte ainult seksuaalsust - ja ülistas Prantsuse naiste elustiili, kes tahtsid sensuaalselt ja lõdvalt riietuda, juhindudes ainult omaenda ideedest ilu kohta. Tema kangelanna armastas reisida, seksida ja tantsida peol, kui see ei olnud selline legitiimne okupatsioon. Ja kuigi nostalgiat moes ei saa kunagi ära viia, siis mõnikord tahad sa olla natuke kurb, et me elame mõnel muul ajal. Sellel on palju eeliseid, humanismi ja õigemat vabaduse mõistmist, kuid ei ole sõitu ega tunne "põlve süvamere", mis võimaldas suurte disainerite ilmumist.
Sonia Rykieli bränd kogeb praegu teist sünnitust - seda esindavad Jagger õed, mõlemad põhiliinid on väga kaasaegsed, loominguline direktor Julie de Libran ei ole väsinud komplimentide vastuvõtmisest ja koostööst. Ei ole teada, kuidas meedia reageeriks disaineri surmale, kui kaubamärgil Richel ei oleks kõike head. Kahekümnendal sajandil ei elanud üks või kaks andekat moelooja, vaid mood ja moe, et minevikku kiiresti unustada.
Kui Jeanne Lanvin (tänu Alber Elbazile ja Lanvini meeskonnale) on hästi meelde tuletatud, siis Paul Poiret on ainult need, kes on enam-vähem sügaval moel ja ilma temata, näiteks Coco Chanel. Aga Charles James? Suur Ameerika couturier, kelle kleidid on kergesti segaduses Christian Dioriga. Ka nad olid nende ajastu kuningad ja ka vasakul. Nüüd peate tegema jõupingutusi, et meeles pidada, kes nad on, sest keegi ei käsitle nende pärandit.
Mood kui asjade kogum väärib ilmselt seda, et ta saab endale meeldiva suhtumise - disainerid ei päästa elusid ega ehita kosmoselaevu. Kuid moodus kui reaalsuse peegeldus kui sotsiokultuuriliste protsesside visuaalne teostus on nähtus, mis ei ole vähem oluline kui kunsti või mõne muu ajaloo. Loomulikult võtab aeg ise: ei tundu Sonia Rykielit, mõni teine disainer näitaks naistele eeskuju. Kuid Sonya ilmus ja me kõik olime väga õnnelikud, et ta oli ta.
Pildid: Dasha Chertanova, Sonia Rykiel / Facebook
