Mida mehed tahavad: isa stiil, seelikute gangsterid ja kehaline fašism
"Mõned meist vajavad lühikesi Mõned inimesed nagu kilts, kuid kindlasti on valdav enamus vastik püksid. Keegi unistab kergematest materjalidest ja õlgade puudumisest, keegi - erksad värvid. Ja kõik kindlasti vihkavad neid lämmatavaid, kitsaseid kaelarihmasid. "Need jooned on väljavõtted 1929. aastal avaldatud Meeste Kleit Reformierakonna meeste liikumise manifestist.
Selle organisatsiooni lõppeesmärk oli tõsta hügieenitaset ja parandada ühiskonna psühholoogilist kliimat. Esiteks, partei esindajad, kelle hulgas oli psühholoog, raamatu "Riietuse psühholoogia" autor ja mõiste "suur meessoost loobumine", võitlesid meeste riidekapi liberaliseerimise ja kaotamise eest. Partei programmi selgitas ammendavalt väitekirja diktaator, "jah", "mitmekesisus ja sõnavabadus".
Sellest ajast alates on peaaegu sajandit möödunud, et naised on suutnud meeste riidekapid rüüstada, püksidele ja särkidele omistada soolise neutraalsuse asjad ning võita üldiselt moe valdkonnas peaaegu iga mõeldav õigus. Kuid paljud õnnetused, Shayi Labaafi roosad säärised, mida paljud kadestaksid, tajub enamus kui tema vaieldamatu vaimu vaieldamatut markerit ning Prantsusmaal asuvad bussijuhid ja Suurbritannia koolilapsed peavad korraldama lööke, et nad ei hoiaksid seelikuga soojuse eest. .
Hämmastavad kurbused, mida meeste areng tsivilisatsiooni arengu käigus tegi, on endiselt loogiliselt mõistetav. Inimkonna ajalugu on täis näiteid ekscentri ja puritani vahelistest opositsioonidest, kes võitlesid ja võitlesid lõputu lahingus selle eest, mida peetakse mehelikkuse standardiks. Näiteks, kui 1970. aastatel David Bowie šokeeris avalikkust oma make-up ja väljamõeldud varustusega, siis Regency ajastu Inglismaal, ilma et need atribuudid oleksid, ei oleks ta väga ühiskonnas aktsepteerinud. Tasub meenutada, et riiete range sooline jagunemine on tüüpiline peamiselt viimase kahe sajandi läänekultuuridele, samas kui idas (ja antiikajast) ei ole meeste riietus ja seelik kunagi seotud seksuaalse identiteedi teemaga.
Peamiseks sotsiokultuuriliseks paradoksiks on täna, et 21. sajandil peavad mehed võitma ise moeõigused, mis naistel on olnud alates 20. sajandi keskpaigast. Meie kaasaegsetel on moe valdkonnas palju tõsiseid ja lahendamata probleeme: kehalise positiivsuse ja mitmekesisuse jaoks puudub harmooniline liikumine ning nende inimeste tõsine teadvuseta devalveerimine, kes on tõsiselt huvitatud ilust ja moest, rääkimata sellest, et meeste õigus rõhutada oma seksuaalsust riiete abil, nagu naised on teinud igas vanuses, ei ole ikka veel seadustatud.
Praegu on võitluse põhirõhk keskendunud seelikute, kleidite, roiskude ja krepi georgettide naasmisele meeste garderoobile nii, et mehelikkuse aste chiffonieri sees asjadega ei langeks kriitilisele tasemele. Tsiteerides noort räpparit Young Thugit, kes näitab, kuidas kanda naise kollektsiooni seelik oma lemmik teksadesse viimases Calvin Kleini kampaanias: "Sa võid olla gangsteriks riietuses ja kottides." Huvitavat metamorfoosi esineb ka meeste võimsuse sidumise valdkonnas. Hiljuti seostati võimu ja ülemvõimuga suur kapuutsiga hall villane ülikond, mida kandis kõige edukamad ärimehed ja poliitikud, kes selgelt tõestasid maailmale, kes on kõige olulisem. Kuid tänapäeval, kui Wall Streeti rahavood Silicon Valley suunas avanevad ja kiiresti arenev tulevik kuulub San Francisco ja selle lähiümbruse elanike jurisdiktsiooni alla, oli eduka ja mõjuka inimese vormiriietus tagasihoidlik T-särgid, teksad ja tossud. Pole ime, et tehisintellekti loomise valdkonnas töötab Alexander Robike üheks Yves Saint Laurent Y reklaamikampaania keskseks kangelaseks. Seega on kostüümi diktatuurist vabanemine täiesti võimalik, et võrdsustada naiste võitu korsettide ja mägedega. John Flugel, keda arutati alguses, uskus, et mees, kes on võtnud vaikiva kohustuse kanda igavusi, silmatorkavaid riideid, mis näevad välja nagu vormiriietus, nõustus, et nüüdsest täidab ta ühiskonnale üksnes praktilist funktsiooni hästi, või toitja, kui sa arvad Nõukogude soolise mütoloogia vormis. Niisiis pidi ta loobuma igasugustest väidetest olla imetluse ja inspiratsiooni objektiks.
Veelgi huvitavam on vaadata, kui kindlalt on mehed tänapäeval naissoost territooriumile astumas ja moodustada enda jaoks moetööstust. Viis või kümme aastat tagasi, et moodusringkondadele nähtavaks saada, pidid mehed Pitti Uomo tähemärkide ekstsentrilistel maskidel proovima. Vastupidi, 2017. aastal pöörleb kogu moe meessoost maailma ja mõnikord ka kõige traditsioonilisemate ilmingute ümber.
Näiteks viimastes kogudes on isa mainet saanud moemärkide inspiratsiooniks. Peamiseks trendijuhiks siin, nagu te arvate, on Gvasalia: nii Balenciaga näituse kui ka Vetements'i lookbooki puhul on vanuse sedelid väga äratuntavalt stiliseeritud ansamblites (mõiste "deadcore" sobivad siin), riputatud lastega kui kallid aksessuaarid. Selliste tüüpide ilmumine on märkimisväärne hetk: kui poodium ja reklaamkujutised olid pildistatud ilusamatest vanematest naistest, on ebatavalised keskealised mehed ikka veel katastroofiliselt madalad.
Kuid „pluss-suuruse” kontseptsioon on praeguste meeste moest täiesti tundmatu. Nagu selgub, olid paljude inimeste põlvkonnad sunnitud tegeliku füüsilise fašismi tegelikkuses eksisteerima. Kui te arvate, et üldjuhul ei ole iidsest Kreekast alates mees-ilu ideed muutunud: et see oleks atraktiivne, peab mees olema pikk ja sportlik. Tegelikult põrkasid standardid natuke ainult üks kord, kui 90ndatel sai moodsaks peen, peaaegu teismeliste keha tüüp. Mooditööstuses valitseb sama päeva väga õhuke või lihaseline meessoost keha klassikalisel proportsioonil: tingimuslik Raf Simons on esimene, kes imetleb, teine on tingimuslik Tom Ford, kolmas ei ole veel antud.
Üldiselt on uute meeste moe kujunemine endiselt pungas ja nagu tavapärasest raskustes, on selles segmendis nüüd üsna palju kaoseid ja segadust. Millises keeles ja mis kõige tähtsam, mida täna meestega rääkida, ei olnud mitte ainult mainekad läikivad meeste ajakirjad, eriti vene keelt kõnelevad, juba ammu muutunud sallimatuse ja šovinismi huulikuks, ei mõista, vaid ka suuri traditsioonilisi kaubamärke. Palavik ja Ermenegildo Zegna, kus lahkusid Stefano Pilati, ja Brioni, kus viimastel aastatel õnnestus neil palgata välkkiiret ja samamoodi nagu välk kiirelt tulekahju instagrami ja tänava stiilis tähte Justin O'Sheale ja Berlutile, kellega ei ole üldse selge, mis juhtub. Aga igaühel tuleb peagi üksteisest teada saada, kus meie teadvuseta on selge väide, et meeste ülikond on tingimata seksikas ja tema naiselisi omadusi rõhutatakse selliste riietega, ja seelik mees ei ole kindlasti mees. Ja miks see on lihtsalt stereotüüp.
Fotod: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
