Meeste seelik kui uus moekas norm
Paar nädalat tagasi levitas Internet uudiseid: Devonshire'i Exeteri akadeemia koolilapsed tulid seelikutesse. Tegevus osutus protestiks: ilm oli kuum, püksides oli täiesti võimatu kõndida, kuid koolijuht ei lubanud lastel lühikestes tundides õppida - nad ütlevad, et nad ei vasta ühtsetele eeskirjadele.
Paar päeva enne seda ilmus Briti Joey Barge tööl rõivas: kõigepealt tuli ta lühikesed püksid, kuid ta oli ka hirmunud välimuse ja kontorirõivakoodi vahel - ja vastuseks valis ta üsna radikaalse žesti. Ligikaudu samal ajal, Inglise kanali teisel poolel, korraldasid bussijuhid streigi, tööle seelikutel prantsuse Nantes. Tähelepanuväärne on see, et kõik need sündmused toimusid ühe nädala jooksul - nagu oleks keegi otsustanud käivitada mingi flash mob.
Aja jooksul sai “tõelise” mehe kujutis kindlalt seotuks asjaoluga, et tänapäeval saame illustreerida meme “Ma olen hobusel” ja püksid muutusid selle pildi oluliseks elemendiks
Samal ajal, Pariisis, jooksis meeste moenädal nädalal koos võimu ja peamõjuga, mille manifest oli kokkusattumusega püüda seada meestesse seelikud. Ray Kavakubo Comme des Garçons Homme Plus kollektsioonis kustutab soo piirid, esitades oma meeste ülikonna ajalugu mitmel ajastul ja irooniliselt üle tänapäeva ühiskonnas kujunenud stereotüüpide. Prantsuse kaubamärk A.P.C. toodab pikliku kapuutsiga, mida peaks kandma lühikesed lühikesed püksid - või ilma nendeta. Dries Van Noten ja Loewe oma meeste kollektsioonides näitavad särgid, rohkem kleidid ja Balmain - tuunikad ja põlve pikkused T-särgid. Dioril on meeste kleit ja baskide versioon, samas kui Alexander McQueenil ja Thom Browne'l on looduslikud kleidid. Ja kauaoodatud enda kaubamärgi Stefano Pilati debüütide kogum koosneb peaaegu täielikult variatsioonidest teemal "hunt lamba riietuses" - see tähendab naiste rõivaste mehed.
Sooline diferentseeritud rõivaste idee ilmus mitte niivõrd kaua aega tagasi. Kui sina hakkad ajaloosse minema, võite lihtsalt meelde tuletada paljusid näiteid, kui mehed kannavad naiste kaasaegseid rõivaid - Rooma togist ja iidsetest Egiptuse lambakoeradest kuni rahvusliku kostüümi elementideni (eriti Šoti kilt). Nendel päevadel oli riietus pigem sotsiaalse kui soo tähistaja ning tänapäevaste seelikute ja kleidide analoogid juurdusid igapäevaelus kahel põhjusel: esiteks olid nad lihtsalt lõigatud ja õmmeldud ning teiseks olid nad mugav asju teha väärivad vaprad mehed - võidelda, ehitada, kasvatada maad ja osaleda usulistes tavades.
Aga juba sotsiaalse arengu järgmises etapis, kui mehed kodusid karja, eriti hobuseid, vajasid nad uut riietust, millest üks oli mugav sõita. Aja jooksul sai "tõelise" mehe kujutis kindlalt seotuks asjaoluga, et tänapäeval saame meiega hobuse meme juures illustreerida ja püksid muutusid selle pildi oluliseks elemendiks - või pigem nende prototüübiks.
On uudishimulik, et "sobivate" meeste ja naiste rõivaste lõplik diferentseerimine kujunes mitte niivõrd ammu - 19. sajandi keskel. Sel ajal Euroopas polnud praktikat lasterõivaste jagamiseks tüdrukutele ja poisidele: mõlema soo vastsündinud olid riietatud sarnastesse tunikakleitidesse ja ainult 6-7-aastastele poistele anti esimesed püksid (või pigem põlvpüksid) - traditsioon nn. Muide, veidi varem, sajandi alguses, kujunes traditsiooniliselt traditsiooniline meeste ülikond, muutudes väiksemateks muudatusteks, nägime seda täna: jope, vest ja kindlasti püksid.
Kui te kokku võtate kõik ülaltoodud asjaolud, selgub, et püksid kui mehe riidekapi atribuut on ainult ühiskonna meeles peetav konventsioon, vajadusest lähtuvalt (naised ei osalenud hobuste võitlustes, läksid hobuste seljaga vähe, mis tähendab, et nad ei vaja pükse ) ja seejärel muutus stereotüübiks. New Yorgi metropoli kunstimuuseumi brošüür "Bravehearts: Men in Skirts", mis toimus aastatel 2003-2004, ütles: "Selle näituse üks eesmärke on näidata, et riidekapi ja naiselikkuse või mehelikkuse vahel puudub loomulik seos. kõik see pole midagi muud kui kultuuriliidud. " Ei ole üllatav, et esmakordselt seati riietuse soolise jagunemise sisuliselt kahtluse alla 1960. aastatel, kui noorem põlvkond hakkas ise läbi subkultuuride otsima ja traditsiooniliste sotsiaalsete normide eitamine.
Hippid kujutasid ette idealistlikku ühiskonda, mis ei ole koormatud muredega, mis sobivad inimesele ja mis on naisega (kaasa arvatud välimusega seotud probleemid), ning 1980ndatel aitasid meestel olevad seelikud kujundada geeniuslik stilist Ray Petri ja inspireeris tema töödest Jean -Paul Gauthier. Kuni 20. sajandi lõpuni paigutasid ja tajusid ühiskonnad kas mehi naiste riietustesse, mis olid kas travestia või mäss süsteemi vastu - üks esimesi, kes tulid meelde, oli Kurt Cobaini näide tema lillekleitide kogumikuga, millest üks ilmus kaanel Nägu.
Viis aastat pärast seda, kui poiss on seelik, siis keegi ei naera teda ega arva, et temaga on midagi valesti. Mis see on, mida ta kannab?
Kursus, mille valivad kaasaegsed disainerid, kes toodavad mudeli-poisid seelikujal, on veel üks lugu. Neid juhib mitte soov sülitada üldtunnustatud moraali ees, vaid kahtluse alla võtta aktsepteeritud stereotüüpe. Kui Jonathan Anderson näitas oma meeste sügise-talve 2013/2014 hooaja seerias seelikud, lühikesed püksid ja kleitidega riideid, võttis avalikkus selle noorusliku maksimaalsuse ilminguks - disainer ise õlgles ja ütles, et ta lihtsalt mõtles, miks mitte noortele pakkuda selline sooline neutraalsus.
Kui Jaden Smith kannab seelik, teeb ta seda mitte ühiskonna väljakutseteks, vaid lihtsalt sellepärast, et talle meeldib see. Nyloni ajakirjaga intervjuus ütles ta: „Viie aasta pärast, kui poiss jõuab seelikesse, ei hakka keegi teda naerma ega mõtle, et temaga on midagi valesti. Kas see on oluline, mida ta kannab? minu lapsed ja järgmine põlvkond kaaluvad asju, mis on meile täna vastuvõetamatud. "
Calvin Kleini reklaamikampaania #mycalvins video räppar Young Thug ütleb: "Saate olla kleit ja laiad püksid," ja tõestab seda mitte sõna-sõnalt, vaid tegudes, võite vabalt esineda soolo disaineri kaanel album. Endine Givenchy loominguline lavastaja Ricardo Silence on oma meeste kollektsioonidesse korduvalt lisanud „naiste“ rõivaste erinevaid variatsioone ning sellist garderoobielementi võite ette kujutada mitte ainult nägijad nagu Kanye West. Ja Austraalia bränd Utilikilts loosungi all „Me ei huvita eelarvamustest piiratustest“ propageerib aktiivselt massidele ideed, et seelikute esivanemad on tegelikult kilts - üks kõige maskuliinsemaid riideid, mis selgelt näitavad oma reklaamkujutisi.
Loomulikult ei tohiks eeldada, et lähitulevikus kannavad mehed seelikud ja kleidid ühtlaselt või vähemalt julgust seda teha. 1980. aastate keskpaigas avaldatud nägu, et nägu Ray Petri kujundatud kaanega, lubas meeste moe tuleviku revolutsiooni - selle algus hakkab ilmuma alles pärast enam kui kolmkümmend aastat. Paradoks on see, et enamik meist, olles näinud mõnda meessoost kuulsust, leiavad, et see on kas ekstsentriline etapp või viis teha PR.
Isegi teades kogu seest, kus on seelikud, kleidid ja nende analoogid, on meil ikka veel raskusi, et vabaneda nendest konnotatsioonidest, mida me alateadlikult sellele või sellele riietusele kaasame: naised - kleidid, mehed - püksid. Meie jaoks ei ole kerge unustada meistrilist kujutist, mida on aastakümneid reklaamitud ja populaarne popkultuur - me oleme ikka veel seotud sellega, kuidas mees peaks käituma ja mida ta peaks olema riietatud.
Stereotüüpidel on oma olemuselt: on oluline, et inimesed hoiaksid stabiilsust (kuigi sageli kujuteldavat), et nad suhtuksid hoiakutesse, reeglitesse, dogmadesse. Aga kohtunik ise - kas fakt, et Vin Diesel tuli EMA tseremooniale nahast seelik, tegi temast vähem julge ja atraktiivse? Ja mida David Bowie oma kleidite armastuse ära võttis? Tegelikult on mõttekäik, et nad ei kavatse kanda seelikuid, kategooriliselt kehtestada meestele suur seebimull, mis tegelikult ei ole seotud ajaloolise reaalsusega.
Nagu püksid, sada aastat tagasi, hakkasid naissoost garderoobile järk-järgult sisenema, seevastu seelikute ja kleitide ilmumist meeste kollektsioonidesse võib pidada feminismi triumfiks. Õigused ja vabadused, millele naised 21. sajandil jätkuvalt võitlevad, viivad nagu ahelreaktsioonil kaasa kõigi vabanemisele, sealhulgas moeküsimustes. Me ei räägi sellest, et ristköitsemine peaks kindlasti muutuma elu normiks, kuid uue (ja seelikute puhul meeste puhul, kes on unustanud vana) hirmutav tagasilükkamine ei too kaasa midagi muud kui regressioon.
Fotod: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.
