12 vihast pealtvaatajat: Poisid ja tüdrukud hindavad uusimaid meeste moe
Meeste kollektsioonide näitused järgmise sügis-talvehooaja jooksul - 2015-2016 on täies hoos ja neid jälgitakse enneolematu taaselustamisega. Sel nädalal lõppes näitus Londonis ja alustas peamist rõivaste, jalatsite ja aksessuaaride näitust Pitti Uomo, mis toimus kaks korda aastas Firenzes. Viimasel ajal on meeste kollektsioonid sageli huvitavamad kui naiste kogud, kuid need tekitavad vastuolulisi arvamusi. Palusime Londoni julgeid kollektsioone kommenteerida kahest vaatenurgast: meessoost ja naisest, et teada saada, mis on meeste mood.
Nasir Mazhar
FW 2015-2016
Nazir Mazhari uus kollektsioon osutus väga talveks ja väga patriootlikuks. Niisiis, Nazir võidab suurepäraselt Türgi teema (ta ei ela Londonis). Siin ja printige "kurk" ja läbipaistvad T-särgid võrest, vestid, läikivad pintsakud. Alumine jakid on head. Nendel kohtute Bosphorusel talvise koidiga, et istuda Berliinis Kottbusertori türgi baarides, nii et vähemalt Alpides ronida liftile. Teine kollektsioon on väga nooruslik, väga moes ja üheksakümnendate aastate stiilis, mis ausalt öeldes on üsna moes. Kuna ma olen juba kolmkümmend aastat, valisin kõige rahulikuma võimaluse, vabandust, sibulad. Mulle tundub, et ta isikustab fraasi: pidu, maailmas ja heades inimestes.
Kaasaegne stiil, millel on vilkuv. Üldiselt ma ei mõista, miks vene poisid on nii ettevaatlikud Lurexi ja teiste iriseerivate kangaste suhtes? Ma olen emantsipatsiooni eest. Lisaks armastan ma kõike idas. Üldiselt peaks kollektsioon koos meiega rõõmustama. Minu spordiklubis tahavad poisid riietuda, näiteks: triibud, triibud, võrgusärgid - see on mõistetav, ma tahan rõhutada biitsepsit. Avatud nupud polol on head, kuid ka kaelarihm oleks tore. Idamaise prindiga läikivates vestides saate nii tantsida kui ka lezginochku vesipiibu. Aga tõsiselt, mulle meeldis ainult must-valge spordirõivad. Meessoost asjades olen ma kohutav konservatiiv.
Christopher Raeburn
FW 2015-2016
Ma pean ütlema, et ma ei ole moe ekspert. Kuid mitte nii kaua aega tagasi, me vaatlesime me vaatleme, kuidas tuleviku rõivad välja näevad ja kui funktsionaalsed nad on. Selle küsimuse lahendamiseks küsisime futuroloogidelt: kas on juba näiteid asjadest, mis sobivad tulevikus funktsionaalsuse ja disaini seisukohalt? Vaatamata asjaolule, et meil ei ole kollektsiooni Christopher Raeburn FW2015, vastab see kõikidele kriteeriumidele, et saada post-apokalüptilise maailma igapäevaseks riietuseks.
See sobib mitmel põhjusel. Peaaegu iga kollektsiooni ese on oma olemuselt funktsionaalne ja nende arukas disain on huvitavam kui kaunistus. Christopher Raeburni kollektsiooni peamine materjal oli tootmisest jääkkomponendid. Näiteks, et luua vestid, kasutatakse parv. Nii kujundab disainer idee jäätmeteta tootmisest. Valida sobivam ja vastupidavam materjal ellujäämiseks on raske. Visuaalsest vaatepunktist täiendab kollektsiooni kummipark suurepäraselt parkide ja pommitajate lihtsat lõikamist.
Puhutud jakid sarnanevad päästevestidega. Tõenäoliselt säilitasid jakid oma funktsioone, mis tähendab, et nad suudavad hädaolukorras, näiteks üleujutuse ajal, säästa. Ma loodan, et kodumaisel juhul säästab täispuhutav jope verevalumitest ja luumurdudest, kui jääl libiseb.
Ausalt öeldes tekitavad tepitud joped kombineerituna püksidega noorte klasside mälestusi. Nii et te arvate, et kassikonnast pärit mees jookseb sulle pärast kooli, koputab tema punase seljakoti pea peale ja lohistad lume alla. Kui te tõmbate kõrvale klassikaaslase, kiusaja, siis eraldi mulle meeldivad asjad. Alumine jope sobib mõnele futuristlike rõivaste ja pükside ekstravagantsele armastajale - isegi lisatud sekretärile. Üldiselt tundub mulle, et kollektsioon on mõeldud väga julgetele (kahjuks ainult rõivaste osas) noortele. Kui ainult seetõttu, et enamik asju on eredad. Ma arvan, et kui teatud asju saab näha Moskva tänavatel, siis terveid pilte - kindlasti mitte. Vähemalt moe-maailmast kaugel olevad poisid. See pilt pole mulle lähedal: punased dufflesid ja oranžid pehmendatud mantlid ei paista mind. Kõige enam meeldis kollektsioonis klassikaline välimus ja ka see. Kõik tänu haaravatele hai-kampsunitele.
Craig roheline
FW 2015-2016
Võib-olla tänu paelade arvule või sokkide mudelite tõttu tundus mulle, et uus Craig Greeni kollektsioon loodi eranditult Jaapani hack'n'Slash-mängude seeria "Devil May Cry", koomiks "InuYasha" või mõeldud pop kunstniku Kamui Gakta garderoobile. Kõik need lõputud lindid, laiad püksid, säravpunased mantlid paistavad kiiresti välja kiiret tegutsemist.
Minu arvates on ma valitud pildil kõik, mida inimene soovib. Esiteks näevad need asjad välja nagu vorm. Seal on palju peaaegu ajaloolisi märke: "samurai" vööd talje, krae ja "meri" külgedel nagu hernesekk, laiad püksid kõrge vööga, vabakraediga kaelus ja tume sinine range koolivärv. Teine on massiivne riietus, mis on väga mehelik, rõhutades laia õlgu (mida mitte igaühel on). Kolmandalt näeb kollektsioon välja elegantne, nooruslik. Võib-olla tänu detailidele ja ebapraktilisusele. Lisaks sellele pildile minu garderoobis, muidugi, võtaksin kampsuni keskel oleva aukuga, mis kindlasti kanduks liiga tihti.
Craig Greeni nimetatakse uueks Jonathan Andersoniks. Kogu Londoni moepidu on temast hull. Ausalt öeldes tahaksin kanda neid asju, mida ta teeb. Green on üks Lulu Kennedy kliente Fashion East'is, kust tulid kõige lahedamad moodsad disainerid Meadham Kirchhoffilt Marques'Almeidale. Sam Lulu kutsub teda oma isiklikuks lemmikuks. Teda toetab aktiivselt stilist Anna Trevelyan ja ta teab palju, kes on uus superstaar.
Roheline sellest disainerite laineist, kes mõtlevad meeste moe ümber, raputavad seda, purustavad kanoonid ja toodavad värsket toodet, mis lahjendab lõputu klassikalise ja tänava mooduse voolu. Täpsemalt, selles pildis mulle meeldib, kuidas ta võidab tööriietuse kui väga meheliku idee. Samal ajal lisab Craig irooniat: naeruväärselt liialdatud mahud, kõik need stringid, pükside kahekordne vöö. Kas ma tahaks näha oma poiss selles riided? Kui ta oli moenädalate sagedus (mis loodetavasti kunagi ei juhtu), siis kindlasti. Kuna Pitti Uomo vaimus ja Hood By Airi fännid on tühjad poisid, on nad üsna väsinud. Igapäevaelus on võimalik jätta pildi ülemine osa ja lisada chinos ja tossud.
Casely hayford
FW 2015-2016
Selline näeb välja nagu tuleviku täiuslik vene mees. Saapad, mis ei karda soola ja susi, poolpüksid, must jope, teine must jope on pikem, puhutud pommitaja jope, muidugi, must. Piiratud soeng või selle puudumine. Lisaks naljadele mulle meeldib see vaadata. Tõenäoliselt on see professionaalne deformatsioon: pärast mitu aastat kestnud „Style” pealkirjaga tundub, et parimad riided on need, mida saab mitu kihti tõmmata, nii et see on soe ja te ei saa higistada, kui näete seda magus-hapu kastmes.
Liikvel olles rõõmus, et mudel on väljendunud inimene, keda mitte igaüks ei saa kiidelda selle näituse ja tõepoolest ka elus. Muudest eelistest - seelikute, kontsade, mängulikult lühendatud / poolläbipaistvate rõivaste ja muude mängude puudumine, mida võib leida meeste moenädalate praegustest näitustest. Globaalselt segaduses olevad "riidepuud" püksidel: rihma all sõitmine köie all sõitmisel viitab ideele, et noormees on filmi "Kõik ja kõik korraga" kangelane, nagu sublimates. Kogumik tervikuna tekitab minimaalselt emotsioone ja ühendusi, mis minu arvates on ideaalne meeste moel. Kuigi mõned väljapääsud segavad endiselt segaduses: roosa mantlid ja jakid, triibulised seelikud, varrukad põlve - Moskva metroos sellise varustusega ei saa ellu jääda.
Christopher Shannon
FW 2015-2016
Mulle meeldib vaadata Briti Christopher Shannoni arengut. Ta teeb mingi Jacquémuse, ainult poisid. Tal on naljakas moe taju: tema jaoks on see murtud mehhanism, kuid kollektsioonid näevad alati väga lahe. Mulle meeldib inimesed, kellel on hea huumorimeel, eriti moekujunduses, kus iroonia on suur probleem. Kas ma kõiksin niimoodi? Muidugi mitte, aga kampsun (nad on alati eriti edukad Shannoni jaoks) ja püksid on minu jaoks kindlad. Muide, sel suvel on tema kollektsiooni leidnud Moskva puidust puit: SS'15, veidi rohkem punk ja sirge, kuid sama naljakas ja irooniline.
Christopher Shannon lõpetas Saint Martins'i Louise Wilsoni egiidi all ja see ütleb palju. Tema kollektsioonid kehastavad suurepäraselt seda, mis on meie arvates Briti moest. On oluline, et Saint Martinsi lõpetajatel oleks alati oma ekstsentrilisuse taga tähendus. Kogumise Shannon võttis aluseks kuulsaid logosid, muutes neid omal moel. Hiljuti me mäletame seda vastuvõttu Jeremy Scottilt "McDonald's" Moschino kogumikus. Shannon kasutab logode neaterit.
Siin ei tunne kõik Tesco logo - odavat Briti supermarketit. Nüüd õpin Londonis ja ma näen seest, kui oluline on tema kollektsioon ja see langeb kokku aegade vaimuga. Shannon ütleb, et hoolib kõigist noortest disaineritest ja toimetajatest - kriisist. Kriis on mõjutanud moetööstust: paljud lõpetajad ei leia tööd. Seda olukorda kirjeldab kampsunil kiri "murdis". Siin Shannonil on õigus - mõnikord, tõesti, tahan panna kotti peas. Lisaks üldisele ideele mulle meeldib pükste siluetid ja värvikombinatsioonid.
J.W. Anderson
FW 2015-2016
Viimane Jonathan Andersoni kollektsioon meenutab mulle esimese laulu "Diamond Dogs", mida David Bowie pühendas ebamääraselt happelise düstoopia tuleviku dandile. Ta kõlas niimoodi: "Kui nad teid hapniku telgist välja tõmbasid, küsisite viimast pidu." Ja Andersoni poisid lähevad peole otse retrofuturistide treilerikülast, mis ilmselgelt eksisteerib kehastunud tuleviku äärel. Vastasel juhul on keeruline seletada neid liivakellast, mitmekihilistest piltidest, ebamõistlike elementide hulgast, brioliinist ja mustlasvärvipaletist. Minimalism taandus siin. Selle asemel tuli liigne ja tahtlik kõrge hind.
Eriti meeldis see pilt. Siin näete 70-ndate aastate langetatud glam siluetti. Täieliku vaoshoitusega on kogu kollektsiooni DNA-st elemente: kahevärviline, keeruline värav, tekstuuride rohkus ja ripats käes, mida saab kõnelda igavusega. Lõplik märkus on külgedel lõigatud püksid. Selles pildis on näha geenius Andersoni disainilahenduse salakaval ja arusaadav.
Lõputu armastus ja austus Jonathan Anderson, üks vähestest disaineritest, kes avalikult teeb seda, mida ta usub. Kuigi enamik andeid tahtmatult kummardavad kaubandusosakonna (kelle ülesanne on müüa) surve all, kaitseb Jonathan kangekaelselt oma moe mõistmist - ainulaadne ja mitte lihtne, mistõttu ta tegeleb kunstiga. Dmitri valis öelda, et mitte kõige iseloomulikum vibu näitamiseks. Sellegipoolest näitab ta selgelt, et disainer ei mõelnud oma loomise ajal soost. Jonatani soo piire ei eksisteeri, meeste kollektsioon voolab sujuvalt sellest, mida näidati natuke varem kui naissoost ja on tegelikult tema idee visuaalne kehastus sel hooajal - ta leiutas, maalis. Seega, kui näete disaineri tajumist sellistest tavalistest asjadest, nagu "keskmine mees ei tee neid püksid heledamaks," ei mõtle te sellele. Te mõtlete sellele hiljem, ostu puhul, kus sa mõistad, et „okei, vaatan Bret Loydi ilusas pildistamises AnOther Manile, kuid need on lihtsam lõigata - ma võtan poest.” Ja see on ühel juhul. Teises - sa mõistad, et nad ei ole isegi müügisalongis. Kõndis mööda tuba ja nägid näituse lõputut kaubanduslikku töötlemist ja selle julge ja kummalise puudumist, et te väidate, et kunst on kunst ja ettepanek loob nõudluse.
Fotod: Getty Images / Fotobank (6)