"Koguge minu jaoks banaaniga J'Adore ja nüüd suusatamine": Perfumer Frederick Malle töö kohta

Märtsi alguses tõi Frederick Mal uue aroomi Moskvasse - erakordselt ebatavaline muusika ajastule - ja tegi järjekordse ootuse ja arutelu plahvatuse nende seas, kes ei ole ükskõiksed. Meie ustav lõhnakriitik Ksenia Golovanova suutis Issandaga isiklikult rääkida parfüümi loomisest, algajatega töötamisest ja lõhnade maailma ilmsetest seadustest.

Räägime oma uuest lõhnast. Muusika muusika barokk on kirjutatud 17. sajandil helilooja Henry Purcelli poolt ja see ei ole üldjuhul üldtuntud muusikateos. Milline on seos inglise baroki ja Frédéric Malle vahel?

Tegelikult puudub eriline seos Purcelli aria ja selle aroomi vahel: sõitsin Los Angeleses, kuulasin muusikat ja nägin ekraanil nime, mis tundus olevat täiesti geniaalne - nii kaasaegne ja abstraktne. Aga kui minu muusika muusikale oleks tõesti olnud muusika, oleks rohkem nagu Philip Glass kui Henry Purcell.

Kuigi Henry Purcelli muusika kuninganna Maria II matustel, on see, mis oli kohandatud süntesaatoritele ja mida Stanley Kubrick kasutas "Kellapunane oranžis", sarnaneb Frédéric Malle'iga. Me võtame lõhnaklassika ja omamoodi ümberkirjutamise, muutes selle asjakohaseks. Võtke vähemalt Musc Ravageur - see on teie klassikaline Coty Emeraude versioon (esimene idamaine aroom maailmas. - Umbes ed.) Dominique Ropioni Fleur de Cassie inspireeris osaliselt Gerlenovsky Apres L'Ondée, osaliselt Nina Ricci L'Air du Temps.

Noh, hästi, aga kujutage ette, et inimesed hakkavad Google'i muusikat araama alustama, kuulama seda, loe libreto teksti. Ja seal on kõik iidse kreeka müütide õudused: Gorgon, kättemaksu jumalanna ja palju muud.

Ma armastan tulla Venemaale. Kas sa tead, miks? Te olete uudishimulik ja haritud inimesed, kes otsivad, loevad, päringuid teevad. Kuid 99% juhtudest ei ole inimesed väga huvitatud sellest, kes Purcell on. Meil oli sarnane olukord Lady portree. Mulle meeldis tõesti Henry Jamesi romaani nimi, kuid raamatu maitse, vastupidiselt paljudele Venemaa klientidele, pole midagi pistmist. Ja see on - Richard Avedoni kõige kuulsamale fotole, “Dovim koos elevantidega”: selline pilt elas mu peas, kui töötasin „Portree” kallal.

Üldiselt lubage mul teile öelda, kuidas see kõik toimib. Minu ülesanne on järk-järgult eemaldada ülejääk, nii et kompositsioon ei muutuks sandlipuu, rooside ja paljude teiste ilusate asjade salatiks, mistõttu on meil nii täpsed, lühikesed valemid. Ja üks tehnikatest, mis mind selles aitab, on pidevalt hoida oma peaga mingi kumer pilt ja võrrelda tööd temaga. Mõnikord on see pilt, mõnikord tuttav inimene, mõnikord mõni.

Näiteks?

Vetiver Extraordinaire on mu isa sõber. Carnal Flower - kõik need erilised Pariislased, kes kasutavad tuberoosiga alkohoolseid jooke. Kogu aeg ma küsin endalt: "Kas selline asi läheb minu kangelasse? Aga kas see on?" Kui ma töötasin Lady portree kallal, mõtlesin Dovimile, kuulsale 1950. aastate mudelile, Avedoni fotodest, mida ta sel ajal Pariisis tegi. See näitab, kuidas noored Ameerika fotograafid šokeeris prantsuse elegants. Mu onu oli režissöör (Louis Mal. - Ed.)ja mõningaid stseene tema "eksitavast valgusest" - see kurb film on mu isa tõeline portree ... Niisiis on partei stseen, kus Pariisi inimesed väga sarnased kasvanud, kogutud inimestega - ja ma meenutas neid inimesi, kes töötavad Lady portree.

Niipalju kui mina aru saan, on see üks teie parimaid bestsellereid.

Portree - täiesti "minu" maitse ilu ja seksuaalsuse ideede osas. Ainus asi, mis mind kõigepealt mures, oli see, et ta ei olnud taju jaoks liiga keeruline? Kas see on liiga surmav ilus? Näete, et inimene peab olema osa tema ümbritsevast elust. Kui te ei aita kaasa aegadega, ei ole see sulle lihtne.

Täna, inimesed ei kleit nagu nad olid riietatud 1940-ndatel: nende aegade vintage-kleidi ostmine, sa mõistad, et kangas tunneb end erinevalt, moodustab teisi voldeid ja nii edasi. Tänapäeval kogunevad õhtusöögiks vähe naisi kolm tundi ... Kuidagi pead sa olema kaasaegsed. Ja "Portree" jaoks ei olnud see nii ilmne. Aga ma teadsin, et ma laseksin talle ikkagi välja - sülitama, teen kõik.

Aga üleloomuliku, sa ei läinud liiga kaugele? Mulle tundub, et ta on liiga surmav, nagu te just seda panite, täiuslik meie aja jaoks. Ebausklik, peate ka karbis olema oma kasti ja üldiselt jalutama ilma maapinda puudutamata. Elu hüpoteegiga ja paar muud laenu sellises maailma pildis ei sobi.

Jah, teil on õigus, see on couture kleit. Couture kleit Albert Elbazilt. Võib-olla oleme läinud liiga kaugele: piir on alati nii õhuke, peaaegu nähtamatu. Me püüame luua kaasaegseid klassikaid - nii ilusad asjad kui võimalik. Isiklikult arvan, et üleloomulik on suurepärane, kuid võib-olla olete õige.

Te töötate peamiselt parfüümidega, mis on juba professionaalselt peetud - Dominique Ropion, Maurice Ruselle ja nii edasi ...

Ei Kohtusin Dominiciga kolmkümmend aastat tagasi ja sellest ajast alates oleme kasvanud koos: olin uustulnuk, ta on algaja parfüüm ja me jõudsime samal ajal edu. Aga tõesti, ma tahtsin töötada parfümeeria superstaaridega, ma lihtsalt teadsin, et nad olid tähed, kuid maailm ei olnud veel olemas. Töötasime ühes lõhnaaineid tootvas ettevõttes: olin presidendi assistent ja nad töötasid laboris ja samal ajal õpetasid mulle oma tulevast käsitöö. Ja kui ma otsustasin oma brändi luua, toetasid nad mind - esiteks teadsid nad, et ma ei söö mu leiba midagi ja teiseks andsin neile täieliku loovuse.

See kõlab liiga täiuslikult.

Aga ideaalis muidugi ei töötanud. Alguses tegin kaks viga. Mingil põhjusel otsustasin, et kõik prantsuse parfüümmajade kliendid, kes ei ole pikka aega midagi korralikku välja andnud, tulevad minu juurde - sest me teeme suuri. Lisaks ei võtnud ma arvesse, et ma kogen tõeliselt kadunud põlvkonda. Te näete, et kõiki siis tekkivaid parfümeere (täna nad on umbes nelikümmend viis, nad on professionaalselt aktiivsed) õpetati lõhna koguma valimatu avalikkuse jaoks. Kuidas selliseid lõhnu valmistatakse? Te võtate bestselleri, sa saad selle läbi kromatograafi(kromatograafia - tingimuslik släng keeruliste instrumentaalsete uuringute jaoks, sealhulgas koostisainete identifitseerimine. - Umbes ed.), sa mõistad, mis see on tehtud, ja siis ütle oma parfüümile: "Nüüd koguge mulle J'Adore, ainult banaaniga. Ja nüüd vaarikate kaupa. Ja siis J'Adore suusad. Ja siis J'Adore rannas."

Selle tulemusena saad noortele parfüümidele kogutud viiskümmend "jadorit" ja nad on õnnelikud - nad tegid lõhna Diori stiilis! See nõialik skeem on tekitanud terve põlvkonna parfümeeriaid, kes ei ole võimelised midagi tegema - nad ei saa nullist töötada, lihtsalt riputada nipsasju valmis vormidesse. Ma tahaksin töötada paljude heade ninatega, kuid mitte nii palju.

Aga nooremad parfüümid?

Niisiis, hea uudis on see, et parfümeeriad, kes täna öelda, kahekümne kaheksa, olid kümme, kui ma oma brändi käivitasin. Ja isegi vähem, kui Serge Lutans asutas oma. Need noored kasvasid üles Frédéric Malle'i suurte klassikate ja aroomide poolest, kes ei ole huvitatud luksuslikest käsitööst. Nad kasvasid üles unistades meist, nad tahavad õppida Dominic Ropionilt ja Michel Almerakilt headest parfüümidest. See põlvkond - kahekümne neljast kuni kahekümne kaheksani - on väga paljutõotav. Probleem on selles, et nad vaatavad mind nagu Mick Jagger.

Aga te olete mõnes mõttes ainult parfümeeria maailmas.

No, ei, ma ei arva nii. Nad vaatavad mind nagu professor. Dominic on nagu minu enda, Pierre Bourdon ja teised, keda ma töötan, on mulle nagu vennad. Ja uute suhetega on erinevad.

Kas olete valmis võtma väga, väga uut ja usaldama teda oma projektiga?

Jah, üks selline projekt elab praegu minu käest - need on Fanny Bol'i vaimud (üliõpilane Dominic Ropion ja aroom Sale Gosse autor. - ca. ed.).

Ja kuidas te tunnete, et parfümeeria on muutunud populaarseks, isegi moes hobiks, ja paljud on sellest kodust osa võtnud?

Ära isegi alusta. Kuula, see kogu äri on ilmunud tänu geniaalne amatöör - Francois Coty. Ta leiutas peaaegu kõik parfüümi mallid, enne seda kasutati lõhnaainetes ainult looduslikke aineid ning ta lisas sünteetilise materjali - ja just nii ilmus tänapäeva parfümeeria. Võib-olla homme on uus geenius amatöör ja jälle murdub kõik, mida oleme ehitanud. Kuid minu isiklik kogemus näitab, et parfümeeria on metoodiliste, kannatlike ja tagasihoidlike inimeste harjutus. Et seda õppida, peate tegema häid mentoreid kasutades palju lugematuid katseid, see on väga pikk protsess.

Ma ei ole amatöörparfümeeriaga liiga lahke, sest keegi pole mulle kunagi midagi tõeliselt originaalset näidanud - nad kopeerivad pidevalt. Teine põhjus on: mu sõber Dominic Ropion on teinud oma tööd kolmkümmend aastat hommikul üheksast õhtul kaheksale, elab ja sõna otseses mõttes hingab. Ja mõned armastajad arvavad, et parfüüm on kuidas salatit valmistada: ta lisas selle, pani selle kolmandiku ja tegi seda. See on professionaalidele lihtsalt lugupidamatu. Tõsiselt ei saa te ette kujutada, kui keeruline, aeganõudev ja tüütu on. Hiljuti kirjutas mulle väga kuulus parfüüm, keda ma siin ei nimeta, üks meie tegelikest kuningadest: "Frederick, ma olen võistlusest välja võtnud. Kõik on liiga keeruline."

Nagu te aru saate, et kõik, aroom osutus?

On puhtalt tehnilisi parameetreid, kuidas parfüümid äritegevuses käituvad: kuidas nad on vastupidavad, milline on nende kaabel, kuidas nad aja jooksul arenevad ja nii edasi. Ja siis on olemas lugu, mida sa algusest peale leiutasid. Kui ta on see lugu täiuslikult tasakaalustatud ja paigaldatud, on ta valmis.

See tähendab, et teie ja parfüüri mõistavad äkki umbes kuussada korda samal ajal, et kõik on korras?

Jah Mõned nn nišitooted müüvad visandeid, lõpetamata asju. Me ei tee seda. Mitme sajandi versiooni tegemisel saame lõpuks lõhna, mis sarnaneb esimesele proovile - ainus erand, mis seekord on tõesti hea. Mitte ainult andekas metsik laps, vaid suurepärane, haritud noormees.

Frédéric Malle'i ikoonilised aroomid

Musc ravageur

Tänapäeva vastus Gerlenovi Shalimarile: magus ja kondiitritooted ühinevad füüsilise, isegi määrdunud, perversse, kuid täiusliku harmooniaga. Musc-vanilli kandmiseks muskuse ja higine seeder on pisut piinlik ja samal ajal erakordselt kena, nagu pühkides käed laudlina kallis restoranis.

Carnal lill

Kõigi teadaolevate kõige haritavam tuberoos. Erinevalt ajaloolisest standardist, Pigueti brändi rasvast Fracast, on see kompositsioon kaasaegne ja värske, kontori sõbrad: eukalüptide jäine roheline hoiab kõik Pazolinia lagunevad valged lilled kontrolli all.

Naise portree

Ilusad idamaised roosid puuvilja- ja kamferi toonidega, puusöele lõhnav. Lagunevad vürtsikas tuhk ja suitsukaks.

Dries van Noten, Frederic Malle

Frederick Mali esimene koostöö kuulsa disaineriga (teine, superstitious Alber Elbaz, millele järgnes eelmine aasta): idamaine aroom kogunes piimjas sandlipuu akordi ümber, mis kiirgab toitvat ja kuldset flaami soojust.

Muusika ajal

Viimane täiendus Frederic Malle perekonnas on seksikas lavendel, segatud, kuid mitte orjastatud magusate ananasside ja suitsutatud, määrdunud vanilje poolt. Malle ei peida muusika sugulust suure Gerleni klaasveiniklaasiga, Jicky'ga, et Guerlaini maja praeguses olekus peaks austama.

Fotod: Frederic Malle, Bioloogilise mitmekesisuse kultuuripärandi raamatukogu - Flickr (1, 2)