Ebameeldiv luksus: Miks Couture kõik on võimalik

Viimane päev pärast Pariisi lõppes kevadel ja suvel High Fashion Week. Diorile näidati nümfiga asustatud aeda, Chanelil oli kümneid ühtseid kostüüme ja kokteili väljanägemist, Atelier Versace keeldus raamatu näitamast ja maha võtmast ning Elie Saab tegi kristallidega tikitud kleidite kogumi, kus saate kõndida Taj Mahali ümber ja mitte loksutada. Ja kõik see couture. Ühe sellise asja keskmine maksumus varieerub viiskümmend kuni kakssada tuhat dollarit. Pulmakleidid on kallimad - nad ütlevad, et nende hinnalipik võib ületada ühte miljonit. Nüüd, 2017, see kõlab nagu lugusid arhiiviajakirjadest Pariisi moe kohta, kui naised rõngasid siidiga, õhtusöögiks.

Aga see kõik toimub veel. Ja kuigi viimase kaheksakümne aasta jooksul on couture'i klientide arv vähenenud nelikümmend tuhat inimest mitmele sajale inimesele, kuigi umbes 700 miljoni dollari suuruse aastakäibega on couture'i müük vaid 1% kogu moetööstuse müügist, kuigi haute couture on pidevalt maetud, see on elus ja hästi ostavad. Kes ostab, miks ja miks - need on vastamata küsimused: kui teie ümbruses ei ole inimesi, kes selliseid asju kannavad, on võimatu midagi usaldusväärselt õppida. Prantsuse õigus ei võimalda esitada aruannet couture'i müügi kohta, sest see tähistab seda „käsitööks” ja kaubamärgid ise ei ütle midagi - ei konkreetsete numbrite ega klientide kohta (on versioon, mida nad soovivad oma nime varjata, sest nad kardavad neid ei röövitud).

Tundub, et see maailm, kus rätsepatöödel on õlgadele mõõdetud lint ja krohviga vormitud laed, on suletud, kuid see ei ole nii. Couture on muutumas ja see on sunnitud muutuma: igal aastal jõuab see üha enam ideoloogilistesse küsimustesse ning üha raskem on sellise a priori konservatiivse rõivasegmendi tegemine.

Haute couture'i kuupäeva peetakse 1858, kui Charles Frederick Worth avas oma esimese Pariisi poe. Siis muidugi ei saa olla küsimusi: igaüks mõistis, miks ja kes vajab couture'i. Couturiers kandis väga rikkalikke kliente, pakkudes neile täielikku garderoobikomplekti kindad ja sukad. Kahekümnendal sajandil otsustasid Christian Diori majad ise, kas keelduda kliendist kleit või mitte, nii et mitte iga naine ei saaks riietust tellida. Seansid toimusid üksnes klienditegevustena: näiteks Christian Dior ja Coco Chanel juhtisid välja ajakirjanikke, kes üritasid visandist mudeleid visandada. Siis puudus prêt-à-porter, palju vähem massiturg, ja igaüks, kes seda tegi, rõhutas jõukust. Nüüd paneme tossud ka oma pulmas, ostame jabotiga siidpluuside asemel T-särgid ja me kanname Zara ja H & M-i asju koos Chaneli asjadega. Kaasaegne mood ei dikteeri naistele, kuidas nad peaksid vaatama, vaid püüavad mõista, mida need samad naised tahavad. Samal ajal jätkavad kaubamärkide couture'i divisjonid kliente riietumatult kallis kleidis ja see on probleem - ja brändide endi jaoks.

Õigluses ei ole brändidel erilist valikut: haute couture'i tuleb müüa. Müüa kellelegi, kellel on raha - ja palju. Wall Street Journal kirjutab, et ateljee klientide hulgas on suurettevõtetest noori ameerika naisi, „vanu Euroopa raha” - tüdrukud, kelle emad on toonud haute couture'i stuudiosse, ja nende emade poolt jne. Kuid mitte ükski väljaanne ei eita, et suurem osa tänapäeva klientidest on Aasiast, Venemaalt, Saudi Araabiast, Araabia Ühendemiraatidest ja hiljuti Indiast ja Aafrikast.

Kui näete internetis vene oligarhi või araabia sheikhi pulmi, on see peaaegu alati haute couture ja kõige kontsentreeritum: vastavalt Luxonomistile saab Araabia pulmakülastajale tellida keskmiselt kümme kuni viisteist pilti. kleidid hooajal. Isegi minimaalsete kuludega on see vaid poolteist miljonit dollarit ainult haute couture jaoks - ei arvestata prêt-à-porter kotte, kingi ja riideid, mida selline klient saab lisaks osta. Oleks imelik mitte juhinduda tema ideedest ilusa kohta, kui nad loovad Couture'i kollektsioone, mis olid algselt leiutatud kliendikeskseks ettevõtjaks.

See seletab, miks enamik haute couture'i kollektsioone koosnevad lilledega tikitud kangastest kleiditest, mis meenutavad Disney printsessidele: nad on ilusad ja arusaadavad ilu, nad on tavapärases mõttes naiselik, mis tähendab, et neid on lihtsam müüa patriarhaalsete riikidega klientidele - meestega väga traditsioonilised ideed, kuidas naine välja näeb. Elie Saab ja Zuhair Murad ehitasid selles vallas äritegevuse ja väga edukad: peaaegu 50% Elie Saabi müügist on haute couture, mis hõlmab ka pulmakleidid - nende kaubamärk on umbes kolmsada aastas. Kõik - individuaalse tellimuse järgi. Võrdle Jean-Paul Gautieri 60–80 kliendiga: disainer ise nimetab seda numbrit ja kuigi see on väike, teeb ta endiselt vanaaegset haute couture'i, mis on rohkem loovusest ja eneseväljendusest kui enamiku rikkamate naiste moest või maitsest.

Mida teha selles olukorras kaubamärkide puhul, mis ei soovi seostada Disneyga, kuid praeguste moeprotsessidega ja samal ajal raha teenimisega, on ebaselge. „Haute Couture annab meie ärile seda, mida võib nimetada luksuse olemuseks. Erinevalt meie kaotatud rahalistest vahenditest, saame tänu couture'ile pildi. Vaadake, kui palju tähelepanu kogud kogud meelitavad. Nii näitame oma ideid,” ütles grupi omanik Bernard Arnaud kaubamärgid LVMH, mis hõlmab näiteks Christian Diorit.

Kuid see on ainult osaliselt tõsi. Ükski suurem kaubamärk ei saa endale lubada langeda haute couture'i müügis ja kui pärast Simonsi lahkumist samast Diorist langesid nad umbes 1%, siis kõik kirjutasid sellest. Et mitte loobuda lahti ja mitte rikkuda nende mainet, on kaubamärgid sunnitud oma maod ja tasakaal nende samade tülli kleidite ja midagi moes, aga ka kandma kandma. Jällegi, Dior on nüüd palkanud Valentino'st Maria Grace Curie, kes oli kuulus oma eduka stiili poolest - sa nägid kindlasti oma tikitud kleidid ja minimalistlikke kleidid. Kyurie ütleb, et ta „püüab leida tasakaalu fantaasia ja kaubanduse vahel” - ja ta teeb kõik sama riideid, tasakaalustades neid klassikaliste „Diori“ kostüümidega. Ja Valentino juurde jäänud Pierpaolo Piccioli osutus minimalistlikuks ja näitas väga ilusate lakooniliste asjade kogumit. Ja kuigi kriitikud kiidavad tema tööd, on ebaselge, kas risk oli põhjendatud: nõudlus sellel hinnasegmendil tikitud kleidide järele on palju kõrgem kui arhitektuuriliste asjade puhul.

See, mis praegu toimub, naaseb räägime couture rollist tänapäeva tööstuse koordineerimissüsteemis. Rääkis sellest massiliselt pärast esimest Raf Simonsi kogumit Christian Diorile. Seejärel näitas disainer kõigile tuttavatele kleiditele seeriast „Planeedi kõige stiilsem naine”, kuid lisas ka lihtsaid kantavaid ülikondi, mantleid, mantli kleidid ja palju. Ülevaated ajakirjanduses olid erinevad - entusiastlikust "See ei ole haute couture!". Selline Simonsi lähenemine tähistas järsku muutust pärast ühelt poolt krinoliinide (teiselt poolt) ja puhta loovuse (teiselt poolt), mis tänu John Gallianole, Alexander McQueenile (kuigi ta ei olnud ametlik couturier), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier ja teised tuntud disainerid on määratlenud viimaste aastakümnete haute couture ilme.

Nende abil oli couture tõepoolest brändi ideede, mõtte- ja inspiratsiooniallikas. Nüüd, vaimsetest ajastutest, töötavad Maison Margielas ainult Gotye ja Galliano. John teeb kunstikogusid erineva eduga ja kaubamärgi Renzo Rosso omanik teeb seda tahtlikult: ta tahtis palgata kunstnikku ja palkas ta, luues mingisuguse erandi praegusele olukorrale. Kuid see, mis toimub 2010. aasta algusest, näitab selgelt kaubanduslikku vektorit: kogu jagunemine, millel on väga kallid ja pikad tootmistsüklid, on liiga kahjumlik, kui seda ei saa teenida. Lisaks sellele jätkab prêt-à-porter maksumuse ja jõudluse taseme poole pöördumist ning selle kaubamärk võimaldab ise lihtsalt rõhutada asjakohast - igal juhul palju moodsam kui tegelik olukord.

Selgub, et haute couture läheb tagasi põhitõedesse, kuid muudatusega, et sajand ja pool aastat on möödas ja me elame täiesti erinevas maailmas. Küsimus, milline bränd, mis väidab, et see on moemaailmas kõige autoriteetsem, võib ja ei suuda selles segmendis teha, ei ole tegelikult riided. Ühest küljest ei ole kellelgi moraalset õigust esitada väiteid couture'i kaubamärkidele, mis ausalt sihtivad kliente Aafrikast, Aasiast ja Ida-Euroopa riikidest. Ettevõtted peavad raha teenima ning lisaks loeb haute couture endiselt silmapaistvaid käsitsi tehnikuid. Teisest küljest ei ole sellel midagi ühist tänase päevakorraga, ja moes bränd, kui see on tõesti moes, ei saa endale lubada tagasipöördumist. Selle haamri ja alasi vahel eksisteerivad ajaloolised moemajad, mis müüvad autode hinnale kleidid. Tänapäeval tunnevad noored kaubamärgid nagu Zuhair Murad tunduvalt mugavamalt, nad asusid kohe väga kitsas nišš ja ei pea muretsema, kas moes ajakirjandus peab neid hea maitse kehastuseks. Ja lõpuks ei ole midagi valesti riietatud araabia printsesside jaoks.

fotod: Atelier Versace, Metropoliidi kunstimuuseum, Victoria ja Albert muuseum