Kuidas taastuvad 20. sajandi teise poole legendaarsed moemajad
suletud erinevalt Mingil põhjusel on legendaarsel kaubamärgil veel tohutu potentsiaal, tänu millele meelitatakse uusi investoreid. Nii müüdi 1930. aastal suletud legendaarse Paul Poireti moemaja hiljuti prantsuse ärimehe Arnaud de Lummeni müügiks veebipakkumises, mis kestab kuni 28. novembrini. Oleme juba kirjutanud, kuidas 20. sajandi alguse legendaarseid moemajaid taaselustatakse. Nüüd räägime veel viis lugu eelmise sajandi teisel poolel loodud maja taaselustamisest, mille taaskäivitamine muutus kauaoodatud või vastupidi ootamatuks.
Delpozo
Hispaania disainer Jesús Del Poco asutas 1974. aastal oma rõivaste brändi, avades Madridi keskel väikese ateljee ja kuus aastat hiljem käivitas ta naiste rida. Del Poco töötas pigem hinge kui raha ja kuulsuse huvides, tuginedes Hispaania eelkäijate, XX sajandi alguse moeloojate traditsioonidele: Mariano Fortuny-Madrazo ja Cristobal Balenciaga. Nad olid revolutsionäärid: Balenciaga leiutas riietekoti, kujundas geomeetria ja töötas koos skulptuurilõikusega ning Fortune patenteeris 1909 aastal plisseerimistehnika ja lõi kuulsa kleidi "delphos". Del Pozo laenas ja arendas mõningaid oma ideid. Niisiis sai tema kaubamärgi jaoks olulised asjad mahukad asjad, mis on tehtud arhitektuurse täpsusega. Disainer ei püüdnud kaubamärgi rahvusvahelist tunnustamist ja laiendamist, ta oli rohkem valmis veetma oma aega, et luua kostüüme teatri lavastuste ja filmide jaoks, näiteks Pedro Almodovari filmidele.
Nagu paljud tulevikku mõtlevad disainerid, toetas Del Pozo parfümeeria tootmisel brändi kasumlikkust, mida ta tegeles 90ndatel aastatel. Muuhulgas asutas Del Pozo 2003. aastal noorte hispaania disainerite toetamise organisatsiooni, mis aitas umbes 60 õpilasel alustada moetööstuses karjääri. Oma eluajal märkas ta kaubamärgi praegust loomingulist direktorit, hispaanlast ja haridusarhitektit Josep Fonti, kes juhtis maja pärast Del Pozo surma.
Fontil oli kogemus oma kaubamärgi edukast haldamisest selja taga ja ta vaatas põhjalikult Delpozot. Tema saabumisel on ettevõte ümber orienteeritud globaalsele turule, mille jaoks see muudab radikaalselt oma loomingulist ja turunduspoliitikat. Font tõi kaubamärgi uuele tasemele; Kompleksse arhitektuurse disaini, kallis kangaste ja romantiliste siluettide kombinatsioon tõmbas kiiresti uuendatud brändi tähelepanu. Tema populaarsus ja prestiiž kasvavad kiires tempos, kuid Delpozo loominguline meeskond ei peatu.
Carven
Kuni viimase ajani oli Carveni moemaja paremini tuntud kui rõivaste ja kellade tootja. See ei ole üllatav: esimene lõhnaõli Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, mis tema poolt loodi 1946. aastal ja mida taasesitati 2013. aastal uue kunstijuhi all sõjajärgsel perioodil, oli uskumatu populaarsus ja lendas Pariisi ümber sadu flakone. Prantslased olid hämmastunud aroomist, mida kombineerivad bergamoti, jasmiini, sandlipuu, vetiveri ja muskuse märkmed. Algselt oli Madame Carmen de Tommaso ateljee spetsialiseerunud mitte ainult parfüümidele, vaid ka naiste haute couture riietele.
Carmen de Tommaso 1945. aastal asutatud kaubamärk protesteeris Diori kollektsioonide formaalsuse ja küpsuse vastu. Madame Carmen märkis, et turul oli vaba nišš - noortele tüdrukutele mõeldud riided. Selle idee kasutuselevõtmisel omandas Madame klientidele näitleja Leslie Caroni ja Egiptuse printsessi. Asjade tikandid ja kaunistused muutusid maja eristusmärgiks, kuid 20. sajandi keskel ei olnud idee spordiobjektide loomiseks talle võõras. Näiteks lõi Madame suusatamiseks ja tenniks couture asju. Lisaks oli tema tellimuste nimekirjas lennufirma Air France vorm, ta koostas Diego Velázquezi maalide põhjal kollektsiooni ja tootis oma kaubamärgi all alkoholi. Carmen de Tommaso töötas oma kaubamärgiga kuni ta jäi pensionile 84-aastasena.
2008. aastal ostis kaubamärgi prantsuse firma SCM, kuid kaubamärgi tegelikku elavnemist iseloomustas loomingulise juhi Guillaume Henri nimetamine, kes oli varem töötanud Givenchy ja Paule Ka juures. Haute couture'i kogude tagasilükkamise tõttu hakkas bränd tootma taskukohaseid, kuid mitte vähem kvaliteetseid rõivaid, mida Henri ei kirjelda mitte mingil muul viisil kui "kodanliku, vaid julge iseloomuga." Paljud ideed Madame Carmeni uhiuue kunstijuht oli suuteline salvestama. Bränd loob rõivaid ka noortele tüdrukutele, mis võimaldas Henril saavutada enneolematu kasvu müügi ja uute kaupluste käivitamise üle kogu maailma. Sellegipoolest lahkub Guillaume Henri kinnitatud teabe kohaselt novembrikuu lõpus Carvenist ja kinnitamata teabe kohaselt viib Nina Ricci loomingulise juhi kohale. Carven on juba hakanud asendust otsima, sest ettevõttel on ambitsioonikad plaanid ja tõeliselt suur potentsiaal.
Christian lacroix
1987. aastal lahkub Christian Lacroix Jean Patou moemajast CFDA auhinnaga koostöös LVMH ja Bernard Arnaud'iga, et luua omaenda moemaja ja seista paralleelselt Christian Diori ja Yves Saint Laurentiga. Lacroixi maja on tõesti võrreldes Dioriga: 80-ndate aastate kontekstist hoolimata võtab disainer debüütide kogumise aluseks Diori retro uue vööri ning teda kiidetakse kohe oma moe ajaloo ja teatri teate eest. Ta loob balletile "Gaîté Parisienne" varustus, avab kaubamärgiga butiike erinevates maailma linnades, loob Air France'i vormirõivad ja on üldjuhul kõigil rindel: käivitab tarvikute rida, laste riided, aluspesu, teksad ja parfümeeria. Lisaks valmistas aastatel 2002–2005 moemaja Emilio Pucci jaoks kollektsioone, kuid mitte Lacroix ise, vaid tema tulevane järeltulija Sasha Walkkoff.
2000. aastate alguseks on Lacroixi positsioon korras: tema kleidid valivad kuulsused vaibadeks ja Anna Wintour - filmimiseks ja Vogue'i kaaned. 2005. aastal pidi LVMH 2005. aastal halveneva majandusolukorra tingimustes aga müüma Christian Lacroixi kaubamärgi Ameerika grupile Falic, kuid see ei päästa olukorda. 2009. aastaks on kasvanud kriisi, müügi vähenemise ja miljonite kahjumite tõttu Lacroix kuulutanud ettevõtte pankrotti. Aasta hiljem püüdis maja juhtkond taas brändi taaselustada ja loovuse juhi kohale nimetati Sasha Walkoff, kes on töötanud Lacroixiga alates 1992. aastast ning teab oma stiili nagu ükski teine. Sasha võetakse eeskätt meessoost liinide taaskäivitamiseks, millest Lady Gaga kannab igaühe üllatus, kodutekstiilid, kontoritarbed ja muud väikesed asjad nagu lõhnastatud küünlad.
Maja positsioon on tänaseni ebakindel, kuid USA, Lõuna-Ameerikas ja Hiinas väga edukate tarvikute edukad kogud, samuti edukas meessoost, võimaldavad ettevõttel järk-järgult tugevdada oma positsiooni turul. Lady Gaga mängib selles endiselt rolli: Christian Lacroixi valge kleit ilmub tõhusalt tema "Judase" klipi finaalis. 2013. aastal avab ettevõte oma punktide rida ja valmistab praegu välja naiste prêt-à-porter kogumise, mis on mõeldud vabastamiseks, kuigi brändi top plaanid teeksid ka saidi taaskäivitamise. Nagu Christian Lacroix ise, jätkab ta tööd, kuid juba teiste kaubamärkidega, nagu Desigual, Pucci ja Schiaparelli, samuti kaunistavad interjööre, sealhulgas hotelle.
Paco rabanne
Hispaania ja kujutlusvõimeline arhitekt „Paco” Rabaneda y Cuervo tundsid 60ndatel õigel ajal muutuste vaimu ja üldist võlu futurismiga ja tööstusdisainilahendusega. 1966. aastal näitas ta oma esimest kollektsiooni pealkirjaga „Kahekümnele kaasaegse materjali kleidid, mis ei sobi kandma”, kasutades tõesti metallist, plastikust, klaaskiust, vinüülist ja traadist. Paco Rabani taga oli kogemus ehtekujundajana, nii et ta oli kergesti võimeline töötama selliste materjalidega nagu plast-rodoid ja disainilahenduste kokkupanek.
Üks tema kleidid, mis olid peaaegu katusekattest, võttis Audrey Hepburn, mis ilmus selles filmis „Kaks teel“. Lisaks on tema metallist kleidid näha William Kleini kultusfilmil "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco oli ettevõtlik ja 1969. aastal käivitas oma parfüümi, mille müük võimaldas tal maja välja arendada. Üldsusele teada saanud Raban jätkab eksperimenteerimist ja üllatust: ta loob sulgede joped ja kootud kettpostid, kostüümid teatri ja kino jaoks ning lavastused Müleeni talupidajale. Aga 1999. aastal, 65-aastaselt, otsustas Raban pensionile jääda.
Järgmisel aastal omandas brändi Puig, kuid ebastabiilne majanduslik olukord ei võimaldanud tal oma arenguga tegeleda, vaid seda tehti 2011. aastal ainult brändi elavdamiseks. Loomingulise juhataja juhatusel on hindajameeste arora, kelle enda fantaasia kogud on tänapäeval enamiku Pariisi näituste taustal soodsad. Kuid vähem kui aasta hiljem lahkub disainer ettevõttest ja Patrick Robinson tuleb tema asemele 2005. aastal. Kahjuks loob ta väga nõrgad kogud ja kestab kuni 2012. aastani.
Sellele järgneb teine ebaõnnestunud kohtumine. 2012. aastal asendatakse Maneesha 29-aastane Lydia Maurer, kes on Ricardo Tisci poolt tõstatatud lakoonilise stiili järgija. Ilmselgelt püüab brändi juhtkond leida oma niši turul ja samal ajal säilitada kaubamärgi DNA-d, nii et Lidia meenutab kiuslikult arhiive kodus. 2013. aastal toetub ettevõte noorele disainerile Julien Dossenile, kes debüteerib 2014. aasta kevad-suvi hooajal, ja nüüd näib, et kõik paistab kohale. Dossen oli varem koolitanud Nicolas Hesquierat Balenciagas ning kohtles Paco Rabanne'i arhiivi austusega, ühendades need minimalismi ja spordiga.
Valentino
Valentino Garavani ja ettevõtja Giancarlo Giametti asutasid Valentino moemaja 1959. aastal ja debüteerisid 1962. aastal. Garavani disaini talent ja Gemetti äritegevus võimaldasid neil luua kogu maailmas tuntud brändi - ilma elegantsete ja naiseliste Valentino kleidideta, on raske ette kujutada ühtegi prestiižset sündmust, olgu see siis „Oscari” tseremoonia või Met Gala heategevus pall. Jacqueline Kennedy ja Elizabeth Taylor abiellusid brändi kleidid, kuid erksad punased õhtukleidid on alati Valentino kaubamärk. Nii palju, et 2000. aastal andis Valentino 40-aastase aastapäeva auks Roomas näitusest 40 eranditult punast kleidit.
1998. aastal müüsid partnerid oma äri Itaalia konglomeraadi HDP grupile 300 miljoni dollari eest ja neli aastat hiljem oli Marzotto Apparel ostmine kolmandaks odavam. Samal ajal tegeleb Valentino ise ettevõtte loomingulise küljega kuni pensionile jäämiseni 2008. aastal. Aasta varem müüdi brändi taas - nüüdseks muutub Londoni investeerimisfirma Permira selle omanikuks, olles tegelenud tehinguga 3,5 miljardit dollarit. Aga see ei olnud selle lõpp - viie aasta pärast läks kaubamärk üle Katari Katari ettevõtte Mayhoola kätte. Valentino praegune heaolu on suures osas tingitud Matteo Marzotto'st, kes päästis brändi kokkuvarisemisest ja rohkem kui üks kord tõestas ärisuhtlust. Ta mitte ainult ei taastanud brändi pärast majanduslangust 2000-ndate alguses, vaid toonud tagasi oma suuruse, rakendades põhimõtteliselt uut lähenemist ja „sõpru” koos klassikaliste trikidega maja viimaste moesuundadega. Valides Valentino jalgadele, seadis Marzotto uue projekti - tahtmatult unustatud Vionneti taaselustamist.
Uus Valentino õnnestumise laine kodus on seotud disainerite dueti nimega Maria Grazia Curie ja Pierre-Paolo Piccioli. Nende tandem lahendab edukalt aksessuaaride disaini, samuti valmisriietuse ja couture'i jooned. Oluline müügikasv räägib enda eest. Nad jäävad asutaja stiilile truuks, kasutades punast värvi, pitsit ja tikandit, kuid samal ajal lihtsustasid Currie ja Piccioli lõiget ja vähendasid detailide hulka. Lojaalsus traditsiooni vastu ning disainerite individuaalne käekiri sai Valentino enda heakskiidu.