"Mürgise mehelikkuse hingamine": Kuidas oli esimene Celine näitus Edie Slimane'iga
Eelmisel reedel, 28. septembril Pariisis asuvas Invalides'i majas Edie Slimane'i kauaoodatud näitus Celine'i kaubamärgi uue loomingulise juhina. Tähelepanu puudumine e-kirjale prantsuse maja nimel ei ole viga. Sliman, tuntud oma pideva kaubamärgi all oma jurisdiktsiooni all, oli harjunud radikaalselt tegutsema. Olles juhtinud Saint Laurenti, jätkas disainer ka maja osa, eemaldades võtme "Yves". Tema viimaste tööde kontaktpunkt ei piirdu ainult sellega, et ainult need, kes ei ole moest üldse huvitatud, ei märganud Celine'i sarnasust sellega, mida Slimane Saint Laurentile õigel ajal tegi ja mida tema järeltulija Anthony Vaccarello jätkab. La Femme grupi jõulise heliriba all on kõik sama ranged tuxedod, kleitid hõõguvatest hõbedatest lipsudest, koristused ja kõrgel talje kõndis kassil. Nüüd toodab brändi ka meeste rida (mis oli varem teada), mistõttu nägijal võib näha meeste mudeleid.
Eelmisel aastal Celine'ist lahkunud Phoebe Failo “intellektuaalse stiili” fännid olid uue kohtumise suhtes esialgu ebasõbralikud. Nad kuulutasid leina Prantsuse kodu jaoks: nad vabastasid mitmeid memeid, sealhulgas naljakasid, ja lõid @oldceline'i konto, milles nad jätkuvalt väljendavad oma armastust karusnahkade, lakoonilise mantli, puhta vormide ja teiste disaineri pärandi elementide vastu. Me otsustasime paluda tööstuse ekspertidel näidata.
Mis puudutab Slimani näitust Celine'i jaoks, siis kirjutasin ma oma telegrammi kanalile, nii et ma kordan. Ma arvan, et vaevalt keegi ei oodanud uutest ilmutustest. Slimane, minu arvates, disainer, millel on väga piiratud stilistiline (stilistiline) sõnavara. Ta järgib selget esteetikat ja ta ei hooli sügavalt muutustest, mis toimuvad moes ja sotsiaal-kultuurilises ruumis. Kui ta oli Dior Homme'is, tundus tema stiil värske ja jahe, sest see oli midagi uut. See on naljakas, et isegi kui ta tuli (Yves) Saint Laurentisse ja hakkas tegema oma "Topshopi rikaste jaoks", kõik kummardasid ja siis tundusid harjunud. Aga kui siis tema otsused tekitasid vähemalt mõningaid mõjusid, siis Celinei puhul näib kõike olevat moosi.
Uus brändi logo, täielikult uuendatud instagram, justkui poleks midagi enne Slimani juhtunud, - nägime seda kõike viimast korda, samuti ka kogumikus näidatud vibusid. Paradoksaalne on see, et uus Celine, olen kindel, müüakse halvemini ja võib-olla isegi parem kui vana, sest Slimanil on väga suur fännide armee ja tal on igal juhul suurepärane kaubanduslik “disainer” (hinnapakkumistes, sest kõik - nii et ta on rohkem stilist.
Mis puudutab mind, siis see kogu lugu ei ole niivõrd moe kui ka kahe suurima moekonglomeraadi, LVMH ja Keringi lahing, Celine kuulub esimesse, Saint Laurenti teise. Nüüdseks on SL loominguline direktor Anthony Vaccarello, kes jätkab pluss või miinus, mida Sliman tegi tema ees (ma kahtlustan, et seetõttu võeti ta asendajaks). Siin on Celineis kõik selle esteetika isa ja pakub täpselt sama asja. Samal ajal on Slimani kultuseseisund ja jällegi rahvahulga austajad. Mida teevad kliendid, kes on SL-i ostnud pärast lahkumist? See on õige, lülita Celine. Lisaks arvan, et Celine päris hästi Phoebe Faylo autorluse kahel viimasel hooajal: kogud, mis on tähistatud kui „ajastu lõpp”, müüvad tavaliselt hästi. Üldiselt pole midagi isiklikku, lihtsalt äri. Täna võetakse selliseid otsuseid harva teiste kaalutluste alusel.
Mul on Celine'i bränd, ma arvan, nagu paljud, olen alati olnud seotud naise pildiga, kes „ma tahan saada, kui sa üles kasvad”: isemajandav, intellektuaalne, tugev, kuid samal ajal oma naiselikus ja loomulikult šikk. Loomulikult läksid kõik unenäod Edie Slimani näituse järel tuhka. Tegelikult oli kõik selge juba pärast seda, kui ta pealkirjast rõhu eemaldas - arvestades, kui austavalt prantsuse keelt ravib, oli see vandalism. Näitusel selgus lõpuks, et Celine ja mis kõige tähtsam, „Celine naised” ei jäänud jälgi. Selle asemel, nagu paljud on märganud, vabastas Slimane väljaheidetud teismelised kassil à la carte kollektsioonis “Topshop 2008”.
Kõige hullem on see, et Slimane ei näidanud midagi uut - kõik see on Saint Laurent'i kogude koopia. Teisest küljest ei saa Celine süüdistada Slimane surma (kes lihtsalt teeb seda, mida ta kõige paremini teeb), vaid LVMH, kes on sõrmega taevasse langenud. Ma kardan, et müügi tõstmise asemel kaotab bränd kõik oma fännid ja Celine jääb ainult meie südamesse ja huvidesse.
Ma tõesti armastan Slimanet kui nähtust ja pärast Celine'i ametisse nimetamist mäletasin kogu tema omaduste nimekirja Wonderzine'i jaoks. Veelgi enam, ma armastan Phoebet ja seda, mida bränd on tema juhtimise all saanud. Reedel nägime üksikisiku hämmastavat võitu brändi üle ja bränd on väga mõjukas, domineeriv mütoloogia ja tugevaim visuaalne kontseptsioon.
Samal ajal ei ole mul Slimanile mingeid küsimusi, kuid paljud muret LVMH jaoks. Üks peamisi küsimusi on, miks Edie jaoks, keda ilmselt peetakse LVMH-s kana, mis toob kuldsed munad, ei tee nad oma nime kaubamärki? Ta oleks oma niši täielikult hõivanud ja lubanud kõik grupi pühendunikud (ja lõppude lõpuks, Slimane on tõesti nii vanamoodne rockstaar moemaailmast) kulutada raha sihipäraselt. Kuid kogu selle loo kõige huvitavam asi on loomulikult avalikkuse hirm, mida põhjustasid nii show kui ka kollektsioon ise.
Pidagem meeles, et viis aastat tagasi põhjustasid Vetements'i ja Balenciaga esimesed näitused nördimust ja vääritimõistet ning kui imeline oli see, millised erinevad valimised tundusid, mida moemärgid hakkasid praktiseerima. Tänapäeval on Gucci näitustel tingimuslikud välismaalased üsna tavalised asjad ning mitmekesisuse puudumine mudelite valimisel ja Slimani ideoloogilise komponendi täielik ebaõnnestumine kollektsioonis tundub šokeeriv ja ennekuulmatu. Ta ei hooli absoluutselt sellest, milline on praegune moekas päevakord - kaasaegse naise kujutis -, ja kõik ei oleks midagi, kui ta näeks sarnast positsiooni mitte peamise feministliku kaubamärgi raames. Kuid nagu Financial Timesi moekriitik Joe Alison on õigesti kirjutanud, ärge unustage, et Phoebe jättis meid kõigepealt.
Mida veel öelda näituse kohta:
Kõik samad kitsad mustad ülikonnad ja heeringasidemed, ultra-lühikesed kleidid, pommitajad ja biker-jakid ... See on häbiväärne, sest Celine brändi omav firma Celine veetis sellel käivitamisel õnn. See, mida ta nägi, tõestab, et Slimane ei ole enam nii aegade ajast teadlik. Tema mõju kujundas selliseid kaubamärke nagu Kooples, Zadig & Voltaire, rääkimata Saint Laurentist pärast lahkumist. Kõik lootsid, et LVMH investeering võimaldab disaineril astuda oma mineviku poole helge tuleviku suunas. Kahjuks ei juhtunud see. Tegelikult oli selline taktikaline käik - Slimani ilmselge kohtumine Celine'is - LVMH jaoks midagi enesestmõistetavat. Selle tulemusena püüdis kaubamärk, mis varem oli nii täpselt ette näinud naiste moe suhtes, ootamatult puhutud toksilise mehelikkusega.
Slimani saabumine moetööstusse oli sarnane maavärinaga ja toimus just uue sajandi algusaastatel - kui Celine'i debüütnäitusel osalenud mudelid olid veel lapsed. Kuid põlvkond Z on kasvanud ja ostab unisexi asju - mõnikord isegi rohkem, kui Slimani esimesed kliendid. Seetõttu oli see näitus suunatud just neile. Slimane tegutses samal viisil nagu Saint Laurent, teine tema jurisdiktsiooni all olev kaubamärk, millel oli suur kaubanduslik edu aastatel 2012–2016. Nüüd on aktiivne võitlus uue kliendi eest ning Slimani debüüt on Celine (LVMH) ja Saint Laurent'i (Kering) vahelise kommertssõja esimene salvo. Ja ainult aeg ja turunduse nipid näitavad, kes on võistlusvõimega võitnud.
Pärast Celine'iga liitumist tutvustas Fileo brändi esteetikaga, mis hiljem sai naistele nii oluliseks, sest tema nägemus oli suunatud iseendale, selle asemel, et tugineda ööklubide mustadele ja valgetele fotodele. See tekitab küsimuse - miks ei saa hr Slimane'ile anda oma kaubamärki? Lõppude lõpuks on see just see, mis juhtus. Miks mitte kutsuda labidaks?
Fotod: Getty Images (2)