Flare ja mini: Miks me vajame moe poole sajandi eest
Viimastel aastatel on moe vastu sattunud tegelikkuse puudumise pärast: Kriitik Katie Horin oma manifestis, mis kutsus üles valima mugavust kontseptuaalsuse asemel, ja moeajakirjanike lugejad olid igast tulistamisest hämmastunud, kuidas ja miks IT tuleb kanda ja mõistlikult mõtlesin, kuidas kaasaegsed suundumused on seotud "tavalise inimese" eluga. Mood, mis on huvitatud müügist ja seetõttu ka tähelepanu, avalike suhete ja elavate ajakirjade kiirest meelelahutusest, tõesti paadistades paati liiga palju. Disainerid kiirustavad äärmustest äärmuslikesse olukordadesse: androgyiast allakriipsutatud seksuaalsuseni, infantilismist ja flirtimisest vulgarlusega spordi eluviisi ja tänava-kultuuri vastu. Kõik need suundumused on vaid viimased kaks aastat, kuid tegelikkuses peegeldavad nad viimase poole sajandi sotsiaalseid ja kultuurilisi nähtusi.
Me jõuame skisofreenilisele moele, mis vastab aegade vaimule.
Epohh epohhi järgi kujundasid disainerid uuesti mineviku moe kogemust ja pärandit, mis on kogunenud üha rohkem. Selle tulemusena oleme jõudnud täieliku skisofreenia ja ideede segu, mis vastavad aja skisofreenilisele vaimule. Meil on igale maitsele erinevaid stiile ja suundumusi, üksteist kiiresti asendades, kus tavaline ostja on kergesti segaduses. "Kiire moe" kontseptsioon nõuab, et me tarbiksime üha sagedamini - kuid kuldse keskmise, sealhulgas universaalse ja praktilise riietuse küsimus jääb 2015. aastal avatuks.
Tegelikult on meil kõigil vaja lihtsat, kuid mitte igav, seksikas, kuid mitte vulgaarne, naiselik, kuid mitte banaalne, mitmekülgne, kuid mitte liiga androgyniline riietus, mida on lihtne kombineerida, neid saab kanda hommikust õhtuni ja tööle ning peole . Sarnane utoopia. Siiski oli just niisuguseid riideid, mis olid kunagi mõelnud - ja see oli 60-ndate aastate keskpaigast kuni 70-ndate aastate keskpaigani tähtsa kümnendi jooksul. Tähelepanuväärne on see, et ideede kriisist väljumise otsimisel pöördusid moeloojad tema poole.
Kuni 60ndateni oli kõrge mood, mida ta kujutas sama Vogue'i, palju rikkad ja eliitringid. Emad, vanaemad ja tütred tundusid sageli samad, sõltuvalt sellest, milline sotsiaalne kiht nende perekonnast kuulus. Disainerite loodud asjad ei tähendanud praktilisust ja mitmekülgsust, vaid olid kõige sagedamini keerulised ja piiravad liikumised. Kuid see ei ole kuidagi vastuolus moemajade klientide elustiiliga. Kuid need asendati 60ndate noorte - aktiivse elustiiliga põlvkond, mis oli inspireeritud 50ndate võistkondadest ja mässulistest, kes tahtsid oma vanematest erineda, kaasa arvatud nende välimus, ja samal ajal kandma mugavaid riideid. Oli soov praktilise ja trendika garderoobi järele.
Pioneer selles valdkonnas oli üks ajastu peamisi disainereid, Yves Saint Laurent. Diori debüüt 1958. aastal sisaldas juba trapetsikujulisi kleidid ja 1960. aasta kollektsiooni nimetati "Hipsteriks" ning see sisaldas nahktagi ja seelikuid, lühikesi jakke ja turtlenecks. Lihtsuse tõttu šokeeris see kliente samamoodi nagu Eddie Slimane'i Saint Laurent'i debüüt nahast jakide ja nahast seelikutega, mis oli pool sajandit hiljem. Kuid auväärsed kliendid muutuste eest ei olnud veel valmis ja võtsid need vaenulikuks. Pärast Saint-Laurent-i subkultuuride kogumist peatati nad äritegevusest kuni Pierre Bergeri sekkumiseni - ja paar aastat hiljem tuli disainer tagasi oma ametikohale.
60ndad ja 70ndad - läbimurdeaeg praktilise ja moekas disaini valdkonnas
Ajavahemik 60ndate keskpaigast kuni 70. aastate keskpaigani oli igas mõttes uuenduslik. Esiteks oli disaini valdkonnas läbimurre: ilmus geomeetrilise lõigu ilu ja täpsus, kuid tootmise lihtsus. Kasutati uusi materjale: PVC, vinüül, kummi, Lurex, metall ja isegi rodoid. Me võlgneme seda kogu 60-ndate aastate keskpaigas futuristlikel disaineritel: Andre Kurreux, Paco Rabanne ja Rudi Heinrich, juhitud Pierre Cardiniga. Paco Rabanne pöörab muret tööstuslike materjalide kasutamise üle ning André Cours'i kleidid, mis on Le Corbusieri arhitektuurist muljet avaldanud. Nad tulid välja mitmekülgse minimalistlike asjade komplektiga: A-siluett kleidid, kombinesoonid, lühikesed seelikud, suusasaapad ja varrukateta kleidid. Disainerid olid kindlad, et just tuleviku naine peaks oma elektrisõidukis välja nägema ja tänapäevaste kogude põhjal otsustasid nad õigesti. Idee "vähem on parem" samal ajal järele jõuda kogu maailmas. Legendaarset minisilti pakkus välja André Kurrej 1964. aastal Pariisis, millele järgnes Mary Quant Londonis ja Betsy Johnson New Yorgis.
Praegu toimus valmis rõivaste turg ja jaemüügi revolutsioon. Kõik uued esemed olid äärmiselt funktsionaalsed ja lihtsad ning seetõttu nõudsid. Oli kauplusi, mis täitsid noori: Biba ja Bazaar Londonis, Paraphernalia New Yorgis. Ostud on muutumas uut tüüpi vaba aja veetmiseks ja mood on osa igapäevaelust. Mary Cuant, kes avas Londoni Bazzari poodi, otsis võimalust riiulite massiliseks täitmiseks, ja nii hakkas ta tegema riideid, mida oli lihtne mängida, praktilisi ja üksteisega kergesti kombineeritavaid. Asjad kohandati lihtsalt mitte ainult tööstuslikul, vaid ka kodus. Selle tulemusena müüdi 1967. aastal Londonis rohkem kui kolmkümmend tuhat Mary Quant mini-seelikut, kuid arvatakse, kui palju nende koopiaid ise moesid on õmblenud. Ajad on muutunud ja 1968. aastal sulgeb Balenciaga oma moemaja sõnadega: "Tänavamood on hävitanud kõrge."
On oluline, et 60ndate aastate lõpus müüdud disainerid müüsid mitte ainult asju, vaid ka valmis pilte. Mary Cuant miniskirtsele alustas värviliste sukkpükside tootmist ning käivitas ka dekoratiivkosmeetika Mary Quant Cosmetics. Tema rida sisaldas mitmekülgseid silmade varje, huulepulgaid, veekindlat ripsmetušš "Crybaby" (nad ütlesid oma "Make up to love in") ja selle eemaldamise vahendi "Peel", mis müüdi 1966. Hiljem sai selle areng ja tehnoloogia Max Factori. Juuksur Vidal Sassoon spetsiaalselt trapetsikujulistele kleiditele Quant tuli geomeetriliste lühikeste allahindluste juurde.
Veidi hiljem, 70-ndate aastate alguses toetavad Ameerika disainerid Roy Halston Frouick ja Calvin Klein naiste jaoks sobiva riidekapi ideed, mis põhineb nende särkidel, püksidel, seelikutel ja varjatud mantli kleiditel. Aastal 1972 lahendab Diana von Furstenberg probleemi, et tema päevariided muutuksid õhtul kandmiseks oma kleitiga lõhnaga. Mugavad kudumid on muutumas turu lahutamatuks osaks ja Itoni juhid on itaallased Missoni ja uus disainer Sonia Rykiel. Kõige praktilisem asi läheb naiste massmoodi - püksidesse. Ja korraga kõikvõimalikud stiilid: lai, lühendatud, torud, põletused. Täna on pantsuit igaühe garderoobis, kuid esimesed naiste tuxedo Yves Saint Laurent 1966. aastal põhjustas šoki.
Uus mood vastas mitte ainult praktilisuse põhimõtetele. 60-ndate aastate trapetsikujulised kleidid nihutasid rõhku vööst puusadeni, lubasid vabalt liikuda ja võtta piiranguteta positsioone, mis osutusid seksuaalse revolutsiooni ja uue emantsipatsiooni laine sarnaseks. Kuid 60-ndate aastate mitmekülgsus ei tähenda neutraalseid värve, kuna enamasti esindavad nad põhilist riidekappi. Vastupidi, samal ajal on värvi palavik maailma haaranud: värvitelevisiooni tulekuga valitseb kõikjal värv, sealhulgas moe. Rohelised, kollased, punased kleidid, oranžid sukkpüksid, fuksia ja sinised pealisrõivas - 60ndate disainerid ei ole värvide ja väljatrükkide valimisel häbelikud. Emanuel Ungaro ja Kenzo Takada on esimesed, kes ühendavad erinevate rütmide, rakkude, herneste ribasid ja noored oskavad neid edukalt järgida. Vabaduse ja protesti vaim tungib poodiumile, kuna Aafrika-Ameerika kodanikuõiguste liikumine tõuseb võimule. Disainerid on inspireeritud Aafrika motiividest, samal ajal kui tumedad nahad on Paco Rabanne'i, Pierre Cardini, Thierry Mugleri, Hubert de Givenchy näitustel. Nende hulgas on Iman, esimene Aafrika-Ameerika, kes sõlmib lepingu Vogue'ga. Lopsakas, loomulik afro soeng on muutumas sümboliks eneseteadvusele, uhkusele ja Aafrika kultuuri tugevusele ning see on tore, et seda ka praegu mäletatakse.
Selle aja moodus osutus avatuks ja sotsiaalsetele muutustele vastuvõtlikuks, nii et alates 70ndate teisest poolest hakkab see kõigepealt üha suuremaks muutuma: disko, punk, uus vanus, androgyia, glam rock, kitš, prügikast, avangard, uus glamuur Aga see oli aastakümne 1964–1975, mis pani aluse peamisele garderoobile ja elujõulisele, kuid trendikale disainile. Ta eraldas mineviku eliitmoodi tuleviku stiilide ja kontseptuaalsuse segadusest. Tegelikult on see kuldne keskmine, mida tänapäeva moel puudub.
Nicolas Ghesquière vaatas Louis Vuittoni maja klientide riidekappi üle
Ei ole üllatav, et kaasaegsed disainerid alustasid selle ajastu tööd. Pool sajandi eest tehtud ideed aitavad kaasa moodsa mooduse kriisi lahendamisele, sest üks kord otsustas mineviku moekriisi. Niisiis, 2014. aastal pöördub Nicolas Ghesquière kõigepealt 60ndate futuristide, lakooniliste ja geomeetriliste siluettide ideedesse, mis on nii naiselikud kui ka mitte 2010-ndate aastate domineeriva minimalismiga. Seega mõtleb Gesquière auväärse Louis Vuittoni maja klientide garderoobile: puhas, praktiline, lühike ja naiselik. Kolm aastat järjest, Louis Vuittonis, näete saapaid, turtlenakke, A-line kleidid ja minikleidid, A-line mantlit, kärbitud rakke, beebi nukke lühikesi kleidid, pahkluu saapad ja õhukesed kostüümid. Tundub, et sellise stabiilsuse kliendid on õnnelikud.
Geskyri järel pöördub tosin kaubamärk 60-ndate aastate lõpu retrofuturismile oma mini- ja trapetsikleitidega, samuti 70-ndate koosseisude, nahkkatete ja platvormkingadega. Vaadake lihtsalt teisi viimaseid kogusid, et seda näha. Miu Miu'l on heegeldatud vest, psühhedeelne trükivärv, põletik, MSGM ja Versace on hõõglambid, suusasaapad, lühikesed seelikud ja platvormkingad, Thomas Taitil ja Calvin Kleinil on pleegid ja trapetsikujulised kleidid, Carvenil on mini-püksid, püksid, õrnad, akne - põletatud ja "aviatorid", Christian Dior - värvilised sukkpüksid ja A-liinikleidid, plastist valmistatud ja triibuline muster. On oluline, et nende kollektsioonide hulgas ei oleks hippi-šikk oma mitmekülgsete tuunikate ja põrandal asuvate chintz-kleiditega, mis on tavaliselt seotud 70-ndatega ja mis pakuvad ainult kaubanduslikke kaubamärke nagu Emilio Pucci või Roberto Cavalli.
Mida me nüüd selle kultuuripärandiga teeme? Tuleb meeles pidada, et 60ndate lõpu ja 70ndate alguse moodsad löögid on kõige lihtsam kohandada tänapäeva eluga, kombineerituna spordi ja igapäevaste asjadega. Näiteks on hämarad minevikule liiga tüüpilised ning parem on valida lihtne valge särk või t-särk kui autentne pluus, millel on vööri, valida tossud või birkenshtoksid, mitte platvormil sandaalid. Teisest küljest näivad mõned 60-ndate aastate lõpu kombinatsiooni variandid surematut: kilpkael ja miniskirt, A-silueti karv erksates toonides ja teravdatud balleti korterid, trapetsikujuline kleit ja väikesed kontsad. See tõestab, et mõnikord on parem mitte ratast leiutada, vaid vaadake tagasi.
Fotod: MOCA, André Courrèges