Raport: Emoji kapslid, kampsunid ja magamiskohad häbi jalgsi

Look At Me räägib jätkuvalt headest vene näitustest. Me oleme juba avaldanud Rubani ja Viva Voxi ettekanded ning rääkinud Aurora moenädalast. Seekord läksid meie toimetaja ja fotograaf sisse näituse „Walk of Shame”, mis on ehk kõige lootustandvam projekt kodumaise moetööstuses.

Tekst: Liza Kologreeva Fotograaf: Ivan Kaidash

Kaks aastat tagasi näitas Andrei Artyomov, stilist, kes töötas koos Alena Ahmadullina ja L'Officieliga, debüütkollektsiooni Walk of Shame. Bränd sai hoogu kiirendusega. Selle looja on integreeritud moodsasse kogukonda ning äritegevuse standardite järgi ei võtnud Aizelilt ja Tsvetnoy'lt klientide ja ostjate meelitamiseks midagi.

Sügis-talvel kuvatav bränd korraldab lao Laureli ruumis. Me jõuame näituse proovile algusele. Mudelid, sealhulgas Moskva etapi Dasha Malygina ja Yulya True tähed, ei ole lihtsalt rüvetanud, vaid tantsivad muusika peksmise vastu. Fotograaf ja ilmselt üks näituse korraldajatest, Aleksey Kiselev, tantsib koos nendega. Oleme üllatunud ühe poisi väljanägemisega poodiumil - tundub, et Andrei Artyomov hakkab meeste riietega eksperimenteerima. Katsetamine on lõppenud ja me läheme tagasi. Mudelid arutavad kõike ja kutsuvad näitust "Anatoli ja tema harem." Punase karvase Toli Titaevi auks - sama poiss, kes osaleb näitustel. Ta osutub rulluisutajale, kellel on hulk tätoveeringuid.

On huvitav vaadata Andrei Artyomovi. Ta püüab juhtida absoluutselt kõike, mis toimub ümber: ta vaatab, et kollased tüdrukud istuvad oma eesmises reas ja isegi siis, kui puhastaja saab koju minna. Disainer ja tema meeskond otsustavad alustada näitust kell 21.00. Ei, ikka kell 20:50. Nad arutavad, kuidas tegutseda fotograafina: „pildista Gomiashili, mitu korda Shahri, nii et see ei meeldiks eelmisel hooajal, ja see naine Dulgerovaga”. Tagaküljel on üha rohkem uusi külalisi, keda disainer elegantselt saadab kokteilidele sõnadega "Me juua, me joome."

Muide, näituse paiknemise kohta: lae ääres on näha tellistest laele ja hõbedat torusid, vooderdatud värvi ja seintele sepistatud traate, põrand on sillutatud kollaste plaatidega. Kõik, mida me armastame. Häbita jalutuskäigu külastajad kaovad iga disainer: koos esimeste maailma ilmalike tüdrukutega ja tänavate blogide kangelannaega näeme näiteks Visionaire toimetajat Cecilia Dean. Pool tundi oleme jälginud Aleksander Terekhovi ja Gosha Rubchinski ja tüdruku liikumist - umbes viie aasta vanuse Chaneli mudeli koopiat, mis takistab fotograafidel pildistada. See, mis toimub, hakkab sarnanema sõbraliku poolega. Need 20:50 tulevad ja show algab.

Disainer on kõigile uue kollektsiooni vastu tahtmatult rahul. 60-ndate aastate stiilis valged ja mustad a-siluettkleidid näevad võrdselt heaks Denis Simachevi baari ja Strelka tütarlastele. Emoji kampsunid pöörduvad nii tavaliste kahekümne-aastastele kui ka kampsunite omanikele, kes on varasemate WOS-i kogude sõnadega "ma olen luksuslik" ja "au Venemaale". Pealisrõivad eemaldati: need on tepitud mantlid ja pommitajad Lurexiga. Disainer ei unusta, et sügis-talv kollektsioon on üks kohevas karusnahast karastatud mudeleid. Eriti muljet avaldavad 1990. aastate stiilis asjad: minu kolleeg Margarita Zubatovit on lihtne esitada lühikese jakkiga ja seelikuga denim.

Kollektsiooni saab eristada blokeerivatest õhtukestest: must seljakott, millel on tagakülg, samuti siidist ja pitsist valmistatud kleidid. Viimane meenutab peignoire, kuid me räägime brändist, mida ei nimetata põhjendamatult häbiks. Ma tahan kollektsiooni objekte kohe pärast näitust kanda. Korgid ja liiprid, mahukad läikivad püksid ja jacquardi püksid on praegu tipptasemel. Kas tulevase hooaja tüdrukud lammutavad need nagu kuumad koogid - küsimus. Kollektsioon on siiski hästi tehtud, nii et see võib teie garderoobis pikka aega elama asuda.