Vene disainerid oma uutest kollektsioonidest

Eelmisel nädalal Vene templite näitused on lõppenud. Wonderzine võtab kokku kohalikud moenädalad, paludes disaineritel ise, mida nad tegid ja mis ei töötanud, mis inspireeris neid ja kelle jaoks uus hooaeg. Selles materjalis - Alice Rubani, Victoria Andreyanova, Kira Plastinina, Ani Nebrenchina ja Ria Keburia vaateid.

Alice Ruban

RUBAN

Meie kogudesse kogunes hulk erinevaid ideid kogumikule ja töölaual olevasse eraldi kausta - me paigutame need kollektsiooni kangast valimise etapis. Võib-olla kangaste ostmise päev ja seda võib pidada täielikuks alguseks. Me esindasime täpselt pitsidega läbipaistva kanga kombinatsiooni, mistõttu otsisime just selliseid materjale. Veidi hiljem tuli meelde mõte läbipaistva organza viltimiseks ja lisada uus kollektsioon ilma uue kangast lisamata. Seega selgus, et säilitatakse üldine värviskeem selgelt ja saavutatakse huvitav mõju. Kollektsioon valmistati mõõdukalt julge inimese jaoks, kes ei karda seda riietusega üle pingutada ega näe läbipaistvust peaaegu ohtlikul näol. Lisaks on see tüdruk, kes ei ole ükskõikne lihtsalt ilusate asjade suhtes. See kollektsioon on meile mõttekam kui kõik varasemad. Selles on meil veelgi lähemal tasakaalule, mille poole me püüame hooajast hooajani: me teeme riideid, mis on kantavad ja samal ajal uued ja mittestandardsed.

Victoria Andreyanova

Kollektsiooniga alustati tööd eelmisel kevadel. Lähtepunktiks oli Federico Fellini klounid. Kollektsiooni kostüümid võivad kergesti kuuluda eelmise sajandi tsirkusekunstnike hulka, kuigi see on veel kaasaegsem. See on esimene kogumik, mille lõime spetsiaalselt Ameerika turu jaoks, seega konsulteerisime palju, sealhulgas materjalidega. Üks huvitav avastusi on viskoosi, polüestri ja elastaani kiududest valmistatud kangast. See on uus alternatiiv looduslikele kangastele, palju lihtsam hooldada, plastikust ja selle eest võitnud. Kogumikku iseloomustab rohkem groteskseid vorme võrreldes eelmiste aastaaegadega, mis on muidugi tingitud tsirkuse teemadest. Struktuuriliselt on see ehitatud kontrastsele mahule (väike ülemine - sfääriline põhi ja vastupidi) ja värvid (kontrastsete värvide struktuursed detailid välimise kuju sees). Ilu on efemerne mõiste. Laske neil, kes õnnestuvad ja mis mitte, otsustada nende üle, kes endale selle õiguse andsid - kohtunik. Vaatamata sellele, et see kollektsioon ei ole šokeeriv, loen ma rohkem kui kunagi varem oma ärilist edu.

Kira Plastinina

LUBLU Kira Plastinina

Selle kollektsiooni töö algas eelmise aasta sügisel. See on lugu õrnast tüdrukust, kes elab oma maailmas ja kontrollib seda digitaalsete tehnoloogiate abil, luues talle nii, nagu ta tahaks teda näha: natuke ebareaalne, natuke liialdatud, müstiline, natuke kummaline.

Ma ei tahaks panna mingit raamistikku ja piirata selle kogumise võimalike asjade omanike ringi. Ma ehitasin selle nii, et igaüks - olenemata mis tahes sotsiaalsetest ja staatuse parameetritest - võiks leida selles midagi enda jaoks. Hoolimata trükiste ja ebatavalise lõikamise ja tekstuuride rohkusest on kollektsioonis palju vajalikke asju, mis on nii vajalikud.

Ma arvan, et see kollektsioon peegeldab kõige selgemini digitaliseerimist - üks kõige silmatorkavamaid suundumusi tänapäeva elus, mis puudutab mitte ainult moemaailma, vaid ka kõike, mis meid ümbritseb. Inimesed leiavad üha rohkem praktilisi rakendusi sotsiaalsete võrgustike jaoks ja integreerivad neid üha enam oma elusse, mitte väsides uute eelduste loomisest selle kohta, kui kaugele see suundumus saab ja milleni see kaasa toob. Loomulikult ei saa see mõjutada nende välimust. Kuid see on huvitav, kõik see on ka looduse ja looduse järele, mida tehniline areng ei puutu, sest rõivaste väljatrükkidel on üha rohkem metsa- ja lillemotiive. Mind huvitavad mõlemad suundumused, mistõttu kasutasin neid aktiivselt oma uues kevadekollektsioonis.

Anya Nebrenchina

Roi et moi

Minu peaga algab töö kollektsioonis kaua enne aastaaegade ametlikku ajakava. 2014. aasta kevad-suvi kogumise pildid hakkasid ilmuma eelmise suve lõpus. Kollektsiooniga oli väga lihtne töötada: kõige tõenäolisemalt oli see hooletuse, õnne ja lihtsuse olukord, mida ma nii soovisin koguda, ja soovi luua mingeid flamingo lennufirmasid, mis viiksid teid kaugele paradiisile. See on väga sensuaalne kollektsioon, mis on kootud lõhnadest, lilledest ja kogenud õnne ja armastusest. Tavaliselt tellin ma materjale Première Vision näitusel Pariisis. Sel aastal valisin sõna otseses mõttes sõnade järgi, ainult mõned neist inspireerisid mind mudelite loomiseks. Kollektsioonis on palju kudumid, sulgedest ja pitsist kaunistused. Värvid on flamingo keskkonda tuttavad: lahe, liiv, roosa päikeseloojang, kalakaalude peegeldused ja loomulikult mitmed roosade toonid, mida see linn on nii kuulus. Meie kangelanna, nagu alati, jääb tüdrukuks, kes ei karda olla ise, ta nagu flamingo, hoiab enesekindlalt oma selja ja levib tiivad suurlinnale. See kollektsioon on oma olemuselt ja ideest palju lihtsam. Ma olen perfektsionist, nii et mul on sellele küsimusele alati üks vastus: muidugi võib see olla parem. Kollektsioonist kollektsioonini muutuvad meie riided täiuslikumaks: töötame detailide, viimistluste, rätsepatööde ja loomulikult ka disaini kallal. Niipea kui see edenemine peatub, siis ma jätan pensionile ja lõpuks hakkan kirjutama oma mälestusi.

Ria Keburia

Ria keburia

Mind inspireeris film Mon Oncle Jacques Tati, mis räägib modernismi taaselustamisest 1960. aastate alguses. See on prantsuse pilk postmodernism, mida mulle meeldib. Kangad, nagu ka minu eelmistes kogudes, on väga lihtsad ja kantavad - see on lina ja organza. Kogumise üksikasjad meenutavad Jacques Tati maja. Need on riided, mis on mõeldud grunge, kunstilise ja loomingulise inimese fännidele. Ma hoian oma stiili, kuid minu kangelanna muudab oma elupaika: religioossest kuningriigist kuulub ta modernismi maailma. Tundub, et mul õnnestus jõuda kunsti ja moe vahele, loobumata loomist.