Foto saavutamiseks: kuidas tänavavalik enam ei sõltu

Tekst: Ira Dubina

Milano, päikeseline päev. Prada peakorteri sissepääsu juures Via Fogazzaros, kus toimub traditsiooniliselt Itaalia kaubamärk, on palju inimesi: fotograafid, kes püüavad oma läätsedesse kuulsaid ja mitte väga moesid rahvamärke märkida. Need kujutavad endast vaieldamatut naudingut: siin nad on, 15-minutiline austustunne, võib-olla saavad nad Vogue.comi valiku. Lõpuks algab näitus alguses - osa avalikkusest, õnnestunud kutsete omanikud, liiguvad sees. Need, kes seda au ei austata, jäävad värava taga. Nende näod koheselt muutuvad: hoolimatult igav välimus ei juhtunud - jah, ma lihtsalt läksin mööda ja ei tulnud kunagi tänavalsti pildistamiseks.

StreetStyle'i varajaste kangelaste pilte ei tundunud tahtlikult välja mõtlema - igaüks neist, haruldaste eranditega, loeb individuaalsust.

Arvatakse, et tänapäeva stiili tutvustas fotograaf Bill Cunningham. Tegelikult ei olnud ta ainus, kes alustas nähtust juba ammu enne seda, kui see muutus peavooluks. Eelmise aasta septembris avaldas kuulus tänavavalik fotograaf Tommy Ton oma Instagrami kohta järgmise pealkirjaga: „Kas näete, et need naised käivad Giovanna [Batalla] kõrval? Me võlgneme neile, et kõik juhtub kõikjal moenädalatel. nad on seda teinud juba aastaid ja tänu neile on tänavstiil kujunenud kohalikust nähtusest globaalseks nähtuseks, sest tänu neile hakkasin tegema tänavalisti fotograafia, nad on minu inspiratsioon. Moodnädalaid on ainuke tänava stiili allikas, koos Bill Cunninghami peamiste entusiastidega, kes näitasid, mida moemängude külalised kannavad. " Oleks naiivne uskuda, et huvitavalt riietatud tähemärki ilmus ainult Tommy Ton ja Scott Schumanni saabumisel moenädalatel. Mitte üldse, nad lihtsalt koos mitme teise entusiastliku fotograafiga mõistsid, et "moe rahvahulk" oli huvitav.

See oli surmav null, kui kõik olid väsinud kuulsustest, mis olid tuttavad, ja avalikkus nõudis värsket verd - ja selgus, et ta ei pea isegi olema kuulus. Ligikaudu samal ajal hakkasid ilmuma moe-blogijad, kes ennast moes riietasid - sel moel leidsid kauba oma kaupmehe. Kõigepealt oli uudishimulik järgida tänava stiili kroonikaid: puudusid “licked” catwalk-pildid, mis 2000. aastate lõpus tõmbasid endiselt raudbetoonist luksuse ajastu. Nad olid enamasti moes ajakirjanikud ja ostjad, kes leidsid korrapäraseid varemeid, massiturud, mis olid lahjendatud "suure luksusega". Streetstyle'i varajaste kangelaste pilte ei tundunud tahtlikult läbi mõtlema - igaüks neist, harvade eranditega, loeti individuaalsust.

Niipea kui tänava stiil sai populaarseks, muutus kõik. Läikivad ja mitte-nii väljaannetest arusaadavad, et fashionistasu fotod on suurepärane võimalus liikluseks. Kõigile oli huvitav näha, mida “tavalised” inimesed kannavad, mitte kuulsus, mille üle professionaalsed stilistid võistlevad. Mida populaarsem oli tänava stiili osa, seda kõrgem oli nende teenuste hind tänavalaua fotograafide meistrite poolt. Üleöö, peaaegu igaüks hakkas tulistama samu märke, jalutades samu asju sarnastes kombinatsioonides. Fotograafid on praktiliselt lõpetanud uute nägude otsimise. Tänapäeva maailmas ilmus oma tähed, mille populaarsust mõõdeti blogi lugejate arvu ja instagrame'i tellijate arvuga - selgus, kes peab pilte, et saada vaateid või järgijaid. Kõik hakkas muutuma lumepalliks: StreetStyle Div populaarsus muutus fotograafide populaarsuseks ja vastupidi.

Visuaalsus on muutunud olulisemaks kui sisu: peamine on saada jahedad fotod ja nende taga on kümnes asi

Samal ajal liitus kolmas ahel lingiga - moemärgid, mille eest said tänavalauakroonide blogijad ja kangelased uued tähed, mis olid kuulsad näitlejad või mudelid. Moodifirmad mõistsid, et avalikkuse usaldusväärsus neile on suurem kui Hollywoodi taevakividel, mis tähendab, et nende edastatav reklaam on potentsiaalselt tõhusam. Ja kuna reklaam võib olla parem ainult peidetud reklaam, on kaubamärgid leidnud viisi, kuidas hooba edukalt vajutada. Bloggaajad ja teised moekogukonna esindajad hakkasid kingitusi või mõnda aega asju saatma, et moe nädalat uhkeldada. Nüüd on kerge jälgida, kes on roolis, piisab, kui arvutada, mitu korda on ikoonilised asjad tänavalises kroonikas ühe hooaja jooksul ilmunud.

Nad näevad välja nagu maapinna päev: identsete piltide seeria New Yorgist Tokyo, Londoni ja Stockholmi kaudu. Esialgu nii atraktiivne meeleheide on aurustunud: on raske mitte tähele panna, milline on vibud, kui hoolikalt on loodud “Ma ei hooli sellest, mida ma kannan” (tegelikult muidugi mitte). Ühes intervjuus ütles stiil Lotta Volkova, kes küsis kaasaegse tänava stiili vektorilt: "Ei ole enam subkultuure. Kui keegi tahab punk t-särki kanda, siis ta paneb selle ka siis, kui ta ei meeldi sellisele muusikale ja ta ei jaga poliitiliste seisukohtade vahel." Nähtavus on muutunud olulisemaks kui sisu: peamine asi on saada jahedad fotod ja nende taga seisev on kümnes punkt.

Kui väikesed subkultuurid puuduvad, nagu Volkov usub, siis on kindlasti üks, kuid suur. Tegelikult on moest saanud see väga subkultuur, mis ühendab kõige erinevaid inimesi. Elu metropolis toob kaasa asjaolu, et isegi kui oleme perekonnaga kokku puutunud, püüame endiselt leida sarnase mõtlemisega inimeste kogukonda. Mood on muutunud globaalseks huvide ringiks, toetades tarbimis- ja tarbimiskursust. Me oleme ärritunud, et vaadata tavapäraselt atraktiivseid (dating rakendused, kus peamine hindamiskriteerium on inimese välimus, see on äärmiselt kasulik), moes moes ja olla edukas - ainult nii väidetavalt võite tunda "tõeliselt" õnnelikku. Sageli on rollimudelid inimesed, kes edastavad Instagrami läikivat elu, ja moodsa stiili ikoonid on muljetavaldava nimekirja kontaktid moemärkide PR-juhtide vahel.

Teised tähed asendasid ühe tähe, mis tähendab, et vastusena ilmub varsti uus, iseseisev vaade seestpoolt.

Te ei tohiks võtta seda, mida näete tänava stiilis galeriis tavalisest moenädalast nimiväärtusega. Kogu rumal rutiin jääb kulisside taga: arvukad katsed teha täiuslikku pilti, riided, mis näevad head pilti fotol, ja elus liiga dramaatilised ja pretensioonikad, eriti linna maastike taustal, ja kaubamärgid, mis asuvad asjades tubades, mis on pärast kangelanna või kangelane valguses läheb tagasi moemajade peakorterisse.

Õigluse huvides tasub öelda, et selle keskel on ikka veel sümboleid, kes riietuvad enda, mitte tänavafotograafide jaoks. Näiteks on Itaalia ajakirjanik Angelo Flaccavento vanemate ja „kalapüügi“ mütside armuke, mida on peaaegu võimatu veenda hetktõmmise jaoks. Või stilist Ursina Gisi, viimase Y-projekti reklaamikampaania autor, kes kandis mahukaid allajakke, mütsid ja kontsad kaua enne Balenciaga näitusi. Või disainer Gaia Repossi, kes pole aastaid oma stiili muutnud. Tänava stiil on kaotanud oma maine sõltumatu moekandjana, keda peeti paar aastat tagasi palju olulisemaks inspiratsiooniallikaks kui näitused ise. Siiski on inimesi, kelle jaoks on moeshow esmajoones professionaalne sündmus, mitte aga edevus. Teised tähed asendasid ühe tähe, mis tähendab, et vastuseks sellele ilmub peagi uus iseseisev vaade seestpoolt, milline tänava stiil oli alguses.

Kate: Getty pildid