Parim asi, mis juhtus Pariisi moenädalal
Olesya paju
September ja oktoober - kuumem aeg moetööstusele: üksteise järel on peamised maailma moenädalad. Me oleme juba rääkinud kõige huvitavamatest nädalatest ja hetkedest Milanos, New Yorgis ja Londonis. Nüüd on aeg meeles pidada parimat, mis Pariisis juhtus.
Chanel Show
Igal hooajal taastab Karl Lagerfeld Pariisi Grand Palace'i hoone ruumid, kus ta traditsiooniliselt korraldab Pariisi moenädalal kõige ambitsioonikama näituse. Varasemate näituste puhul oli ta "ehitatud" supermarketiga ja kaasaegse kunsti näitusega muuseumiga, seekord muutus Grand Palais Pariisi tänavateks ja Boulevard Chaneliks ning näitus muutus feministlikuks ralliks. Seega ühendas Lagerfeld omal moel 1968. aasta Pariisi sündmused praeguse Thaiiteiga. Relvastatud megafoni juhitud mudelid, Karu Delevingne, võtsid plakatid vabaduse ja võrdsuse loosungitega, ümberarvutatuna moes: „Tee mood, mitte sõda,“ „Feministe Mais Feminine,“ „Naised, mine edasi!“, „Ole oma stilist "ja mitte ainult. Ja näitamaks, et feminism puudutab mitte ainult naisi, tuli noormees poodiumil välja plakatiga "Ta For She".
Lisaks praegustele loosungitele näitas Chanel laia pükste, piklike pintsakute, psühhedeelse tai-dai prinditud esemete, sidemete, culottide, piiktrasside, silmkoeliste ja seemisnahkade, läbipaistvate kleidite ja Bermuda lühikesed püksid ning triibulised ülikonnad. On imelik, et Lagerfeld ei näidanud T-särgid näituse loosungitega, nad on kindlad, et nad müüakse sekundis välja. Oleksime kindel, et oleksime võtnud T-särgi sõnadega "Poisid peaksid rasestuma".
Näita Dries Van Notenit
Me nägime juba, kuidas kuue kuu pärast ilmuvad Venemaa naiste läikivad ajakirjad pealkirjadega "Sõda ja rahu". Selle hooaja näitustel on tõesti raske märgata kaht ilmset suundumust: sõjaväe ja hipi esapism. Mõlemad võivad olla filosoofiliselt vähendatud disainerite reaktsioonile häirivate geopoliitiliste sündmuste suhtes. Üks neist, kellel õnnestus praegusel viisil rääkida ilma brändi DNA kulutamata, oli Belgia Dries van Notein. Erinevalt enamikust kaubamärkidest ei kuulu Dries Van Noten 80-ndatest aastatest endiselt moes konglomeraadist ja disainerist ning töötab endiselt oma esteetikas, müües asju oma monobrendides ja nurgakivides (müügipunktid üle 470 maailma).
Hiljutised hooaegad Kuivatavad kogud on vähem kontseptuaalsed ja kantavad. Kuid see ei mõjuta mitte esteetikat ega kvaliteeti. Disainer jätkab tööd kallis kangaste nagu jacquard ja brokaat ja kasutada India käsitsi tikandid. Uus Belgia kollektsioon, mis on pühendatud tüdrukutele, kes armastavad festivale Glastonburyst Burning Mani, kus on läbipaistvad pluusid, suvel pommitajad, laiad püksid, rinnahoidjad, triibulised riided ja voolavad kleidid. 2000ndate alguses töötas Dries Van Noten juba lille- ja 70-ndate aastate stiilis, eriti Jimi Hendrixi moes. Seda võib näha näituse külastamisel Pariisi Dries Van Noteni arhiivikogudega. Lisaks kõikidele näituse finaalis esinevatele ajaloolistele vihjetele olid mudelid poodiumil, mis oli kaunistatud pehme rohelise sambla abil, Ophelia viisil, pre-Raphaeli John Everett Milleti pildist.
Viimane prêt-à-porter näitab Jean Paul Gaultierit
62-aastane Jean-Paul Gauthier teatas oma otsusest sulgeda alates 1976. aastast eksisteerinud prêt-à-porter liin ja keskenduda couture'i kollektsioonidega töötamisele. Kogu oma karjääri vältel oli Gauthier tuntud teatrilisuse ja võime eest näidata lavastust - ja lõpuks andis disainer Pariisi kinos "Le Grand Rex" näituse vastavalt iluvõistluse "Miss Jean Paul Gaultier - 2015" käsikirjale. Gauthieri näitus oli austust tema tööle: olid vestid ja androgyia ning linane teema - see oli Gauthier, kes 80-ndatel aastatel töötas aluspesu kontseptsioonina ülerõivastena.
Rossi de Palma korraldas striptiisi sõnadega "Sa parem kõndida, lits", Coco Rocha tuli välja kombineeritud kleitiga, millel oli kanooniline rinnahoidja. Disainer pühendas moeloojate jaoks eraldi ploki: mudelid ilmusid noorte Grace Coddingtoni (Vogue USA), Emmanuel Alt (Vogue Prantsusmaa), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeldi (Vogue Prantsusmaa) ja Suzy Menkese (Vogue Worldwide) piltidel. Kõige rohkem mõjutas Suzy Menkes.
Kenzo näitus
Kenzo Carol Lim'i ja Umberto Leon'i loomingulised juhid korraldavad iga kord kollektsioonidele sobiva mittestandardse näituse. Eelmisel hooajal tegi bränd koostööd David Lynchiga, kes lõi näituse maastiku ja heliriba. Sel hooajal lavastasid Carol ja Umberto Pariisi uisupargis näituse ning enne starti olid nad ringhäälinguorganisatsioonid erinevates keeltes: "Kenzo soovib teile meelde tuletada, et B-plaani pole kõige väärtuslikum asi, mis meil on." Ilmselt tähendas see planeeti.
Stiilipiirkond tõlgendab aga meie perspektiive omal moel. Enamik uue hooaja brändidest näitavad kantavaid riideid ja kajastavad 70ndate teemasid, kuid Kenzo töötab tehnoloogiliselt arenenud materjalidega ja näitab liigseid vorme. Uuel hooajal kasutavad disainerid võrgusilma materjale ja denim, laserlõikamist, kaunistavad jalanõusid kummiga, loovad laiapõhjalised püksid ja kampsunid mahukate varrukatega, midi pikkusega kaaviari ja maxi põrandapikkusega seelikele. Asjad Carol ja Umberto kombineerivad perforeeritud tarvikutega. Väljalõiked kõikjal: teravad noodid väikese kontsaga, sussid, ostukotid. Pole kahtlust, et näitus oli pühendatud tuleviku maailmale - mudelid tulid välja küberklaasides: kitsad, nagu maatriksist, ja lai, mis kattis poole oma nägu, justkui Comic Con festivalilt.
Jonathan Anderson debüüdi Loewe eest
Aasta tagasi teatas Hispaania brändi Loewe, et nende uus loominguline juht oli üks briti mittetulunduslikumaid disainereid - Jonathan Anderson. Andersoni Loewe debüütnäitus ootas peaaegu rohkem kui keegi teine - see toimus UNESCO peakorteris ja te võite tagasihoidlikult öelda, et Jonathani esimene naiste kollektsioon osutus tugevaks. Disainer, kes on tuntud oma kanga ja lõikude oskusliku käitlemise poolest, tekitab skulptuurseid asju, köidab palju kangast tükki, töötab kudumisega, lõikab topsidel, rihmab kangast, seob kimonoonvööd püksidega, töötab niiske siidiga, Mokko (mis näeb välja nagu samet) ja värviline nahk (kollane, roosa, tumesinine ja akvamariin). Lisaks näitab disainer lühikesi ja uskumatult edukaid ehteid, mida on lihtne kombineerida, samuti nahast sussid, saapad ja kotid, klapid nagu fännid, samuti vitstest korvid.
Kuva COMME des GARÇONS
70-ndate aastate eelõhtul COMME des GARÇONSi loomisel oli Rei Kawakubo oma käekirja juba kümne aasta jooksul enne suurt läbimurret - esimest Pariisi näitust 1981. aastal. Vaatamata oma revolutsioonilisusele ütles Kawakubo intervjuus The New York Times'iga, et ta pidi kõik algusest peale alustama, töötama võimsaid kujutisi, mida keegi pole varem näinud. Seni on iga Rei Kawakubo kollektsioon uus samm edasi, vormide, värvide ja "töö nullist" uurimine. Tänapäeva kaubandusliku moe taustal õnnestub Kavakubol säilitada avangardi vaimu ja kanda idee ideest kunsti.
Uus kollektsioon COMME des GARÇONS on muutunud võimas avalduseks ja mõttevahetuseks aegade ja analoogiate järjepidevuse teemal 1914. ja 2014. aasta sündmuste vahel. Kavakubo uurib punast värvi, näidates nii rooside kui vere peitsidega kaunistatud asju. 1989. aastal avaldas Kawakubo juba kollektsiooni, mis tõi kaasa fraasi "punane - uus must". Seekord rõhutasid abstraktsed vormid ainult selle värvi võimsat apokalüptilist laengut ja mudelite soengud sarnanesid leekidele. Näitusel olev video ei ole veel Internetis ilmunud, kuid seda saab vaadata siin, samuti kuulata selle tunnilist arutelu SHOWstudio arutelu raames.