Sügise vaim: 7 lõhnaainet nahatähega
Tekst: Ksenia Golovanova, telegrammikanali nina vabariigi autor
Sügisel soovivad parfüümi palett sageli lisada eredad soojendavad lõhnad ja parim valik võib olla nahk, koostisosa, millel on pikk ajalugu, kus see ilmus kümnetes erinevates kombinatsioonides ja rollides. Parfüümikriitik Ksenia Golovanova näitas meile seitse erinevat "nahka": esindajad ja loomad ning õie.
Alessandro Gualtieri, tuntud ka kui Signor Nasomatto, eemaldas ühe parima brändi, Hindu Grass rohtse patšuli lõhna tootmise, ning pani meid kiiresti vastu suurepärase naha - uue Nudiflorumi - vastu. Botaanikud, ärge kiirustage, et hüpata kohtadest - jasminum nudiflorum või jasmina holo-lilleline - lõhn ei ole midagi pistmist. Kuid selles on kindlasti “alasti” ja “lill”: esimene on rohekas, sest klubi neoonvalguses, nahas, teisel korral - rikutud mõõka vöö, teine - iirised ja violetid, mis kustutatakse peeneks pulbriks koos mõnede valge kroonlehtedega. Hea, kaasaegne kõlav asendus klassikalisele Banditile, Robert Piguetile.
Parfüümikriitik Luca Torino võrdleb Alaïat lennukis külma õhuga - nii täpselt, et tahan tsiteerida. Mõju ei ole muidugi tihe nuhtlus, mis rippub neljakümnendal real lähemale Hiina Ida transkontinentaalse lennu viimasele tunnile, vaid filtreeritakse hoolikalt, peaaegu mineraalne, nagu jahutatud chablis, atmosfääri ees, mis asub uue Boeingi sissepääsu juures. Lisage sellele nahast tugitoolide ja nähtamatute parfüümide õrn vaim, jäine ja abstraktne - nagu alati õitsevad ranged kõrgemad lennumeeskonnad - ja saad Alaïa.
Bottega Veneta ei oleks "Bottega", ei ole seda kallis parfüümi liin. Seda (head) nimetatakse Parco Palladiano'ks ja selle kujunduses kasutas kaubamärk oma keerulist mustrit. Odavam ja massiline Cuir Veloursi šikk pudel ei saanud, kuid sisu poolest oli see see, kes turunduse keeles sobib ideaalselt brändi DNA-ga. Formaalselt on tegemist nahast chypre'iga, kuid chypromi all tähendab see loomulikult sambla asemel modernset patchouli sorti. Tegelikult on „Velvet Water” aroom Archimboldi „Spring” sügavates veinitoonides, tumedad piparroosid ja ploomiharud, mis on kinni peetud nahast nööriga, sünge õhk sajandi vana Itaalia magnoolia kroonides. Väga täiskasvanud.
Stéphane Humbert Lucas, või, nagu seda sageli nimetatakse lihtsuseks, "Kolm Sevens" on üks kaasaegse parfümeeria kõige huvitavamaid kaubamärke. Selles osaleb prantslane Stefan Luca, kes on araabia idaosas pikka aega ja õnnelikult armunud; siin on olemas kõik araabia parfümeeria liikumised ja skeemid, kõik see keeruline varjupaigateater - kiht lõhnava kihi taga, lõhnav rabanduse järel määrdumine - on olemas. Nii idamaine vastupanu: "Sevens" kleepuvad nahka nagu sarvküünised lõksu kinnas. Soleil de Jeddah on närviline ja vilgas lind, kes pöörleb oma armuke-sheikide käe külge kõigis suundades, jälgides maasturilt lõhnast nahast ümbritseva maastiku erinevaid nüansse: Pärsia lahe soolane serv, Rub-al-Khali kõrbe merevaik, sidruni oaas, kuld Araabia päike.
Grasse'i unenäod, mis ei ole enam maailma parfüümi pealinn, ei anna kaasaegsetele romantikutele puhkust. Paul Emilien on üks neist: tema Cuir Rustique on pühendumine ajastule, mil lõhnaõli valiti järk-järgult värske õhu kätte Lõuna-Prantsusmaal asuvatest nahatöökodadest, kus nad töötlesid Itaaliast, Hispaaniast ja Levantist toodetud nahad. Tanniinid lõhnasid halvasti ja naha leotati lõhnavates ekstraktides, et uppuda, aga Cuir Rustique ei räägi sellest. Siinne vestlus on täiesti erinevas kõrge registris: see nahk on juba omandanud iseloomuliku pehmuse ja läikega, mis on niisutatud iirise ja safrani aroomidega ja jõudnud lõpptarbijale - mõnele viskoosile Saussonile.
Kanada brändi Zoologisti lõhnad on inspireeritud erinevatest loomadest, nii et naha motiiv on üks populaarsemaid joonest: see toimib ankruna või on lihtsalt tunda lõhnaõõnes Bat ("Bat"), Beaver ("Beaver"), Civet ("Civet"), Rhinoceros ("Rhino") ja uus Tyrannosaurus Rex. Ja veel kõige selgemini kuue kuu eest ilmunud Hyraxi nahahelid. Inglise keelest tõlgitud tähendab hyrax “daman” või “zhiryak” - see on looma nimi, kes näeb samal ajal välja nagu marmot ja merisiga, kuid saatus, mis on paigutatud palju eksootilisemale maastikule: enamik kahjutuid elab Sahara lõuna pool. Hiraceumi kivistunud rasvane pesakond, ka Aafrika kivi, kasutatakse parfümeeriana lõhnava ainena, millel on looma ja mee toonidega maine lõhn. Koos tarry naha akordiga, elemi ja heina absoluutsusega, muudab ta Hyraxi Aafrika savannahi aeglaseks laskeks: lõhnav tolm lokkub antiloopide küünte, tuulest tuleva kuivatatud rohu ja piima elevandi vahele, mis astub oma enda üle kuumutatud hommikusöögile.
Cuir, nagu teised suitsutatud nahad, nagu Patchouli 24, Le Labo või Lonestar Memories, Taueri parfüümid, loetakse enesekindlaks kasutamiseks. Tõenäoliselt tänu asjaolule, et see ei kuulu parfüümi komplektile tuttavate nahaprofiilide hulka - see ei ole Bottega Veneta suede kinnas, mitte kallis kott, mida Hermès ja Tom Ford meile õpetasid, mitte lille nahk nagu populaarne prantsuse nahk, Memo Paris. Cuir - "Brokeback Mountain": tubakasuits, tule lõhn, higine tekid, tolmused saapad ja meeste suudlused telkis. Lühidalt öeldes on krunt umbes sama, mis on tehtud ainult palju suurema maitsega kui algne melodraam.
Fotod: Nasomatto, Alaia, Bottega Veneta, salongi parfumer, Paul Emilien, zooloog Hyrax, Mona Di Orio