Kus suusatada ja lumelaud: Resorts Venemaal ja naaberriikides
Kui talv tundub erakordselt ebameeldiv ja karm hooaja, see tähendab, et sa pole kunagi olnud mägedes, vaid pilgu pärast lumepiikidega tippudeni, mis loomulikult hinge võtavad - mitte, mitte külma tõttu, vaid uskumatu ilu tõttu. Mägede maastike imetlemine on tegelikult suurepäraselt kombineeritud suusatamise ja lumelauaga sõitmisega. Tänapäevane suusakuurortide valik on nii rikas, et igaühele on ideaalne valik, olenemata eelarvest, oskustest ja mugavuse ideedest. Teine asi on see, et rubla vahetuskurss ei võimalda meil korraldada puhkust suurel moel ja spontaanselt langeda lemmik Euroopa abinõuna. Õnneks on Venemaal, kuhu minna, lisaks on lumi paljudel kodumaistel alustel kuni hiliskevadeni. Me palusime kogenud ratturitelt rääkida oma lemmik suusakuurortidest Venemaal ja lähimas välismaal - Kamtšatka Kaukaasiast.
Üldiselt on Shymbulak õige, kuid mitte kõigil õnnestus ümber korraldada Nõukogude Liidus tekkinud venestunud õigekirja. Peaaegu midagi Scoopi pärandist pole siin säilinud, vaid mõned selle puudutavatest elementidest: mägilammaste ja karude arvud ning plaaditud mosaiikidega bussipeatused. Aastal 2011 mängisid Medeu ja Chimbulak põhjalikult kaldale raha, tuues selle äri. Chimbulakile Almatõ kesklinnast - autoga 40 minutit. Buss kestab veidi kauem: neist on kolm - 6., 2. ja 12. - jalutuskäigu kaugusel Kazahstani hotellist ja viivad need Medeu randa, sealt edasi kaablit. Skipass päevas maksab tööpäeviti 3850 liini (850 rubla) ja nädalavahetusel 6400 liini. Lift läheb hilja, öö ratastool maksab 4500 telge. Üürimine linnas on odavam kui kohalik. Kokku on kokku kaheksa rada ja nende mootorsaanid on väga innukad. Freestyle jaoks on park, freeride jaoks tasub ronida kõrgemale kui Chimbulak - sellele on rohkem võimalusi.
Lihtsalt kõndige üles, soovitan ka tungivalt. Sest Chimbulak läheb platoo Mynzhilki, jalutage seal tõesti isegi tossutes - see viis mind poolteist tundi. Üle, Tuyuksu liustikule, ilma arusaadavate trekkinguteta, on mõttetu ronida. Kui kingad on olemas, kulub tee umbes kolm tundi. Ma ei ole eluruumide spetsialist Almatõ's, kuid ma saan soovitada ainukest hotelli, kus ma saaksin jääda selge südametunnistusega. Seda nimetatakse "Salemiks". See on viie mugavalt asuva väikese hotelli võrgustik.
Keskuses on lihtne süüa osa „süüa ja juua”: kohvikus on kohvik Abylay Khanis, kohvikud ja baarid naabruses asuvatel tänavatel. Parim lahendus on põlata kõiki neid sama tüüpi ettevõtteid ja minna süüa manti ja kebabi. Selles suhtes on rahvusliku armastuse meister - "Saule", Almatõ tõeline üksus. See asub Almarasani kuristiku sissepääsu juures, kus elab grill ja beshbarmak, kuid mõttekas on minna teise, kui Saulil ei ole kohti (mis on täiesti võimalik). Kui soovid ikka veel tavalist komplekti, soovitaksin ma Noodles ja Del Papa.
Lisaks Chimbulakile saate sõita Akbulakiga. Almatist on kaks võimalust - odavad ja mõistlikud. Bussijaamast "Sayakhat" on bussiühendus bussijaamaga Talgar, Talgaril on eraettevõtjad. Arvestades maapiirkondade autojuhtide sõidustiili, on parem mitte olla tark ja tellida ülekanne Almatist. Lisaks hotellile "Akbulak" on külalistemaja "Alma-Akbulak", mis on mitu kilomeetrit madalam, kuid selle arv on mitu tuhat odavam.
Magadanis, peaaegu igaüks sõidab - linnas on enamik aasta lumi. Oktoobri algusest peale jäävad mäed mägedesse ja algab mitteametlik hooaeg. Kaldal algab hooaeg tavaliselt oktoobri lõpus. Sõit peatub ainult siis, kui lumi sulab täielikult. See ei toimu enne maid.
Magadanis on kaks liftiga varustatud nõlvad: avalik ja erasektori. Mõlemad asuvad linna sees ja jõuavad neile mitte rohkem kui 15-20 minutit. Magadanis ei ole peaaegu mingeid liiklusummikuid. RSH - riigi kalle - asjad ei ole väga head. Jugoslaaviasse on tehtud kaks tõmbetõstukit. Üks töötab pidevalt, teine lülitatakse sisse ainult siis, kui järjekord algab Bratislavast. Üks lift maksab 78 rubla. Varustus
hooldus nõlvadel, kuid ei tea, kuidas temaga töötada. Näiteks lume asemel pumbatakse jääd. Kaldenurk on väga pikk, kuid ainult neljas osa põleb. Nii et õhtune sõit ei tööta. Seal on kaks suusakooli - suusatamine ja lumelaud - kuid nad töötavad enamasti ainult nädalavahetustel, kuigi seal on palju inimesi, kes seda soovivad.
"Snegorka" privaatsel nõlval ei ole asjad paremad. Seal on kaks beebitõstukit, millest üks sisaldab ainult hooaja lõpus. Siin ei maksa tasude eest tasu, kuid aega - 350 rubla tunnis, olenemata sellest, kas see on vaba päev või nädalapäev. Kaldenurk on hästi valgustatud ja lumeline, kuid see on riigilt peaaegu neli korda lühem. "Snegorka" keskendub peamiselt puhkajatele, nii et torude peal on rohkem lapsi ja talvise grilliga. Nüüd on linnas, mis tegeleb lumelauasõidu populariseerimisega, tekkinud organisatsioon: nad üritavad ehitada parke, korraldada võistlusi, pakkuda mõningaid parandusi, kuid mõlema nõlva direktoraatides on inimesi, kes ei mõista üldse, miks see on vajalik, ja siis pole aimugi liigub.
Need, kes sõidavad professionaalselt, armastavad minna linnast välja ja sõidavad välja. Seal saab näiteks ehitada "kickers" ja hüpata. Kõige populaarsemad kohad on Marchekansky Sopka ja Armansky Pass. Paljudel on aga oma hästi tuntud salajased kohad. Sellega seoses on Magadani loodus ideaalne - kogu linn on ümbritsetud mägedega, kus lumi on sageli aastaringselt. Lisaks ei ole mägipiirkonnad nii järsud kui mäed, mis välistab võimaluse langeda laviini alla või langeda lumekatkesse. Teisest küljest ei leidu ka järsku nõlvaid. Rattasõit on hea ka sellepärast, et näete loodust. Tegelikult on see ainus asi, mida Magadanile tasub minna, kui sul pole sugulasi seal.
Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole Magadan väga külm linn. Tavaliselt ei lange temperatuur alla 20-25 kraadi alla nulli. Kui aga lahkute linnast kahekümne kilomeetrini, võite tunda tõelist tõsist kolma talve. Muide, see on see, mida peate ette valmistama, kui te Magadani esimest korda tulete. Lennujaam on linnast 50 kilomeetri kaugusel ja Magadani enda temperatuuri erinevus võib ulatuda 15-20 kraadini. Parem on tulla linna talve lõpus või kevadel, siis piletid on odavamad. Piletihinnad - ainus asi, mis peatab suure hulga turiste. Magadanis ei ole raudteed, nii et lennuk on ainus viis siia tulla. Suvel ja talvel pühade ajal võib edasi-tagasi pileti maksumus tõusta 50-60 tuhande rubla võrra. Kevadel võib teil olla aega osta pileteid 26-35 tuhandele.
Esimest korda Sheregesh'is olin 2006. aastal. Siis sai Siberis lumelauasõit äkki väga moes, mitmed mu sõbrad läksid kohe ära ja otsustasin ka proovida. Sellest ajast peale hakkasin sõitma Sheregeshile kaks või kolm korda aastas. Viimastel aastatel on see siiski palju harvem. Aga nüüd ma omamoodi taastusin ennast ja olen juba kaks korda reisinud.
Sheregesh, mulle meeldib sort. Seal saate sõita mööda ettevalmistatud rajad (kui nad on muidugi valmis) ja praadida. On mitmeid "looduslikke" piike, kus nad visatakse mootorsaanidele või mootorsaanidele. Mõnede neist võib laskumine kuluda mitu tundi, kui peatute ja vaatate ümbritsevat ilu. See on seal väga ilus. Sheregeshis on üldiselt head klubid ja baarid, saunad ja igasugused muud võimalused õhtuse mitmekesistamiseks pärast suusatamist. Suusatamise asemel saate sõita purilennukiga, sõita mootorsaaniga ... Mulle tundub, et see on suurepärane nädalavahetus sibeerlastele: näiteks Tomskist kuni 700 kilomeetri pikkune Sheregesh, võite reedel, neljapäeva õhtul võtta aega, sõita bussiga või autoga, juba öösel, et olla paigas, vaikselt sõita kolm päeva ja juba esmaspäeval, et olla töökohal. Muide, ma ei ole kunagi olnud Sheregeshis rohkem kui kolm päeva, ja mingil põhjusel arvan, et seal pole midagi enamat. Kuigi mu sõbrad ei saa sealt nädalast välja ja neile meeldib see kohutavalt. Ma kohtusin hiljuti Togliatti mägipoegadega, nad tulid Sheregeshile kui freeride pealinnale. Rahul, nagu elevandid.
Sheregeshis jagunevad marsruudid kaheks sektoriks: A ja E. Sektoris A tundub mulle, et marsruudid on mitmekesisemad: on punased ja tunduvad mustad alad. Algajatele on mägi keskele laskumine ja eriline lift. Sektor E sobib minu arvates paremini lõdvestamiseks nii algajatele kui ka kogenematud ratturitele. Ülal on ka täiesti kalju.
Siberid saavad Sheregeshiga bussiga - kõikidest suuremates linnades on ekskursioone, kõige sagedamini on need mõeldud kolmeks päevaks. Pealinnast - lennukiga Novokuznetski lennujaama, sealt - bussiga Tashtagoli või otse Sheregesh'ini (Novokuznetskist kuni Sheregeshini umbes 200 kilomeetrit). Rohelise mäe jalamil A-sektoris on igale maitsele ja värvile palju hotelle: seal on üsna head odavad hostelid, hotellid on tähed, mõned neist pakuvad oma külalistele suusapassidele tõsiseid allahindlusi. Seal on ka kontsentreeritud baarid ja klubid, parkimine, suveniiripood. Võite elada külas: kohalikud korterid rendivad odavalt (keskmiselt umbes 2000 rubla päevas), saate üürida suvila suure ettevõtte jaoks (hinnad vahemikus 4 kuni 30 tuhat rubla ja rohkem). Takso külas mäele maksab 100-200 rubla.
Viimastel aastatel on ehitatud palju uusi lifte. Seal on vanad avatud kahekordsed toolid, trossi puksiirid. Uued on tavaliselt neljaistmelised, millel on plastikust kaitsekile või kaheksa-kohaline kabiin. A-klassi vanadel toolidel puhub tuul ülaosas tugevalt, kuid see ei ole väga hirmutav. Ma ei ole väga kohutav reisija, nii et ma ei saa öelda, et midagi Sheregeshis ei ole lihtsalt piisav. Tundub, et on kõike, mida vajate suurepäraseks ajaks.
Võite kogeda kogemusi Sheregesh'iga. Lõpuks saate piletikassas palgata õpetaja, kes õpetab teid kõike spetsiaalsetel marsruutidel. Lisaks, nagu ma juba ütlesin, on sektoris E, kus praktiliselt puuduvad tõsised eelarvamused ja ei ole üldse hirmutav algajatele sõita. Algajatele mõeldud plussid: kõigepealt saate hõlpsalt ja kiiresti õppida sõita ning kui olete väsinud või naughty, on teil midagi muud kui ratsutamine. Kogenud - kindlasti, mitte halvad freeride võimalused. Tõsi, see on parem mitte minna pulbrile mitte talve alguses, vaid hiljem. Me teeme seda näiteks veebruari lõpus.
Seoses lumega, enne kui see oli palju rohkem Sheregeshis. Kohalikud ütlevad, et 2000ndate alguses purunesid nad isegi suusatõstuki lume erikaevikusse, sest toolid olid lume sees. Nüüd on piisavalt lund mugavaks sõitmiseks, kuid metsas sõitmine ei ole väga huvitav: kõva, kõik on rullitud. Minu arvates on kõige parem minna siia veebruaris või märtsi alguses. Peamine asi ei ole pühade puhul: ei uusaasta ega 23. veebruar ega 8. märts. Teil on võimalik kogu päeva lifti järjekorda seista - milline uisutamine on see?
Mulle isiklikult on hea motivatsioon minna Kibinisse, et lumi seal vaikselt asub kuni mai pühadeni ja mitte mõned sulavad midagi, kuid korralikud lumetormid, mis jõuavad sõiduautode katustele. Samal ajal, võrreldes talviste suusatamistega (mis aga ei pidanud seda ise proovima), lõppes polaarne öö ja päevavalgus on pikem kui liftide töö. Liftid on siin eraldi lugu.
Kirovskis kaks peamist nõlva. Esimene on linnaline, see on ka mägi põhjapoolne nõlval, mille nimi on peaaegu ettearvamatu nimi Aykuayvenchorr, kus on nõukogude ajastelt tõstukid (kui neid ei asendatud). Teine on lõunaosas, see on Big Vudyavr, sellel on puksiirtõstukid, kuid siiski on see hoolitsetud, rafineeritud ja meeldiv kasutada. Aga ta on samal ajal õrnam. Siiski, kui teie oskused igatsevad sind lõunapoolsele küljele, on parem korraldada sellel freeride, liikudes marsruudist välja, sest põhjapoolsel nõlval on suurepärased visiirid, mida on alates aprillist esinenud laviiniriskiga. 25. kilomeetril on ka Kukisvumchori külas, mille külge on väga tumedad. See nõlv ei ole südame nõrk, eriti kui liigute vasakule - minu väga isiklikust vaatenurgast on kalde ülaosas peaaegu 90 kraadi. Kuid hirmul on suured silmad.
Mis puutub igasugustesse meelelahutustesse - need on kas väga väikesed või väga rasked. Kohapeal on mitu kohvikut, keeglit ja muid asju, mis on teravdatud peamiselt kohaliku elanikkonna all, mistõttu on võimalus tutvuda naabruskonna elanikega ja osaleda lõbusalt "kes saavad kõige rohkem põrandast" või "kes joob rohkem viina." Naabruses asuvas Apatiidi linnas õitses varakult fašism ja kohalikku temaatilist kontserti oli võimalik saada.
See on parim minna Khibiny suur rahvahulga. Kaldest (ja mõnikord peaaegu peaaegu) on hea valik üüritud kortereid ning optimaalne transport kohale jõudmiseks on lennuk Murmanskisse pluss ülekanne sealt, mida te ei saa üksi tõmmata. Siiski on linnale veel rong ja sama nimega apatityjaam, mis kestab umbes 1,5 päeva, ning see on lihtne ja kiire (pool tundi) alates Apatityst kuni Kirovskini bussiga. Mai lõpus on Kirovskis traditsiooniliselt korraldatud lumepark ja igasugused meelelahutusvõistlused, mis on ideaalsed neile, kes soovivad hüpata.
Olles eelmisel aastal Elbrusesse sõitnud, ma keerutasin peaaegu kõik. Ostsin pileti neli päeva enne väljalendu, jättes majutuse otsimise tähelepanuta. Selgus, et spontaansus Terskolis ei ole ringi ümber pööratav - asula on üsna väike, erinevalt elamumajanduse nõudlusest. On veel Tegenekli ja Neutrino külasid, kuid nad on veelgi väiksemad. Taksojuhtide abiga oli ainult üks võimalus ja ta oli kompromissitu halb. Ainsaks lohutuseks oli see, et kui teda ei oleks leitud, oleks ta pidanud magama diivanil kaitseministeeriumi fuajees, kus elasid väljaõppelaagrisse tulnud sõjavägi. Kui nõustute eelnevalt elamumajandusega, maksavad kohalikele elanikele kõige kohutumad elamisvõimalused 500 rubla inimese kohta, tuhande eest saate juba mõnes korralikus majas elama asuda. Hea näide sellest on suvila "Sapira", mis on samal ajal ainus peaaegu piparkoogi maja, mis on koputamas Terskolis tervikuna.
Kohapeal korrutatakse kohe kaks. Hotellide puhul oli kevadel ettetellimisel võimalik 2000. aasta rubla elada Asau põrandas. Majutus, transfeer lennujaamast (Nalchik, muide, lähemal Elbrusele kui Minvody) ja vajadusel instruktor asub kergesti VKontakte'is. Taksojuhid Minvodi lennujaamas võtavad tuhat oma nina, kuid nad ei pruugi olla piisavad kõigile, instruktorid otse Azau istuvad kassas, nad on poolteist inimest ja nad ei vääri soovitusi. Ka üürimisega niidul on hädas - vahemik selgelt täiustatud kuningas Hernes. Parem on minna üürihotellile "7 piiki". Teine probleem - tualetid. Kui põrandal on nad lihtsalt kohutavad, mis on täielikult teenuse üldise kahjustamise võti, siis saab "Krugozori" jaamas lihtsalt tualettukse sulgeda. Tõstukid maksavad tööpäeviti 1300 rubla uue, 600 - vana, st aeglase. Kassas, mõnikord need, kes on juba uisutanud, saavad oma skipassid poole hinnaga. Köisraudtee kulgeb kuni kella 17.00-ni, hiljem on olemas ainult nõlvad niidul ja palju kohvikuid.
Parima toitlustuse pealkiri, mille ma annaksin hotelli "Meridian" kohvikule, peaaegu kuulsamas Terskolsky toitlustuses "Dome" oli maitsetu ja kõige meeldivam õhkkond oli "Bayramuk". Terskolis õhtul mõnevõrra käegakatsutava lõbutsemise jaoks pole kuskil minna - nad ütlevad, et kogu peol on Chegetis kolesit, näiteks "Deep Purple" baaris. Kuid ma ei jõudnud Chegetisse.
Cheget kas sa armastad ilma mäleta, koos oma vanemate liftide ja grilliõhtutega, või kui sa ei mõista üldse, miks inimesed vabatahtlikult siia tulevad. Rada siin on sisuliselt sama. Jäik, keeruline, ametlikult punane, 900 meetri kõrgune vahe ja hiiglaslikud lumekurgid, mitte mootorratta teadmata. Kõik ülejäänud on freeride.
Siis ma lähen soomustatud autodesse ja ütlen: freeride Chegetis on ainult juhendid. On väga raske laviini olukord ja te ei tohiks isegi naabruses asuvatesse couloiridesse siseneda ilma laviini varustuseta ja isikut, kes teab täpselt, kuidas see couloir lõpeb ja milline prognoos laviini teenust täna andis. Sel aastal on juba surnud, nii et hoolitsege enda eest. Parem on eelnevalt giididega nõustuda, et saaksite üüri- ja laviini kühvlid kindlasti rentida (kui teil neid pole). Kuna enamik freeride piirkonnast on Gruusia piiriga väga lähedal, peate läbima piiritsooni. Samuti saavad nad korraldada teie juhendeid, vaid jäävad ainult lennujaama läbisõiduks.
Hooaeg kestab detsembrist aprillini, parim aeg on veebruar-märts. Cheget'i tõstukid on hästi teenitud, kipuvad liigutades, nagu vana kiik: kaks esimest etendust, Cafe Ayile, legendaarne Elbruse vaade (toit ei ole nii legendaarne). Siis teine kresselka (puhub kohutavalt) ja ike, ka pensioniiga. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.
Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Võite asuda ühes paljudest väikestest hotellidest, mis ümbritsevad Cheget avasid, ja kui on palju teid, on parem rentida korter Terskolis ja kõndida suusatõstukini läbi vapustava lumemetsade mööda Baksani jõge. Korter riputatakse lopsakate vaipadega ja täis majapidamistarbeid, kuid saate hommikul hiiglaslikke munasid kasvatada ja süüa. "Kus süüa" ei ole, kogu Cheget'i auhind koosneb kohvikust: lagman, kebabid, khiinid, taimeteed ja kohalikud soodad klaaspudelites - miks see nii maitsev, arusaamatu. Kohalikus basaaris (just seal, põrandal) peate ostma jurabid kõigile kingituseks - paksud heledad mustriga sokid (300 rubla), churchkhela ja hapu puuvilja marshmallow - sellised lamedad lehed, millest saab tükk ära rebida, kleepida põse taha ja tunda õnnelikku inimest .
Lumi orus
Petropavlovski-Kamtšatski
Kogupikkuse vahe - 15 000 m (standardne heliski programm)
Suusaradade pikkus - 5000 m
Ma armastan Kamchatka ja sõidan seal igal aastal kümme aastat järjest. Kamtšatka jooksuaeg algab jaanuari alguses ja lõpeb ainult mai lõpus. Jaanuar ja veebruar on lume poolest head, kuid üsna külmad. Märtsis muutub see palju soojemaks ja päikesepaistelisemaks päevaks, seega valin ma suusatamiseks tavaliselt märtsi lõpu ja kogu aprilli.
Kamchatka probleem on infrastruktuuri ja liftide puudumine. Kõik siin uisutamine toimub mootorsaanide või helikopterite abil. Parim koht Kamtšatkas on spordibaas „Lumi org”, mis asub Viluchinski vulkaani jalamil kahe tunni kaugusel lennujaamast. Kõik elukvaliteedi tingimused on olemas. Plus, poisid on suur mootorsaan park ja hea mootorsaan kooli. On olemas lumelaudade ja suuskade rent, samuti on olemas palju juhendeid, mis korraldavad suusatamist. Soovi korral saate tellida ka heliski-uisutamise.
Kamtšatka sõitmine sobib kõigepealt kogenud suusatajatele ja lumelauduritele, kuid ärge kartke, Kamcsatka on palju lähemal ja ligipääsetavam kui tundub. Kindlasti soojendage ennast soojade vedrudega - nad on otse baasil - ja proovige kohalikku kala ja mereande.
Võin Gudauri juurde minna mõned head põhjused: kohalike elanike külalislahkus, suurepärane teenindus madalate hindadega, hämmastav toit, viisarežiimi puudumine, hingekosutav vaade mägedele ja suusatamisvõimalused. Rajad on alati valmis, Doppelmayer ja Poma tõstavad tööd (seal on toolid ja gondolid) ja igal õhtul väga (väga!) Maitsvad Gruusia toidud ootavad. Kolm aastat tagasi maksis Gudauri nädalane suusatamine ja paar päeva puhkust Tbilisis 30 000 rubla, sealhulgas lend. Nüüd ei ole tõenäoline, et see summa suudaks rahuldada, kuigi GEL on kasvanud alla dollari ja euro, nii et reis Gruusiasse on endiselt odavam kui Euroopa pokatushek.
Gudauri on hea suusatajatele, lumelauduritele, neile, kes just alustavad sõitu, ja kogenud ratturitele. Suusatajad on traditsiooniliselt rohkem, eriti kohalike seas. On olemas kooliõpetaja SnowLab, mis aitab tõusta pardal või suusad ja neile, kes on näinud peaaegu kõike, on suurepärased võimalused freeride ja heliski jaoks. Võite isegi lennata varjupaigas.
Lihtsaim viis Gudauri juurde pääseda on siirdamine Tbilisist (umbes 100 dollarit), kuid võite võtta võimaluse ja pääsedes lennule pääseda Vladikavkazi ja sõita sealt mööda Gruusia sõjaväe maanteed. Kuid sellisel juhul jääte riskile, et jääte ristipassi teisele küljele, mis sageli langeb lumega magama. Ma eelistan elada Gudauri alumisest või keskosast: enamik kohvikuid ja kauplusi on seal koondunud. Majutus ja majutus on võimalik broneerida ühes kahest kohast: GudauriTravel või Gudauri, - seal saate jälgida ka ilmaennustusi ja suusapassi hindu. Muide, kindlustuskulud sisalduvad skipassis, nii et lisakulusid ei nõuta (kuigi ma loodan, et te ei vaja kindlustust).
Kuurordi kõige populaarsem restoran on “Hreki”, kus kindlasti tuleb proovida odjahuri ja khachapuri sülitada. Restorani teisel korrusel asub hotell, nii et saate mitte ainult süüa, vaid ka elada. Kuigi ma eelistan kohalike elanike korterites viibida ja nautida Gruusia külalislahkust.
Krasnaya Polyana
Sotši
Kõrgus erinevus - 1745 m
Rajade kogupikkus on 72 000 m
Minu isikliku mulje järgi paraneb Krasnaya Polyana igal aastal, kuigi uisutamine ja elamine on kõrgem kui teistes Vene kuurortides. Täpselt seetõttu on hädavajalik planeerida reisi nii palju kui võimalik ette ja minna suurettevõttesse, samas on võimalus odavaid lende ja suurt valikut majutusvõimalusi kätte saada. Kontrollige kuurordi saitidel võistluse kuupäevad, vastasel juhul võite tulla, kuid lõpuks ja mitte minna. Krasnaya Polyanale on kaks võimalust. Sotši või Adleri ja seejärel Lastochka, taksoga või bussiga. "Swallow" on tavaliselt kõige huvitavam, aga tasub eelnevalt tasub vaadata oma ajakava. Kahekorruseline rong sõidab ka Moskvast Sotšisse, kuid seadmetega kaasaskantavaid seadmeid ei ole väga mugav kanda.
Kohapeal saate valida, millised kuurordid sõidavad, igaühel on oma eelised: Rosa Khutoril on The Stash öko-pardalaud, Gorky Gorod pakub öist suusatamist ning lisaks sellele, et suudab sõita öösel, kõige odavam skipass . Kahjuks ei ole kõikidele kuurortidele ühtegi suusapassi, kuid on olemas marsruudid erinevatele koolitustasemetele ja paigaldatakse kaasaegsed liftid.
Samuti ei ole infrastruktuuri ja toiduga probleeme, viimastel aastatel on puhkamiseks palju ilmnenud - alates spaast ja kinodest kuni veepargini. Peaaegu kõikjal aktsepteerivad kaardid ja seal on sularahaautomaadid. Parem on kohale tuua kohapeal, et teil ei oleks vaja sõita kaks tundi suusatõstukile, näiteks Krasnaya Polyanas, Gorki Gorodis või Esto-Sadoki külas.
Veebruaris ja märtsis on tavaliselt palju lund. Samal ajal on Soomes ja Adleris märtsis temperatuur umbes +10 ... +15 kraadi ja mäel ainult -3 ... -5. Kõige enam mäletan värsketel, veel rullimata lundidel lumesadu pärast uisutamist. Vastupidiselt soe Adler mägedes on uskumatult ilus ja lumine. Reis Krasnaya Polyanasse tuleks kombineerida Sotši ringi, Adleris, kindlasti vaadata tee, vürtside ja mimosa turgu. Ja on võimalik jätkata puhkust Abhaasias ka pärast suusatamist.
fotosid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaudu Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin